Как завести дизель с низкой компрессией
Запуск дизеля, в котором упала компрессия, можно реализовать путем искусственного создания масляной пленки на стенках цилиндров. Для этого необходимо выкрутить калильные свечи, после чего потребуется залить 20-25 «кубиков» моторного масла через свечные отверстия.
Также масло можно заливать и через форсуночные отверстия, но демонтаж дизельных форсунок сложнее, требует больше навыков и времени. По окончании заливки масла во все цилиндры мотор нужно провернуть в ручном режиме. Достаточно сделать пару оборотов, за которые на стенках цилиндров образуется равномерная масляная пленка. После этого мотор с выкрученными свечами накала необходимо снова провернуть на два или три оборота, но уже стартером.
Данная операция позволит удалить излишки масла из цилиндров агрегата и избежать так называемого гидроклина, который может возникнуть после закручивания свечей. Наиболее частой причиной потери компрессии выступает неисправность поршневых колец. Самостоятельная заливка масла позволяет существенно поднять компрессию в момент первого запуска до оптимальных параметров, что и приводит к уверенному пуску мотора.
Как поменять поршневую на бензопиле STIHL 180
При необходимости замены старой поршневой и установки новой, необходимо знать, как правильно это делается и соблюдать определенный алгоритм действий. Также необходимо иметь небольшую шлицевую отвертку, специальный комбинированный ключ STIHL, силовую отвертку, молоток, выколотку из мягкого материала, компрессор и стопор для поршня STIHL.
Приступая к работе по замене поршня или поршневой группы в сборе, бензопилу необходимо максимально качественно очистить от загрязнений. Далее, работа проводится по следующему алгоритму:
- Снимается верхняя крышка с пилы и выкручивается свеча зажигания.
- Убирается боковая крышка.
- При помощи силовой отвертки удаляются стопора с амортизаторов бензопилы, после чего его ручка отсоединяется от корпуса.
- Далее, необходимо снять ведущую звездочку и стартер.
- В свечное отверстие установить стопор поршня и раскрутить гайку крепления маховика и сцепление.
- Снять маховик, сцепление и механизм червячного привода маслонасоса, который расположен за сцеплением.
- Раскрутить два винта крепления карбюратора и воздушного фильтра. Снять фильтр, рычаг управления двигателем и карбюратор STIHL.
- Снять катушку зажигания и глушитель.
После того как все эти операции проведены, необходимо еще раз очистить пилу от грязи, после чего перевернуть ее днищем вверх и выкрутить четыре винта крепления двигателя к корпусу бензопилы. Выкрутив винты, двигатель отделяется от корпуса и еще раз очищается.
На снятом двигателе раскручиваются и снимается поддон, после чего поршень в сборе с коленчатым валом вынимается из двигателя.
Вынимая поршень из цилиндра, необходимо запомнить, как он был расположен относительно цилиндра.
Далее, при помощи небольшой отвертки, вынимаются стопорные кольца поршневого пальца, и коленвал отсоединяется от поршня.
В случае, когда необходимо заменить только поршень, можно установить его на коленвал, после чего смонтировать стопорные кольца поршневого пальца, при этом расположив их таким образом, чтобы место разрыва стопорного кольца, было направлено вниз. Это необходимо для того, чтобы при работе двигателя исключить вероятность самопроизвольного выскакивания стопорного кольца (согласно инструкции производителя STIHL). После этого устанавливаются компрессионные кольца, цилиндр смазывается моторным маслом и двигатель собирается.
Работу по установке поршня в цилиндр, необходимо проводить с максимальной внимательностью, т. к. компрессионные кольца хрупкие и легко ломаются.
Картер устанавливается на двигатель, в качестве прокладки используется герметик, после чего монтируются четыре винта крепления и затягиваются крест — накрест. Далее, двигатель устанавливается на корпус бензопилы. Последующая сборка производится по обратному алгоритму разборки.
Более детальная диагностика
Чтобы избежать проблем с мопедом и полностью быть уверенным в исправности мотороллера, надо провести более полную проверку. Одной из главных характеристик исправного мотора скутера является нормальная компрессия. Об этом показателе состояния поршневой группы дальше.
Проверка компрессии скутера
- Откручиваем свечу зажигания (одновременно оцениваем ее состояние)
- Плотно завинчиваем компрессометр в отверстие для свечи
- Несколько раз нажимаем рычаг кикстартера, тем самым создавая давление в поршневой
Внимание! Во время диагностирования нельзя пробовать запускать двигатель скутера с помощью электростартера
Смотрим на показатели компрессометра
- В идеале значение компрессия должно составлять 10 единиц
- Нормальный показатель бывшего в употреблении скутера – 7 … 9
- Цифры ниже недопустимы – двигатель нужно немедленно ставить на сервисное обслуживание: замена поршневых колец, поршня или ЦПГ. Если этого не сделать то есть высокая вероятность выхода силового агрегата из строя, а его замена составляет немалую стоимость и может достигать половины стоимости скутера
Стоит отметить, что любые другие способы проверки компрессии двигателя скутера не претендуют ни на малейшую объективность и часто применяются нечестными продавцами ТС с целью ввести в заблуждение доверчивого покупателя.
Конечно, в этой публикации мы не раскрыли все методы диагностики состояния мотора при выборе и покупке б/у скутера, но знание основ поможет вам избежать совсем неудачного приобретения. При каких-либо сомнениях обратитесь к специалисту по ремонту мопедов. Удачных покупок!
Что делать, если слишком низкая компрессия в двигателе?
Основной причиной потери компрессии является, понятно, потеря герметичности. Но где именно произошла разгерметизация? Проверить это можно следующим образом.
В «подозрительный» цилиндр выливают 50 мл моторного масла и снова замеряют компрессию. Возможны два варианта. Если компрессия осталась такой же низкой, то воздух выходит где-то сверху, в камере сгорания, и это могут быть либо негерметичная дроссельная заслонка, либо прогоревший клапан, либо пробой прокладки головки блока цилиндров.
А то и все вместе. Если же компрессия существенно поднялась, следовательно причиной являются «залёгшие» поршневые кольца. И если разница между заводской компрессией и имеющейся превышает хотя бы 20-25%, то переборка — неминуема. То есть — капитальный ремонт двигателя.
Как повысить компрессию в двигателе? Помогают ли присадки в двигатель для повышения компрессии? Не всегда, но — помогают. И прежде, чем начать капитальную затрату средств на дорогостоящий ремонт, такой возможностью стоит воспользоваться. Но если результат окажется нулевым, то вашему автомобилю прямая дорога на СТО.
Правильная, а главное профилактическая диагностика систем и узлов двигателя — залог его безаварийной работы. За компрессией в цилиндрах двигателя нужно периодически следить. Точно также — как и за всеми другими системами, агрегатами и узлами двигателя и всего автомобиля.
Провести грамотную профессиональную диагностику, выявить причины падения той же компрессии в двигателе сумеют исключительно профессионалы, тем более, если у вас не древний карбюраторный автомобиль, а современная иномарка.
Воспользуйтесь формой внизу, чтоб найти профильные СТО поблизости и записаться на сервис в любое удобное для вас время.
Проверка компрессии двигателя своими руками без компрессометра
Существуют всего два инструмента для проверки этого важного параметра мотора:
- манометр для проверки компрессии двигателя;
- собственные руки автовладельца.
Несомненно, эти два способа несравнимы по точности полученных значений. Ни один профессионал не станет проверять компрессию рукой. Однако воспользоваться этим методом можно в ситуации, когда рядом нет станции или прибора. Ведь даже приблизительное значение компрессии поможет оценить состояние двигателя.
Несмотря на простоту ручного замера компрессии, все же требуется выработать небольшой навык в этом деле и иметь определенные знания. С учетом вышесказанного процедура под силу даже новичкам.
Порядок проверки компрессии в цилиндрах двигателя такой:
- Первым делом выкручивают свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра.
- Проворачивают коленвал, стремясь поставить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку такта сжатия.
- Сверка с метками поможет определить точное положение поршня.
- Запоминают усилие, необходимое для ручной прокрутки коленвала.
- Выкручивают свечу из первого цилиндра и ставят на место свечу второго цилиндра. Затем повторяют все сначала.
Цель данных мероприятий – методом исключения выяснить, в каком из цилиндров величина компрессии ниже, чем в других. Это будет явно видно, если коленвал при проверке данного цилиндра будет прокручиваться легче, чем в других случаях.
Способ не претендует на звание абсолютно точного. Однако даже таким нехитрым методом можно вполне явно определить, какой цилиндр нуждается в ремонте. Конкретные же значения давления можно получить только с помощью предназначенного для этого прибора – манометра для проверки компрессии.
Как правильно и с помощью чего проверять компрессию?
Основное диагностическое оборудование, с помощью которого измеряется компрессия, называется компрессометром. Имеет вид прибора с обратным клапаном, соединительным шлангом и специальным штуцером. Замеры проводятся следующим образом: при вращении коленвала в шланг нагнетается воздух до того момента, пока не выровняется давление в нём и цилиндре.
При измерении придерживайтесь следующих правил:
Компрессия замеряется 2 способами – с открытой либо закрытой заслонкой дросселя. Каждый из них позволяет найти неисправности. Результаты проверок будут различаться. При закрытой заслонке наблюдается низкий уровень компрессии (около 0,7 МПа). Воздушные утечки сопоставимы по объёму с поступлением воздуха в топливный цилиндр. Поэтому проверка с закрытой дроссельной заслонкой даёт более точные результаты. Компрессия может снизиться даже при небольших утечках.
Тест с заслонкой, находящейся в открытом состоянии, даёт другой результат. Он будет составлять 0,8-0,9 МПа. В итоге наблюдается меньший объём утечек при возросшем поступлении воздуха.
Если сравнивать 2 способа, то проверка компрессии с закрытой заслонкой позволяет находить незначительные дефекты двигателя. Для выявления более серьёзных поломок (прогара клапанов, образования кокса на кольцах и т.д.) лучше воспользоваться вторым методом.
Важно наблюдать за динамикой увеличения давления. Если автовладелец внимателен и сосредоточен, то характер поломки станет легче определить
К примеру, на первом такте наблюдается низкая компрессия (около 0,4 МПа), а при последующих заметно её существенное увеличение. Такие результаты свидетельствуют об износе колец.
О тестерах
Тестер – ещё один инструмент для проведения замеров. Имеет другой принцип работы. В отличие от компрессометра фиксирует изменения пульсации тока, необходимого стартеру во время прокрутки. Благодаря этому прибору упрощается задача для владельцев авто с ДВС, имеющими много цилиндров. Узнать результаты можно за пару-тройку оборотов коленвала. При этом отсутствует необходимость в демонтаже свечей накаливания.
Главный изъян в работе тестеров заключается в отображении результатов в относительных единицах. К примеру, электронный прибор указывает разницу в работе одного цилиндра к другому в процентном отношении. Только самые функциональные и дорогие тестеры измеряют давление и показывают результат для каждого цилиндра.
Для чего необходимо знать компрессию двигателя
Измерение компрессии — давления сжатия при оборотах, создаваемых стартером, позволяет диагностировать состояние цилиндропоршневой группы и герметичности клапанов газораспределения.
Не стоит путать эти два понятия:
- компрессия — это давление;
- степень сжатия — конструктивная характеристика и безразмерная величина, полученная делением полного объема цилиндра на объем камеры сгорания.
Последний параметр для автомобильных ДВС практически не изменяется в процессе эксплуатации, этот показатель определяет склонность двигателя к детонации и является основным при выборе сорта топлива
Повышенная степень сжатия — важное конструктивное отличие дизельного мотора
Почему бензопила STIHL не заводится после замены поршневой
В случае, если пила не запускается после замены поршневой, необходимо проверить подачу топлива в камеру, а также провести диагностику системы зажигания. Очень часто при установке рычага управления на бензопилу, мастера забывают подсоединить провода, идущие от катушки зажигания, в результате чего искра пропадает и пила не заводится.
READ Почему Пила Греется Если Пилить Долгое
Также проблема может скрываться в пережатом шланге топливной подачи или в том случае если он вообще не подсоединен. Причин конечно может быть множество, но стоит помнить, что в том случае если все работы по замене поршневой проведены правильно, инструмент должен без каких-либо проблем запустится и нормально работать.
Мы рассмотрели основные причины и неисправности бензопилы STIHL мс 180 при которых необходима замена ЦПГ. Но, как правило, в каждом конкретном случае, причины могут пересекаться, и для правильного ремонта, необходим комплексный подход к решению проблемы. Поставить на пилу новую поршневую, это не всегда означает решить проблему. Необходимо обязательно устранить причины возникновения неисправности и инструмент будет служить долго без возникновения проблем и необходимости ремонта.
Какая Компрессия Должна Быть В Двигателе Триммера
Триммер, электрический и двигатель внутреннего сгорания (ДВС). незаменимый инструмент летом и осенью для владельцев коттеджей и частных домов. С его помощью сорняки легко удаляются небольшими кустами, а газон подстригается. Но, как и любая техника, триммеры выходят из строя в самый неподходящий момент. Чтобы устранить неисправность своими руками, пользователь этой техники должен сначала определить причину.
Основные неисправности бензиновых и электрических триммеров
Если газовый триммер и электрический триммер не учитывают поломки, связанные со стержнем и косилочной головкой, обычно возникают неисправности. в области двигателя.
Типичные поломки газового триммера, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы данного устройства, следующие:
Дефектные электрические триммеры
Поскольку устройство электрической косилки намного проще, чем триммер двигателя, причин для отказа практически нет.
Следует отметить, что при устранении некоторых из них лучше доверять специалисту.
В основном триммер перестает нормально работать в следующих случаях:
Почему газовый триммер не запускается
Причины, по которым газовый триммер перестал включаться, могут быть разными, поэтому требуется пошаговая диагностика устройства.
Топливный бак (качество топлива)
Всегда помните об этом перед запуском устройства проверка наличия и качества топлива. В этом случае не будьте жадными и экономьте деньги, а также «будьте умны» в отношении количества добавленной нефти. Все должно быть сделано в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к устройству, потому что, когда поршневая группа выходит из строя, ее замена будет стоить около 70% от общей стоимости триммера. Заправляйтесь, ожидая, что вы будете использовать его полностью во время работы. Бензин, оставшийся в баке, через некоторое время теряет свои свойства и может повредить двигатель. Поэтому не готовьте смесь для дальнейшего использования и в больших количествах. Если щетка не работает, попробуйте слить «старое» топливо из бака и наполнить его свежеприготовленной смесью.
Важно! Заправка устройства топливом, происхождение которого неизвестно, грозит негативными последствиями. Бензин должен быть высокого качества, приобретен на АЗС, а его марка не должна быть ниже АИ-95
Свеча и свеча канальная
Итак, вы поменяли топливо, но ничего не изменилось, а триммер все равно не запускается. В этом случае необходимо проверить канал свечей: выбрасывает ли он горючую смесь. Часто пользователи переводят воздушная заслонка в положение «ВЫКЛ» при запуске и при запуске двигателя не устанавливайте его в положение «ВКЛ», после чего он зависает. Далее попытка перезапуска двигателя приводит к тому, что бензин заливает свечу зажигания, и запуск становится невозможным. Чтобы диагностировать и устранить возможную проблему с этим сайтом, выполните следующие действия:
Если двигатель не запускается, вам необходимо проверить искру. За это:
Обычно при каждом ударе поршня между электродами электроды должны проскальзывать искрой. Если есть искра, причину, по которой двигатель не запускается, следует искать в других частях устройства.
Чтобы лучше понять процесс проверки свечей зажигания, вы можете использовать это видео, где тест показан на примере бензиновых оплеток «Союз».
Если искры нет, то в начале проверь кабель, Возможно, причиной этого является подключение свечи зажигания к катушке. Вы можете позвонить с тестером. Если обнаружена разомкнутая цепь, необходимо заменить провод высокого напряжения.
Стандарты и нормы
Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.
На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.
Проверить карбюратор, патрубок, прокладки
Снимаем карбюратор, осматриваем состояние патрубка и прокладок. Карбюратор откручивается шестигранным ключом. Этапы проверки:
- отсоединяем трубки карбюратора от бензобака с помощью плоской отвертки;
- осматриваем прокладку — она должна быть чистая и не рваная, чтобы исключить подсос воздуха;
- оцениваем визуально работу карбюратора — плавность хода заслонки, целостность резинок;
- подтягиваем крепления.
Проверяем патрубок — за ним тоже стоит прокладка. Китайцы забывают ее ставить. Сама деталь может дать трещину от перегрева или вибрации. Рваная прокладка способствует паразитному подсосу воздуха. Все прилегающие плоскости к двигателю и карбюратору должны быть ровные, без трещин и сколов.
Плохая компрессия в двигателе
Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.
Признаки
- двигатель завелся, после прогрева работает ровно на холостом ходу, но при движении ощущается потеря мощности;
- провалы при разгоне и увеличился расход топлива;
- работает с пропусками воспламенения — «троит».
Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки
Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.
По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:
- высокая — больше 15;
- низкая — меньше 12;
- нет — 0.
Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.
Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.
Причина завышенной компрессии
Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:
| 1 | Перегрев двc |
| 2 | Низкокачественное масло |
| 3 | Не соответствующее масла |
| 4 | Присадки |
| 5 | Некорректная установка меток газораспределения |
| 6 | Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов |
Причина низкой компрессии
Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.
Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.
В таблице приведены основные причины:
| 1 | Перегрев |
| 2 | Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня |
| 3 | Прогар или трещина на тарелке клапанов |
| 4 | Износ направляющих клапанов |
| 5 | Износ компрессионных колец поршня |
| 6 | Прогар прокладки головки блока цилиндров |
| 7 | Негерметичность пары седло-клапан |
Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.
Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.
Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.
При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.
Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.
Как проводят измерение?
Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших
свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со
стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя
считать правильными.
Измерения следует проводить с помощью специального
диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой
0–4 МПа должно входить:
- гибкий шланг с резьбовым наконечником для
вкручивания в свечное гнездо; - обратный клапан, обеспечивающий
герметизацию во время 5–10 тактов накачивания максимального давления; - ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы
обнулить показания; - переходники под различные резьбовые номера
‐ поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или
свечей накала.
Можно также использовать простейший вариант прибора ‐
обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе
измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не
вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя
считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но
профессиональный инвентарь.
Наиболее точные результаты получаются на прогретом
двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:
- запустить силовой агрегат, довести рабочую
температуру до 80 градусов Цельсия; - скинуть бронепровода, вывернуть свечи
зажигания, на дизеле — форсунки; - обесточить топливный насос, вытащив нужный
предохранитель; - вкрутить насадку манометра в отверстие от
первой свечи; - открыть дроссель, выжав педаль
акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7–8; - снять показания с прибора;
- повторить процедуру на всех цилиндрах.
На дизельных силовых установках можно исключить
попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление
форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью
рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.
Безупречными можно считать результаты, которые не
отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что
поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия
существенные — 2–3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в
проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о
том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец.
Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы
во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с
маслом не помогут — мотор придётся разбирать.
