Проверка индикатором короткого замыкания
Обнаружить обрыв обмотки или короткое замыкание в ней можно с помощью индикатора коротко замкнутых витков (ИК). Другие названия – индикатор межвиткового замыкания или индикатор дефектов обмоток электрических машин.
Прибор состоит из:
- блока питания;
- корпуса с ЖК-дисплеем, гнездами для подключения принадлежностей;
- соединительных проводов;
- большого индукционного датчика;
- малого индукционного датчика.
Порядок проведения проверки статора болгарки прибором ИДВИ:
- Осмотреть индикатор межвиткового замыкания. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности соединительных проводов и датчиков.
- Подключить блок питания.
- Нажать кнопку питания и убедиться в исправности прибора.
- Если индикатор дефектов обмотки долго находился на холоде, то его нужно выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Отключить электропитание УШМ.
- Выбрать из двух датчиков большой или малый в зависимости от размера статора.
- Если в паспорте угловой шлифовально машины не указано номинальное напряжение, приходящееся на один виток обмотки, то его нужно определить по формуле: номинальное напряжение всей катушки делить на количество витков.
- Включить прибор.
- Установить на индикаторе ближайшую большую, чем полученная при расчете, амплитуду импульсного испытательного напряжения.
- Прижимая датчик к поверхности обмотки, последовательно проверить все пазы, выжидая по 3–4 с. При обнаружении короткого замыкания прибор издаст звуковой сигнал, а на дисплее появится соответствующая надпись.
- Если короткозамкнутые витки не обнаружены, то на приборе установить следующую (большую по значению) амплитуду и убедиться в наличии запаса прочности изоляции обмотки.
- Выключить прибор.
Индикатором дефектов обмотки можно проверить состояние изоляции между катушками статора и ротора, а также между обмоткой статора и корпусом болгарки. Если нет возможности купить готовый прибор, то можно сделать более простой индикатор короткозамкнутых витков самостоятельно.
Осмотр механики коллекторного двигателя
При ремонте любого электродвигателя следует проверять свободный ход вала, который зависит от износа подшипников. Продолжительное инерционное вращение ротора, отсутствие скрежета, скрипов, радиального и осевого биения вала указывает на хорошее качество подшипников при поиске причины чрезмерного нагрева коллекторного электродвигателя. Убедившись в исправности механики, можно проверять электрическую составляющую электродвигателя.
Часто бывает, что поломка в механике электродвигателя или всего электрооборудования является причиной неисправности в электротехнической части двигателя
Например, части разлетевшегося внутри электромотора подшипника или попадание осколков от других механизмов могут повредить роторные и статорные обмотки коллекторного двигателя
Поэтому разбирая электроприбор или электроинструмент, всегда следует обращать внимание на исправность других механизмов, ведь коллекторных электродвигатель внутри корпуса открыт и незащищен от попадания мелких предметов, способных его повредить
Во многих электроинструментах двигатель не защищен от попаданий мелких предметов
Профилактика и ремонт щеток
В коллекторных электродвигателях контактные щетки издают шум при нормальной работе, поэтому при ручном тестировании свободного хода вала двигателя необходимо уметь различать характер издаваемых щетками звуков. Характерные щелчки и шорох должны быть равномерными, без хаотичного скрежета и заклинивания. Очень часто причиной потери электрического контакта является механическое заклинивание контактных щеток коллектора.
Как проверить эффективность анкера?
Последовательность такого рода текущего обслуживания рассматривается на примере пуансонов марки Makita, хотя принципиальных особенностей такого инструмента у других производителей нет.
Необходимость замены якоря может возникнуть, когда перфоратор не дает необходимого количества оборотов, вращение ротора резко замедляется, появляются характерные искры и трещины.
Якорь двигателя состоит из следующих частей:
- Цилиндрический элемент, который образован из плотно соединенных штампованных пластин из электротехнической стали с низким содержанием кремния или из низкоуглеродистой стали марки Armco EA или EAA;
- Вал, на котором установлен цилиндр;
- Фазные катушки, обмотки которых смещены относительно друг друга на угол 120 0;
- Скользящие кольца установлены на валу, но электрически изолированы от него и друг от друга.
Якорь на перфораторе находится в механическом контакте с шестернями перфоратора, поэтому для его окончательного отсоединения достаточно отсоединить узел от червяка, который расположен на валу ротора.
Тест начинается с внешнего осмотра пластин коллектора: на нем не должно быть следов сажи и царапин. В этом случае щетки двигателя считаются работающими и не могут быть заменены.
Медленное вращение клапана на перфораторе может быть вызвано загрязнением опорной шайбы подшипника, в этом случае он удаляется из корпуса и тщательно промывает технический растворитель. Приемлемые жидкости обычно указываются производителем в руководстве по сверлу. Необходимо чистить не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность защитной шайбы.
Хотя внешняя обмотка якоря также защищена от пыли, вам следует проверить состояние обмоточных шнуров и использовать обычный пылесос для очистки их поверхности.
Целостность коллектора проверяется тестером. В соответствии с имеющейся электрической схемой инструмента проверяются все элементы электрической цепи пуансона. В случае короткого замыкания якорь необходимо заменить. Для инструмента длительного пользования цена вопроса определяется моделью сверла: гарантийный цех может не принять сверла определенной марки для ремонта, и вам придется отправить запрос на требуемую модель анкера на склады производителя.
Если нестабильная работа молота была вызвана только загрязнением его движущихся частей, то после тщательной очистки сборка производится в обратном порядке. В этом случае убедитесь, что контакт зубчатой передачи с червяком редуктора завершен и что пылезащитное кольцо полностью закрывает наружный корпус подшипника.
Перемотка двигателей дрелей и болгарок
Для начала, устройство следует разобрать и оглядеть движок. Обмотку сразу удалять не следует: в первую очередь надо узнать число ее витков. Сделать это не сложно: достаточно, отделив верхнюю из катушек, отрезать ее. После этого надо обжечь ее при помощи горелки. Теперь можно посчитать количество ее витков.
Если решено выполнять перемотку ротора самостоятельно, то коллектор снимать не нужно. Его стоит оглядеть и замерить величину его сопротивления по отношению к корпусу (эта величина не должна быть менее 0.2 Мом). Коллектор следует очистить от того, что осталось от прежней обмотки и прорезать пазы в его контактной части. Это надо для того, чтобы потом вставить в эти места концы катушек и заделать их.
Якорь после очистки надо загильзовать. Гильзы изготавливаются из картона электротехнического типа, толщиной в 0.2 миллиметра, после чего вставляются в якорные пазы. Только после выполнения этих процедур можно начинать перематывать катушки мотора.
Если решено применять круговую намотку, то катушку следует укладывать последовательным образом до тех пор, пока все пазы не будут заполнены. Направление укладки следует выбирать в направлении, противоположном ходу стрелки часов (если якорь лежит валом к намотчику). Такой тип укладки именуется «укладка вправо».
В районе коллектора обмотка скрепляется при помощи бандажа. Делать это надо при помощи толстой нити из х/б ткани, уложенной в несколько плотных витков и туго завязанной. Капроновые нити применять не надо, поскольку капрон может запросто сплавится при работе устройства.
После этого нужно выполнить проверку изделия на отсутствие замыканий межвиткового характера и обрывов в обмотке. Это лучше всего делать до того, как изделие отправится в пропитку, ведь до пропитки значительно легче поменять обмотку на якоре.
Чтобы закрепить полученную обмотку, нужно выполнить пропитку. Это можно делать при помощи обычной эпоксидки, предназначенной для отвердевания горячим способом с добавлением пластификатора. Если же эта процедура выполняется в бытовых условиях, то можно применять и любые лаки. Когда пропитка закончена и высушена, необходимо выполнить проточку. От того, как вы это сделаете, зависит то, насколько будет искрить якорь. Величина биений не должна быть более 5 сотых миллиметра, резец же необходимо верно заточить для работы с медью. После выполнения всех этих процедур, нужно повторно проверить изделие на замыкания.
Как заменить подшипник перфоратора в домашних условиях?
Такой инструмент должен бережно эксплуатироваться, по всем правилам. Своевременно делайте профилактику, проверяйте, все ли узлы в устройстве функционируют нормально.
Если перестанете обращать внимание на мелкие признаки, механизм быстро сломается. Но даже при правильной эксплуатации иногда случаются поломки
В этой статье мы разберемся, какие бывают неисправности, все ли из них возможно исправить самостоятельно.
Очень много неполадок возможно устранить своими руками в домашних условиях. Единственным исключением являются проблемы с двигателем. Здесь потребуются определенный опыт и знания. Я расскажу вам, как узнать, что сломано, и как это исправить.
Конструкции якорей перфораторов разных типов
Якорь – крутящийся узел хоть какого асинхронного мотора
Беря во внимание, что при эксплуатации перфоратор испытывает существенное сопротивление разрушаемого благодаря его использованию материала, нагрузки на ротор нередко добиваются экстремальных значений. При они вызывают существенное уменьшение оборотов якоря, что приводит к незамедлительному выходу электродвигателя из строя
Устойчивость якоря на перфораторе от сгорания определяется его конструкцией. Различают два типа якорей перфораторов:
- С фазным ротором.
- С короткозамкнутым ротором.
Короткозамкнутая обмотка якоря формируется стержнями, которые при сборке ротора укладываются в пазы его сердечника. При этом торцы стержней соединяются при помощи специального роторного кольца. Подвижные контакты в подобной конструкции отсутствуют, что положительно сказывается на долговечности узла.
Недостатком якоря такой конструкции является ограниченный пусковой момент, что относительно перфораторов требует ограничения по интенсивности применения в начальный момент времени после включения инструмента. Постоянно помнить об этом, естественно, невозможно, потому при невнимательном использовании перфоратора долговечность двигателя с короткозамкнутым ротором будет невысокой.
Проблема решается установкой на все перфораторы электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Количество полюсов обмотки якоря в этом случае полностью соответствуют аналогичным параметрам для статора, а контакты каждой фазы выводятся во внешнюю цепь посредством углеграфитовых щёток. Замена щёток – сравнительно несложный процесс, который может (для техники, не находящейся на гарантийном обслуживании) производиться и самостоятельно. В остальных случаях стоит пользоваться услугами специалистов. Часто цена на такого рода услуги связана с необходимостью статической и динамической балансировки якоря на перфораторе, для чего используются специальная технология и оборудование.
Как проверить работоспособность якоря перфоратора?
Последовательность проведения подобного рода регламентных работ рассмотрена на примере перфораторов от торговой марки Makita, хотя принципиальных особенностей для аналогичного инструмента от иных производителей не существует.
Потребность в замене якоря может возникнуть тогда, когда перфоратор не даёт требуемого числа оборотов, резко замедляется вращение ротора, наблюдается характерное искрение и потрескивание.
Якорь электродвигателя состоит из следующих деталей:
- цилиндрического элемента, который образован плотно соединёнными штампованными пластинами из электротехнической стали с пониженным содержанием кремния, либо из низкоуглеродистой стали Армко марок ЭА или ЭАА;
- вала, на который насажен цилиндр;
- фазных катушек, обмотки которых сдвинуты относительно друг друга на угол в 120;
- контактных колец, укреплённых на валу, но электроизолированных и от него, и друг от друга.
Якорь на перфораторе находится в механическом контакте с шестернями редуктора перфоратора, поэтому для его окончательного отсоединения достаточно вывести узел из зацепления с червяком, который имеется на валу ротора.
Проверку начинают с внешнего осмотра коллекторных пластин: они не должны иметь следов нагара и царапин. В этом случае щётки двигателя считаются работоспособными и замене не подлежат.
Замедленное вращение якоря на перфораторе может быть вызвано загрязнением пылезащитной шайбы подшипника, в таком случае она снимается с корпуса и тщательно промывается техническим растворителем. Допустимые жидкости обычно перечисляются производителем в мануале на перфоратор. Очистить следует не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность защитной шайбы.
Несмотря на то, что внешняя обмотка якоря также имеет противопылевую защиту, стоит осмотреть и состояние шнуров обмотки, причём для очистки их поверхности можно воспользоваться обычным пылесосом.
Целостность коллектора проверяется тестером. Согласно имеющейся электрической схеме инструмента производится проверка всех элементов электрической цепи перфоратора. При наличии короткого замыкания якорь нуждается в замене. Для длительно эксплуатируемого инструмента цена вопроса определяется моделью перфоратора: возможно, гарантийная мастерская не принимает к ремонту перфораторы определённой торговой марки, и запрос на требуемую модель якоря придётся отправлять на склады производителя.
Если нестабильная работа перфоратора была вызвана только загрязнением его подвижных частей, то после тщательной очистки сборка узла производится в обратной последовательности. При этом необходимо проследить, чтобы контакт зубчатого зацепления с червяком редуктора был полным, а пылезащитное кольцо полностью охватывало внешний корпус подшипника.
Как снять подшипник с якоря болгарки?
Сегодня домашние и профессиональные мастера используют несколько методов решения данной проблемы. При возникновении необходимости снять подшипник с якоря болгарки или другого инструмента сделать это можно с помощью таких приспособлений:
- Съемников. Это специальные устройства, которые позволяют легко и безопасно снять с якоря болгарки подшипники разных размеров. Использование съемников практически не требует применения физической силы даже при условии плотной посадки подшипника. Благодаря механизму центрирования обеспечивается одновременная установка захваток устройства. Оно может использоваться в любых положениях. Перед тем, как снять подшипник, нужно очистить вал якоря болгарки от старой смазки, стружки, песка, чтобы ничего не мешало вынуть деталь. Механизм центрирования позволяет съемнику точно занять посадочное место. Если подшипник цел, а процесс демонтажа осуществляется для ревизии, вытягивать его следует за внутреннее кольцо, чтобы не повредить. Для больших валов якоря болгарки используют массивные съемник с тремя или четырьмя лапами захвата, а для маленьких подойдут устройства со сменными пластинами или планками.
- Молотков, зубил, гаечных ключей и других подручных инструментов. В данном случае, чтобы снять подшипник с якоря болгарки, его греют газом, сжимают тисками, стачивают, рубят и производят множество других операций. Эти способы, конечно, могут оказаться действенными, однако существует большой риск, что посадочное место детали будет механически повреждено. Да и зачастую сам подшипник после таких манипуляций без съемника окажется непригоден к дальнейшему использованию. К тому же исполнитель может получить травму вследствие попадания в лицо, глаза или голову кусков обоймы, которые разлетаются после ударов.
Как показывает практика, более эффективными в данной ситуации оказываются съемники. Они позволяют быстро, легко и без особого риска снять подшипник с якоря электроинструмента и произвести осмотр деталей или их замену. Если вам приходится периодически проводить подобные операции, следует обзавестись таким полезным приспособлением. Использование подручных устройств допустимо лишь в том случае, если вы имеете опыт ремонта электроинструментов и требуется срочная замена детали.
Проводим диагностику неполадок
Когда вы заметили, что инструмент работает ненормально, отсоедините его от сети и проверьте визуально. Не нашли никаких признаков неисправностей? Будем разбирать инструмент и найдем причины поломки.
Если двигатель не запускается, возможно, сетевой шнур оборван. Внимательно осмотрите провод, отвечающий за соединение с электрической сетью. Если он поврежден, сломан, или оплавлен, его обязательно нужно поменять. Провод без повреждений не будет нагреваться.
Чтобы сделать тест на обрыв, очень полезным прибором является мультиметр. Используйте его также для прозвона обмотки.
Практически все поломки в перфораторе делятся на два вида:
1.Поломка механического характера.
2.Неисправность электрическая.
Механическая часть зачастую имеет такие проблемы:
- коронку невозможно вытащить (она заклинена);
- бур прекращает долбить;
- вращение сверла приостановилось;
- из патрона выпадает зубило;
- вы слышите ранее отсутствующие звуки в середине устройства, также ощущается сильная вибрация.
Поломки электрической составляющей:
- двигатель включен, а вращения не происходит;
- коллекторные щетки издают искры;
- вы ощущаете неприятный запах продуктов горения в изоляции;
- начали работать с инструментом – пошел дым.
Чтобы определить локацию неисправности, необходимо сделать разборку перфоратора.
Ремонт: Устранение пробоя изоляции
Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.
Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.
Пайка пластин коллектора
Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.
Стёртые ламели
Такой коллектор можно восстановить методом пайки.
Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам. После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой. Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление. Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку
Слегка проточите коллектор для очистки пластин.
Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора. Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз
Очищенные провода уложите в паз и облудите. Сделайте заготовку ламели из меди
Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите. Сделайте заготовку ламели из меди
Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.
Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.
Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.
Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.
Гальваническое наращивание пластин коллектора
Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.
Полностью изношенный коллектор
Качество восстановления будет одинаковым.
Повреждены отдельные пластины
- Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
- Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
- Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
- Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
- Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.
Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.
Составные части электролита:
- Медный купорос — 200 г.
- Серная кислота 1,84 — 40 г.
- Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
- Кипячёная вода — 800 мл.
Как разобрать корпус генератора?
Первая сложность, с которой вы столкнетесь – снятие шкива ручейкового ремня. Вал свободно крутится, даже при неисправных внутренних подшипниках. Необходимо завести шестигранник в отверстие на торце вала, и с помощью торцевой головки открутить гайку шкива.
После этого надо снять половинки корпуса: начинать следует с задней крышки. Далее возможны варианты:
Внешняя обойма прикипела к корпусу, и подшипник генератора остался в крышке
В этом случае он легко выпрессовывается (или аккуратно выбивается) с помощью куска трубы или торцевой головки подходящего диаметра. На практике, чаще всего так получается с задним подшипником.
Совет.
Чтобы снять внутреннюю обойму с вала, надо брызнуть WD-40 именно на это место. Тогда узел останется в корпусе.
Вы сняли заднюю крышку – подшипник остался на валу
По закону подлости, при срочном ремонте именно так и случается. Мало того, оба шарикоподшипника могут остаться на якоре, и снять из с помощью трубы не получится.
Если позволяет конструкция, снять подшипник с якоря без съемника можно с помощью двух мощных шлицевых отверток. Главное – чтобы было во что упереться, и не повредить контактный блок или обмотку.
Разумеется, перед началом работ следует обработать вал проникающей жидкостью, типа WD-40. Тогда снять узел будет легче. Следите, чтобы раствор не попал на контактные площадки и в обмотку. Иначе со временем может раствориться лаковая изоляция, и произойдет межвитковое замыкание. Такой же метод применяется к якорю электродвигателя: например, на стартере.
Популярное: Зачем по всей стране скупают старые аккумуляторы?
Замена кнопки и щёток
За время эксплуатации качественного перфоратора кнопку, возможно, придётся менять не один раз. Оптимально, если вы приобретёте кнопку заранее под конкретную модель. Если нужно снять неисправную часть для образца, набросайте на бумаге схему подключения с указанием цветовой маркировки проводов. Часть кнопок имеет винтовые зажимы и для их откручивания понадобится узкая шлицевая отвёртка. Некоторые кнопки снабжаются зажимами пружинного типа, чтобы их разжать, нужно загнать шило в отверстие рядом с вводом провода. Достаточно редко встречаются одноразовые пружинные зажимы, провода от которых не отсоединяются. Жилы от старой кнопки придётся обрезать, зачистить и залудить, а затем подключить к новой кнопке в соответствии со схемой подключения.
Щётки в перфораторе поменять достаточно легко, каналы для них в некоторых моделях выведены наружу и закрыты пробками для доступа без разборки инструмента. В ином случае придётся лишь снять корпус электромоторной части инструмента и внимательно осмотреть коллекторный узел. Посадочные места щёток расположены внутри или около пластиковых стоек, удерживающих заглушку заднего подшипника, к ним идёт два провода. Сам механизм крепления и прижатия щёток меняется от модели к модели.
В большинстве случаев для извлечения щёток требуется лишь вытащить щипцами два металлических язычка, открутить пару шурупов или отстегнуть пружинки зажимов. При периодическом осмотре щётки рекомендуется извлекать и проверять на предмет сколов, очищать посадочные канавки от пыли и загрязнений. Будьте осторожны и не путайте левую щётку с правой, соблюдайте их исходное положение при установке. Как правило, щётки притираются под индивидуальным углом, изменение которого либо потребует провести заново притирку, либо приведёт к разрушению графитового элемента.
При замене износившихся щёток важно только подобрать правильный размер и сечение, а затем притереть щётки, поработав двигателем 2–3 минуты без нагрузки в режиме без удара. Сейчас практически каждый перфоратор комплектуется набором сменных щёток, но замену можно также найти и по остаткам уже сработавшихся
Как снять подшипники в домашних условиях
Такой подход, например, применяется при снятии ротора с редуктора в следующем видео, во время ремонта болгарки модели Stern. Фиксирующая пластина не дает возможность снять подшипник прямой выпрессовкой. Ранее в тексте упоминался способ открутить крепеж пластины через технологические отверстия в крыльчатке. Автор данного видео применяет этот метод.
Отсутствие «штатных» съемников можно компенсировать подобными приспособлениями, применяемыми в других областях техники. В следующем видео такой съемник взят из области автомобилестроения, где он используется для снятия шаровых опор.
В случае отсутствия каких-либо съемных приспособлений, можно попробовать корпус редуктора снять с подшипника ударным способом. У автора следующего видео при ремонте одной из моделей Макиты это получилось.
Правильная эксплуатация и уход за перфоратором
Чтобы перфоратор работал долго, следует соблюдать некоторые рекомендации:
перед закреплением оснастки смажьте хвостовик средством, указанным в инструкции;
после работы очистьте патрон и оснастку;
при работе с бетоном через каждые 2 см вынимайте бур;
если нужно высверлить большое отверстие, используйте буры разного диаметра, чтобы не сверлить сразу самым большим буром;
при большом объёме работы делайте перерывы, чтобы оснастка остыла. В перерывах можете очищать патрон;
регулярно проводите полный разбор инструмента для чистки и смазки.
Если у перфоратора появилась какая-либо неисправность, ознакомьтесь с инструкцией. Внимательно осмотрите инструмент. Если не сомневаетесь в себе, то произведите ремонт своими руками.
Разбираем редуктор, проверяем состояние подшипника
Для определения поломки редуктора, его требуется разобрать.
Корпус из пластика снимается. Все поверхности аккуратно очистите от предыдущей смазки.
Отсоедините от редукторного корпуса растровую втулку, вал шестеренки, гильзу, имеющую поршень, и подшипник, называемый плавающим.
Этот подшипник, имеющий смешное название пьяный из-за своих качеств, находится в редукторном корпусе, и прикреплен скобой. Эту скобу попробуйте выжать плоской отверткой. Достаньте подшипник, осмотрите его. Если он пришел в негодность, замените на новую деталь.
Есть еще один интересный момент, не пропустите его. В середине этого подшипника есть второй, игольчатый. На нем двигается шестерня привода. Основную нагрузку при ударном моменте получает подшипник игольчатый. В результате чего он чаще всего ломается, и требует замены.
Втулка растра имеет в наличии болт, он прикреплен в середине кольцом стопора из металла. По обеим сторонам располагаются прорези. Через них можно добраться до механизма стопора.
Снимите фиксирующее кольцо. Теперь болт удара легко достается. Когда вы меняете или ремонтируете ударный болт, меняйте и втулку из резины для уплотнения. Все устройство будет достаточно герметичным. Ударные детали тщательно обработайте смазочными материалами, не пропуская ни одной.
Проводим диагностику неполадок
Когда вы заметили, что инструмент работает ненормально, отсоедините его от сети и проверьте визуально. Не нашли никаких признаков неисправностей? Будем разбирать инструмент и найдем причины поломки.
Если двигатель не запускается, возможно, сетевой шнур оборван. Внимательно осмотрите провод, отвечающий за соединение с электрической сетью. Если он поврежден, сломан, или оплавлен, его обязательно нужно поменять. Провод без повреждений не будет нагреваться.
Чтобы сделать тест на обрыв, очень полезным прибором является мультиметр. Используйте его также для прозвона обмотки.
Практически все поломки в перфораторе делятся на два вида:
1.Поломка механического характера.
2.Неисправность электрическая.
Механическая часть зачастую имеет такие проблемы:
- коронку невозможно вытащить (она заклинена);
- бур прекращает долбить;
- вращение сверла приостановилось;
- из патрона выпадает зубило;
- вы слышите ранее отсутствующие звуки в середине устройства, также ощущается сильная вибрация.
Поломки электрической составляющей:
- двигатель включен, а вращения не происходит;
- коллекторные щетки издают искры;
- вы ощущаете неприятный запах продуктов горения в изоляции;
- начали работать с инструментом – пошел дым.
Чтобы определить локацию неисправности, необходимо сделать разборку перфоратора.
Что такое щетки и для чего они нужны?
Щетка – часть электрической цепи включения электродвигателя, проводник тока на коллектор якоря. Поскольку якорь вращается, за счет электромагнитного поля, то неподвижного соединения, как в статоре, быть не может. Выход из ситуации реализовали при помощи кусочков графита, который скользит по пластинам коллектора, тем самым подавая ток на секционированную обмотку якоря. В свою очередь в обмотке последнего создается магнитное поле. По закону магнетизма противоположные полюса притягиваются, это и создает движение якоря. Как изображено ниже.
Но можно сказать, что это самое слабое место коллекторных электродвигателей, так как щетки в процессе работы стираются, а угольная пыль засоряет коллектор – это ведет к нарушению нормальной работы электродвигателя.
Читать также: Черная металлургия полного цикла города
Само строение щетки очень простое: контактная клемма, провод от клеммы до рабочей поверхности щетки и пружинка, которая прижимает поверхность к пластине коллектора.
С назначением щетки разобрались, теперь рассмотрим их типы. Токосъёмные щетки бывают трех типов. Как поменять патрон на перфораторе На самом деле их больше – но в перфораторах их не применяют. Например, так называемые «генераторные» (медно – графитовые, медно. угольные) щетки.
В перфораторе
встречаются щетки таких типов:
- графитовые – долгий срок эксплуатации, но в силу твердости графита «притирка» не идеальна, а от этого страдает коллектор;
- угольные щетки для перфоратора – хороший контакт с рабочей поверхностью коллектора, но малый срок эксплуатации;
- угольно – графитовые щетки как альтернатива двух предыдущих типов.
Угольные щетки для перфоратора Bosch
