Ручной вариант из болгарки
Ручная циркулярная пила своими руками проще всего получается, если на хозяйстве уже есть болгарка. Достаточно внести всего два простых усовершенствования: скользящий упор и осевую рукоятку.
Скользящий упор – два куска мелкого металлического уголка, расположенных по обе стороны от рабочего органа: диска с зубьями, установленного вместо абразивного круга. Зазор – 3-4 мм с каждой стороны. Горизонтальные кромки уголков нужно закруглить снизу, чтобы не цеплялись за обрабатываемую деталь. Уголки нужно соединить поперечными связями спереди и сзади. Для этого подойдут болты с гайками, а нужный зазор даст пакет шайб.
На корпус болгарки надеваем хомут из металлической ленты; винтовая стяжка хомута располагается снизу. К ней жестко крепится сложенная вдвое полоска жести или оцинковки с отверстием под задний болт скользящего упора. Таким образом упор закрепляется сзади. Можно хомут с задней стойкой упора выполнить как одно целое, но толщина полоски металла при этом должна быть не менее 1 – 1,5 мм. Перекладывая обеспечивающие зазор шайбы, добиваются одинаковых зазоров между рабочим органом и боковинами упора.
В корпусе редуктора болгарки делаем два — четыре отверстия с резьбой под мелкие болты (М3 – М5). Редуктор нужно сначала разобрать и определить по месту, где можно сверлить. Отверстия эти нужны, чтобы прикрепить самодельную осевую рукоятку. При использовании штатной боковой рукоятки болгарки сделать ровный пропил будет трудно даже физически крепкому мужчине со стойкими трудовыми навыками.
Осевую рукоятку выполняем из металлической трубки или прутка в виде направленного вверх вперед рога либо поперечной скобы шириной в ладонь с некоторым запасом. Концы, которыми она будет крепиться к редуктору, НЕ расплескиваем и сверлим в них отверстия под крепежные болты. Если крепежные концы расплескать, рукоятка будет гнуться от усилий во время работы.
Если рукоятка в виде рога, дальний его конец расплескиваем в горизонтальной плоскости и сверлим в нем отверстие под ось 4-6 мм с запасом, т.е. 6-10 мм. Если рукоятка – скоба, под ней, в те же отверстия в редукторе, крепим торчащий вперед кусок прутка или трубки, а конец его расплескиваем и сверлим в нем отверстие, как указано выше. Разумеется, между прутком и скобой должно быть достаточное для удобства работы расстояние – 100-150 мм.
Теперь берем кусок стального прутка 4-6 мм. Это будет регулировочная штанга. Один ее конец изгибаем в виде петли, слегка расплескиваем и отверстие досверливаем под передний болт упора. Подбирая шайбы на переднем конце упора, добиваемся равномерной ширины зазора по всей его длине. При штанге 6 мм понадобятся, скорее всего, лишь две тонкие шайбы, по одной с каждой стороны.
На «хвосте» штанги нарезаем резьбу. Резьбовый «хвост» войдет в отверстие на рукоятке, описанной в предыдущем параграфе. На него заранее наворачивают одну гайку, а после сборки – вторую. Отпуская и подтягивая гайки поочередно, можно регулировать глубину пропила. Все, ручная циркулярная пила готова к работе.
Техника безопасности при работе
Вследствие наличия вращающегося пильного диска и электромотора самодельный станок для распила дерева является инструментом повышенной опасности. Поэтому при работе на нем следует выполнять следующие правила техники безопасности:
- работать необходимо в защитных очках, перчатках и спецодежде;
- перед началом работ проверить пильный диск на наличие видимых повреждений и дефектов. При их наличии необходимо обязательно заменить диск;
- осмотреть распиливаемые заготовки. В них не должны находиться гвозди, шурупы и другие материалы, которые могут повредить или деформировать пильный диск;
- при работе с заготовками лучше всего пользоваться специальными толкателями, чтобы обезопасить себя от возможного травмирования;
- так как в процессе работы образуется большое количество мелкофракционных опилок, работать необходимо в хорошо проветриваемом помещении и при достаточном освещении;
- для замены пильного диска необходимо выключить инструмент и дождаться полной остановки лезвия. Остановка руками не допускается.
Станок для распила древесины является необходимым инструментом в обиходе каждого хозяина. Для нечастого использования в быту нет необходимости покупать дорогостоящие заводские агрегаты. При наличии желания и небольшого количества свободного времени его можно изготовить самостоятельно.
Полезные хитрости и советы
Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.
Шаблон-заготовка
При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.
Установочные бруски
Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.
Защита от вырывания материала
Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.
Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.
Циркулярка и параллельный упор, пожалуй основной момент приспособление на циркулярном столе. Потому я решил отнестись к этому проекту со всей ответственностью. Я не уделяю лишнее время шлифованию и формированию без необходимости скруглений на приспособлениях, считаю вырезал, склеил, скрепил саморезами и дело в шапке. На мой взор лишняя краса не часто уместна, а крепкость нужна всегда. Работая с трудными проектами, я разбиваю их на более маленькие составляющие и отдельно работаю имея его. Имея в собственном распоряжении узкий дюралевый параллельный упор (фото справа), имел и ряд неудобств. Неудача в таком, что для каждого нового реза нужно поменять размер установки упора, для этой цели, передвигая упор, учитываем размеры в точке начала пропила заготовки и в точке выхода пропила относительно к пильному диску, потом закрепляем его 2-мя ручками. Неловко и уходит лишнее время.
Шаг 1: Изготовка упора.
Отрежьте три полосы из ламинированного ДСП длиною 1.1 м и шириной 8 см, и дальше соберите их вкупе сделав U-образный профиль. По внутренним размерам профиля изготовьте 5 заготовок-вставок для жесткости и воткните во вовнутрь профиля, они создадут квадратное сечение, нужное упору. Плюс этого упора и в способности использования его с 2-ух сторон пильного диска ( фото слева).
Шаг 2.7: Изготовка направляющего канала для упора.
Направляющий канала для упора изготовлен из 2-ух реек, имеет форму U-образного профиля и крепится болтами в торец циркулярного стола, перпендикулярно пильному диску.
Станок на деревянном каркасе
Самый простой и доступный способ изготовления станины для станка предполагает использование для этих целей обычных досок или толстой фанеры. В данном варианте конструкции исполнительный узел размещается непосредственно под столом (столешницей), в котором для режущего полотна проделывается прорезь соответствующих размеров.
Каркас из дерева надежен и прост в изготовлении
В качестве примера нами будет рассмотрен вариант изготовления станины высотой приблизительно 110 — 120 см, предназначенного для закрепления на ней ручной циркулярной пилы. Длину столешницы такой конструкции можно будет изменять в небольших пределах по своему усмотрению.
Самый удобный для изготовления столешницы материал – это многослойная клеёная фанера толщиной не менее 50 мм. Однако для этих целей могут выбираться и другие материалы (оргстекло или плиты стеклотекстолита, например). Что касается такого распространённого материала, как ДСП, то его применение в данном случае нежелательно, как не обеспечивающего достаточную прочность поверхности.
Для изготовления станка на деревянной основе вам потребуются перечисленные ниже материалы:
- заготовка листового железа;
- стандартный лист толстой клеёной фанеры;
- пара брусьев сечением 50Ч50 мм;
- толстые доски с типоразмером 50 x 100 мм;
- стальной уголок, необходимый для повышения жёсткости крепления направляющих;
- циркулярная пила;
- две струбцины.
Кроме того, вам придётся запастись следующим комплектом инструмента, без которого сборка станка просто невозможна:
- классические шуруповёрт и электродрель;
- простая ножовка по дереву или электролобзик;
- измерительные инструменты (угольник, рулетка, линейка);
- переносная фреза для обработки древесины.
При отсутствии такой фрезы можно будет воспользоваться помощью друзей или соседей, имеющих в своём хозяйстве фрезерный станок.
Станина на основе металлических профилей (уголков)
Верхнюю часть металлической станины удобнее всего изготовить в виде прямоугольной рамы 600 на 400мм, сваренной из уголков на 25мм. К четырём углам этой конструкции привариваются трубные заготовки длиной 220 мм (рекомендуемый диаметр труб – 17-20 мм).
Станина должна обеспечивать жесткость конструкции станка
На раме с помощью болтов фиксируются два продольных уголка, используемых для крепления вала в подшипниковой обойме.
Расстояние между уголками определяется исходя из длины вала, а применяемые для установки подшипники закрепляются на них специальными хомутами.
Нижняя часть каркаса станины в целях придания ей большей устойчивости изготавливается (сваривается) из металлических уголков на 40 мм.
Для крепления рабочего вала используются подшипник закрытого типа
Поперёк каркаса привариваются две перемычки из этого же материала, используемые для закрепления электродвигателя. Здесь же располагается металлическая площадка, предназначенная для монтажа пусковой аппаратуры.
Подшипники крепятся к станине при помощи специальных хомутов
По углам получившейся конструкции привариваются трубные заготовки длиной, соответствующей размеру труб на верхней раме, но чуть большего диаметра (23-25мм).
Ближе к их краю делаются специальные фиксаторы (барашки), используемые для зажима подъёмных труб верхнего каркаса, перемещаемых при натяжении ремня привода.
Порядок сборки механической части такого станка включает следующие операции:
- сначала берутся подшипники №202 и с силой забиваются на рабочий вал;
- после этого на том же валу с натягом фиксируется шкив, предварительно выточенный на токарном станке и имеющий внутренний диаметр ручья 50мм;
- затем на конце вала нарезается резьба под болт, используемый для зажима режущего инструмента (для более надёжной его фиксации под болт можно будет подложить паронитовые и металлические шайбы);
- по завершении этой части работ переходим к установке привода, изготавливаемого на основе трехфазного асинхронного двигателя мощностью 1,5кВт, (1500 об/мин). На вал такого двигателя насаживается шкив, имеющий внутренний размер ручья примерно 80мм;
- на следующем этапе сборки каркаса две готовые половинки станины соединяются вместе (при этом трубы меньшего диаметра вставляются в большие по размеру);
- в завершении работ на валу натягивается ремень, а затем конструкция фиксируется в этом положении посредством специальных струбцин-«барашков».
Варианты конструкции
Исследуя вопрос, как сделать циркулярку своими руками, можно проработать несколько вариантов:
Обратите внимание!
- Компрессор своими руками: подбор материалов и инструментов для сборки в домашних условиях + пошаговая инструкция по изготовлению и сборке своими руками
Самоделки для гаража своими руками: варианты изделий для обустройства гаража, подробные схемы и чертежи для создания своими руками
Пресс своими руками — особенности конструкций, выбор материалов изготовления. Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками + простые схемы и чертежи
- Циркулярка из болгарки, которую монтируют на станок, изготовленный из деревянного бруса и досок.
- Монтаж на станину ручной циркулярной пилы.
- Создание стационарной циркулярной пилы из старого деревянного стола и мотора стиральной машины.
- Изготовление станины из металлического профиля, с последующим монтажом мощного электродвигателя, взятого от любого промышленного оборудования.
Все эти варианты показали на практике свою жизнеспособность. Определить достоинства и недостатки этих схем можно лишь в сравнении, но для каждого из создателей конструкций своё детище, безусловно, является лучшим.
Если на циркулярке планируется распиливать толстые доски, слабый движок с этим вряд ли справится. Для толстого массива требуется мощный электродвигатель и станок из металла.
Используя болгарку в качестве рабочего узла, можно будет подрезать мелкие бруски, но для длительной работы, в ходе которой осуществляются длинные глубокие пропилы, она не годится, поскольку время непрерывной работы инструмента данного типа сильно ограничено.
Движок от стиральной машинки потребует создания редуктора. Практика показывает, что от циркулярки, оборудованной двигателем от стиральной машины, ждать высокой производительности и отличного качества реза не приходится.
Преимущества самодельной техники
Самодельная циркулярка считается достаточно популярным инструментом. Отличается простотой изготовления и имеет высокую степень надежности.
Итак, циркулярная пила своими руками имеет такие плюсы:
- универсальность;
- простота изготовления;
- экономия средств;
- надежность.
Сегодня можно найти много чертежей, которые позволяют конструировать стационарные или передвижные пилы разных размеров. Для этого можно применять дрели, болгарки и другие инструменты.
Некоторые мастера сочетают циркулярку с фуганком, располагая их на одном основании. Эти приспособления могут функционировать от общего двигателя. С помощью такого станка удается добиться идеальной зачистки деревянной поверхности. Потому комбинация фуганка с циркуляркой считается очень функциональным решением.
Простая каретка для самодельной циркулярки
Данный вариант я буду рассматривать на примере изготовления каретки для настольного минициркулярного станка J1F-DS100, который ранее был переоборудован. Об этом в этой статье
Учитывая, что большинство мастеров будут изготавливать подобные приспособления для иных пил, в данном случае интерес представляет сам процесс изготовления и конструкция устройства (она типичная и распространенная), а не размеры, проставленные в прилагаемом чертеже.
Последовательность изготовления
Итак, в изготовленном станке мы имеем столешницу, выполненную из обычной фанеры.
(Пусть вас не смущает некая разница в размерах столешницы на дальнейших фото — я просто заменил фанерку на чуть большую, ибо понял, что размеры этой несколько маловаты)
Разметка направляющих
Чтобы в дальнейшем получить более-менее годный инструмент, необходимо максимально точно выполнить разметку и фрезерование параллельных пазов, в которые будут установлены полозки каретки. Первым необходимым условием здесь является их параллельность плоскости пильного диска. Для этого нужно как можно точнее «отбить эту линию» на поверхности столешнице. Если у посадки диска отсутствуют люфты и биение, то достаточно плотно приложить металлическую линейку к диску и провести искомую линию.
Фрезерование пазов под полозки
Теперь параллельно этой линии необходимо выфрезеровать два паза по обе стороны от пильного диска.
Чтобы обеспечить более-менее устойчивое положение каретки, я приблизительно поделил столешницу на три равные части и провел искомые две линии. Параллельность здесь является самым важным условием. Фрезеровать нужно по упору любым фрезером. Для этого микро-станка я использовал кромочный фрезер.
Изготовление полозков
Полозки можно изготовить из древесины твердых пород, например из клена. У меня под рукой оказался дуб и я напилил рейки из него. Вообще, если в пазы вставлен алюминиевый п-образный профиль, то износ полозков будет гораздо меньше. Я обошелся без профиля в силу того, что планирую купить станок Проксон и ресурса этой самоделки при условии нечастого ее использования мне будет достаточно. Те же, кто делает самоделку «всерьез и надолго» имейте этот аспект ввиду.
Рейки должны плотно сидеть в пазах, но иметь свободное скольжение и не болтаться в них. В противном случае будет болтаться и сама каретка. Рейки должны быть заподлицо с поверхность столешницы для простоты установки на них площадки каретки.
Монтаж основания каретки на полозки
Следующим этапом производится установка основания каретки на полозки. Для этого станка я беру лист МДФ толщиной 7 мм. Так как для установки основания я использую ПВА, то предварительно с каждого края полозка наклеиваю малярный скотч для предохранения поверхностей от попадания излишков выдавившегося клея.
Далее на полозки можно нанести клей
и поверх полозков положить заготовку основания, зафиксировав его струбцинами по местам склейки
После того, как клей высох, каретку извлекают, удаляют скотч и проверяют ее скольжение в пазах
Разметка углов каретки
Каретка устанавливается в пазы, включается пила, и делается пропил в передней части основания.
И вот относительно линии этого пропила и отбивают искомые 45 градусов по обеим сторонам. Это позволяет вести отсчет измерений от фактического положения пильного диска в пропиле каретки.
Далее спиливаем углы и получаем максимально близкий к итогу результат
Коррекция углов каретки
Устанавливаем упор на любое произвольное расстояние от диска и запиливаем 4 черновые заготовки
Складывая их в рамку, проверяем точность соединения на ус
При малейших отклонениях от правильного угла, подрезаем с нужной стороны край каретки, и снова производим пробную усовку, доводя таким образом до точного угла в 45 градусов.
После этого можно установить борта каретки заподлицо со срезом основания. С задней стороны выводим кромку каретки под прямым углом к диску пилы, обеспечивая тем самым возможность торцовки деталей под 90 градусов.
Технология изготовления
Используя 20-мм фанеру, вы должны выполнить заготовку для столешницы, руководствоваться при этом необходимо выбранными размерами. Полотно размечается с помощью маркера и линейки, а после распиливается электрическим лобзиком. Кромки необходимо обработать фрезером. Материал зашкуривается.
С нижней стороны столешницы необходимо выполнить разметку для пилы. Для этого полотно переворачивается, а пилу следует установить без диска на предполагаемое место размещения. Так вы сможете разметить параметры подошвы. С помощью фрезера в столешнице делается углубление в пределах от 8 до 10 мм, при этом необходимо следовать посадочному месту, которое было размечено заранее.
Пошаговый алгоритм для начинающих: от подготовки до запуска и остановки пилы
Следующие советы и рекомендации пригодятся как новичкам, так и более продвинутым пользователям циркулярных пил.
Допустим, вам необходимо распилить листовую фанеру. Что для этого нужно?
- Фанерный лист закрепляется на верстаке с помощью струбцины, таким образом, чтобы часть фанеры находилась над столом.
- Проверяется устойчивость стола и заготовки.
- Под фанерой не должно быть никаких посторонних предметов и загрязнений.
Далее работа с циркуляркой, которая разделена на два этапа:
- Настройка.
- Проверка.
Настройка циркулярной пилы – это выставление необходимого зазора между направляющим шпицем (он же расклинивающий нож) циркулярной пилы и диском. При этом расстояние между гранью шпица и зубьями диска не должно превышать 0,25 мм. В противном случае диск начнет вибрировать.
Рисунок 8
Полная проверка циркулярной пилы осуществляется следующим образом:
- Устройство берется в руки диском от себя. Разумеется, что перед мастером не должно быть никого.
- Нажимается кнопка вращения диска. Ее следует нажимать «поддавая» ускорение диска, приотпускать и снова нажимать. Звук от вращения равномерный, без посторонних шумов, а циркулярка легко удерживается в руках.
Теперь можно приступить к работе.
Виды производимых работ
С помощью циркулярных пил можно производить следующие работы:
- Если две заготовки уложить в одной плоскости, то их можно торцевать взаимно друг к другу. То же самое можно делать с широкой доской, если к ней приложить специальный упор.
- Деревянные доски можно подравнивать, если требуется их укладка встык друг к другу, например при укладке полов.
- С торца доски можно снять фаску или угол.
- Можно сделать продольный и поперечный распил под углом.
- Из бруса или доски можно выбрать четверть или сделать паз.
- Листовой материал может быть раскроен в любом направлении с помощью специальной направляющей.
- Циркулярка может разрезать пластик или любой твердый полимер.
- Ручная циркулярка может быть смонтирована на каретку или стол для стационарного использования.
Что необходимо для создания
Чтобы приступить к работе, необходимо тщательно подготовиться.
Материалы и инструменты
Для самодельного стола потребуется прочное металлическое или деревянное основание. Некоторые мастера предпочитают делать столы из алюминия, стали.
Работать с большими объемами древесины обычной циркуляркой сложно, поэтому ее лучше установить на стол.
Важно! Древесину обязательно обрабатывают специальным средством, которое обладает антисептическим составом, чтобы предотвратить процессы гниения. Материалы, которые потребуются в процессе работы:
Материалы, которые потребуются в процессе работы:
- основа, толщина которой не меньше 22 см;
- брусья для усиления и изготовления опоры (можно использовать обрезную доску в количестве 5 штук);
- деревянные шканты, размером в 10 см (для работы потребуется 12 штук и больше);
- столярный клей;
- крепежи из металла (не меньше 4 штук, а точное количество зависит от габаритов и длины стола);
- металлические уголки в количестве 10 штук;
- саморезы.
Перед работой нужно подготовить инструменты. Для отметок берут карандаш или маркер, метр, рулетку, электрический лобзик, фрезер ручной модели. Чтобы обработать дерево, потребуется шлифовальная машина, наждачная бумага разного уровня зернистости, которая убирает зазубрины.
Современный электролобзик оснащается встроенным средством защиты, электронными регулировками скорости, гасителями уровня вибрации и шума.
Также необходим рубанок, дрель и шуруповерт. Материалы и инструменты готовят заранее, располагают на рабочем месте.
Дело пойдет куда легче, если пользоваться шуруповертом.
Определение дизайна и конструкции
Чтобы выбрать дизайн, необходимо определиться с материалом основания. Для деревянных столешниц подходят листовые породы деревьев, которые отличаются устойчивостью к процессам гниения при правильной антисептической обработке. В основании делают специальное отверстие под диск.
Стол для дисковой пилы можно соорудить самостоятельно, точно придерживаясь определенной схемы.
Для деревянного основания используют крепкую станину из четырех козлов, досок размером в 50х150 мм. Она должна быть устойчивой для обеспечения безопасности. Для работы не подходят кривые или гнутые листы металла, потому что существует высокая вероятность получения травмы.
Сооружение собственными руками элемента позволяет сделать пилу максимально подходящей под индивидуальные условия.
Можно сделать простую конструкцию или оснастить ее расклинивающим ножом съемной конструкции. Дополнительно выполняют дисковую защиту, чтобы рабочая стружка не летела на человека, который будет работать за столом. Чтобы делать распил под углом, необходимо добавить детали для регулирования наклона диска.
Можно подогнать изделие по нужному размеру, распределить все так, чтобы удобно было именно вам.
Для циркуляции делают направляющую каретку стола. Она включает в себя следующие элементы:
- направляющие брусья;
- фанеру;
- пропил;
- бортики для надежного упора;
- планка съемной конструкции.
После выбора дизайна конструкции, необходимо сделать чертежи стола для дисковой пилы своими руками.
Собственноручно созданная модель будет единственной в своем роде, что делает ее уникальной.
Чертежи и схемы
Обратите внимание! Чертеж нужен для предотвращения ошибок в процессе работы. В первую очередь делают расчет размеров, чтобы перенести их на картон
В нем делают отверстие, которое должно подойти к габаритам пилы. Перед созданием чертежа и схемы нужно купить режущий инструмент. Универсальные отверстия в этой конструкции не предусматриваются, потому что они не смогут обеспечить максимальную устойчивость, безопасность и выдержку больших нагрузок
В первую очередь делают расчет размеров, чтобы перенести их на картон. В нем делают отверстие, которое должно подойти к габаритам пилы. Перед созданием чертежа и схемы нужно купить режущий инструмент. Универсальные отверстия в этой конструкции не предусматриваются, потому что они не смогут обеспечить максимальную устойчивость, безопасность и выдержку больших нагрузок.
Сделать стол для циркулярной пилы вполне по силам каждому мастеру.
Можно оставить немного дополнительного места для инструмента или деревянных заготовок. Подходящие габариты: 120х120 см.
Пример чертежа столика для циркулярной пилы:
Сложностей в процессе не возникнет, если тщательно изучить вопрос.
Схема с подробным описанием и размерами:
Стол изготавливают с учетом того, что ручной инструмент будет установлен и закреплён на столе, превратившись при этом в стационарное оборудование.
Этапы работы
Циркулярная пила довольно опасный инструмент. Распиловочный стол должен иметь такое расположение, чтобы пила находилась ровно по центру, без смещения центра тяжести. Исходя из составленных схем на доске делается разметка карандашом, а затем лобзиком выпиливается основание. После этого полученную столешницу нужно тщательно прошлифовать для придания гладкости.
После проделанных работ столешница переворачивается и на внутренней стороне наносится разметка для углубления под подошву циркулярки. Фрезером создают углубления. Пила устанавливается в самодельный стол, тщательно крепится и проверяется на прочность.
Ножки для ручной циркулярки крепятся в последнюю очередь. Размеры, так же как и высота, зависят от мастера, главное их качественно закрепить на болты и саморезы. Ставить их нужно слегка враспор, а контролировать прочность с помощью все тех же ребер жесткости.
Особенности конструкции
Основная особенность конструкции данного станка – режущий инструмент помещен в специальный корпус с патрубком, который предназначен для удаления возникающей в работе пыли и стружек.
Масса агрегата составляет 810 кг, а габариты по размерам, следующие:
- длина – 100 см;
- ширина – 111 см;
- высота – 127 см.
Конструкция защиты рабочего инструмента
Защита режущего инструмента представляет собой конструкцию, состоящую из следующих элементов:
- кронштейн;
- вытяжной патрубок;
- ползун;
- направляющие линейки.
При передвижении защитного механизма в паспорте по эксплуатации советуют использовать маховик управления. С его помощью можно передвигать механизм линейки защиты по направлению к подаче. Предохранительный щиток устанавливается в крайне верхнее и нижнее положение при помощи специальных винтов. Для фиксации в определенном положении деталей используется прижим с линейкой. С использованием прижимных винтов мастер может стопорить любые подвижные механизмы защиты.
Перечень и расположение органов управления
Оборудование снабжено компактным пультом управления. На пульте управлению имеются 2 кнопки включения и выключения привода, а также 2 сигнальные лампочки белого и зеленого цветов. Вся электроаппаратура расположена в нише станины.
Помимо этого, в станке имеются следующие органы управления:
- рукоятки для закрепления линеек и корпуса защиты;
- стопор шпинделя;
- маховик, перемещающий шпиндельную бабку;
- рукоять для зажима шпиндельной бабки.
Также на станке имеются кнопки для фиксирования кронштейна линейки и ограждения инструмента.
Устройство составных частей
Основные составные части агрегата устроены следующим образом:
- Станина. Литая чугунная конструкция, накрытая плоским столом из чугуна.
- Стол – также чугунная конструкция, усиленная ребрами жесткости.
- Каретка подвижная, шипорезная, состоящая из чугунной плиты, прижима с линейкой, а также ограничителей величины хода.
Подвижное крепление каретки выполняется за счет подшипников качения.
Составные механизмы и узлы агрегата
Привод основного движения оборудования состоит из следующих частей:
- двигатель двухскоростной;
- шпиндельная бабка, соединенная с подмоторной плитой;
- поликлиновая передача.
Сама шпиндельная бабка состоит из чугунного корпуса, в котором на подшипниках качения вмонтирован сам шпиндель. Шпиндельная насадка имеет съемную оправку.
Электрооборудование
Двухскоростной электродвигатель соединен со шпиндельной бабкой путем ременной передачи. Время торможения и разгона шпинделя составляет 2.3 сек. Двигатель снабжен защитой от перегрева и замыкания. Наличие в электрической схеме блокировок обеспечивает защиту оператору.
