Как правильно подобрать размер сверла под дюбель

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

В строительстве существует множество крепежных предметов, например, шурупы, гвозди, саморезы. Порой по их названию трудно понять, о чем идет речь. К примеру, возьмем такой крепежный элемент, как конфирмат.

Слово необычное, а значение простое. Это мебельный шуруп. Свое название он получил от немецкой фирмы. В нашей стране этот крепеж стал популярным с 1990 года. У конфирмата есть свои особенности, разновидности, о которых поговорим ниже.

Виды анкерных болтов.

При монтаже анкерных болтов необходимо учитывать несколько нюансов:

  1. Отверстие под такое крапление необходимо сверлить точно по размеру болта. Иначе крепление окажется не зажатым, и плохо будет держать предмет.
  2. После сверления необходимо вставить анкер в отверстие.
  3. Закрепление болта производится ключом или отверткой

Технология и методы крепления

Существует определенная последовательность в креплении того или иного предмета:

  • Сверление отверстия
  • Установка крепления
  • Фиксация предмета

Перед началом работ карандашом необходимо установить метки в месте предполагаемого сверления. Затем можно сделать небольшое углубление любым острым предметом. Во время сверления электроинструмент необходимо держать перпендикулярно стене. Если держать инструмент под углом, возможно нарушение целостности отверстия.
Мусор, который образовался при сверлении в отверстии, лучше убрать пылесосом для лучшего вхождения дюбеля.

Современные строения отличаются сомнительными строительными материалами. К ним можно отнести: плиты из опилок, гипсокартон, старый кирпич. Для такой работы подойдет нейлоновый крепеж в диаметре более десяти миллиметров при глубине до шести миллиметров. Чтобы не нарушить структуру стены, сверление должно быть безударным.

Если необходимо просверлить гипсокартон, то давить на дрель нельзя. Иначе изменится структура материала рядом с отверстием. В этом случае размер крепления и отверстия должны совпадать. Нельзя крепить к таким стенам тяжелые предметы. Через некоторое время произойдет обрушение.

Пример креплений для ненадежных стеновых перекрытий.
В пустотелых материалах (пенобетон, газобетон) используются дюбели следующего вида:

  •  Универсальные
  • Забивные
  • Закручиваемые


При монтаже дюбеля в стену образуется узел, не позволяющий выпасть креплению.
В панелях используются молли и дюбель – бабочка. Они изготовлены из стали и пластика, способны выдерживать нагрузки до тридцати килограммов.

Имея под рукой надежный инструмент и правильно подобранный крепеж, можно качественно провести монтаж мебели, техники, различных аксессуаров. Обязательным условием такой работы также является оптимальный выбор подобранного отверстия. Необходимо также помнить, что для любой поверхности всегда рекомендуется пользоваться двумя видами сверл. Сначала на миллиметр меньше, а затем взять по диаметру дюбеля. Тогда получится идеальное отверстие. Если четко следовать данным советам, то можно справиться с такой работой самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Особенности

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

  • при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
  • обычной электродрелью или шуруповертом;
  • алмазным бурением.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Монтаж дюбель-гвоздей с помощью специального пистолета

Все описанные ранее варианты забивания дюбель-крепежа подразумевают, что гвоздь забивается в дюбель. Но есть и еще один способ монтажа рассматриваемого крепления, который предполагает использование строительного пистолета. Такое современное монтажное приспособление позволяет «пристреливать» к основанию закрепляемую конструкцию при помощи дюбель-гвоздя.

В данном случае применяется особый дюбель-крепеж, который по большому счету не предполагает использование самого дюбеля. Наличие на гвозде специальной шайбы гарантирует плотную посадку крепежного изделия в твердый материал.

Суть технологии эксплуатации пистолета заключается в том, что после пристрела дюбель-гвоздя имеющаяся на его кончике шайба передвигается к головке крепежного элемента и плотно фиксируется там.

Такой дюбель-гвоздь применение находит при креплении конструкций из металла к твердым основаниям, изготовленным из натурального камня, бетона, стали с малым содержанием углерода, кирпича. Пистолет и описанный тип крепежа очень часто применяются при монтаже козырьков на балконах зданий.

Производят «гвозди с шайбой» длиной от 30 до 80 миллиметров, сечением 4,5 и 3,7 миллиметров из стали с покрытием из цинка. Крайне редко можно встретить в продаже гвозди с сечением более 4,5 миллиметров.

Как использовать дюбель-гвоздь, думается, вы уже поняли. Особых сложностей с данным крепежом у человека не возникает

При этом очень важно правильно подобрать тип крепежного изделия, так как дюбель-гвозди, которые, например, великолепно соединяют поверхность и бетонное основание, категорически не подходят для крепежа плит ДСП или гипсокартона

Достаточно обратиться к консультантам (продавцам) строительного магазина, где реализуются различные виды крепежных изделий (например, шиферных гвоздей либо финишных гвоздей), чтобы получить исчерпывающую информацию о разновидностях дюбель-приспособлений.

Они же посоветуют вам и то, как пользоваться дюбель-гвоздями. Впрочем, эта информация после внимательного прочтения подготовленной нами статьи, наверняка, вам уже не понадобится. Вы сможете без труда смонтировать крепеж в любые типы поверхностей без посторонней помощи!

Виды дюбелей

Дюбель типа Дрива

Пожалуй, наиболее популярный крепеж для гипсокартонного листа. Бывает со сверлом и без, металлический или пластиковый. Выполняя отверстие под его крепление, используют сверло диаметром 8мм. Производитель декларирует рабочую нагрузку на срез, которую способен выдержать ГКЛ с применением данного дюбеля, в 25кг, тогда как предельная нагрузка составляет до 50кг.

Популярность дюбеля Driva обусловлена достаточно высокой надежностью и сравнительно невысокой ценой. Прочность такого крепления достигается за счет распределения нагрузки на большую площадь, которая обеспечивается формой дюбеля.

Дюбель для гипсокартона Дрива прост и эффективен

Плоский дюбель-гвоздь

Такой дюбель выполнен из огнеупорной стали, довольно прост и удобен в применении, поскольку не требует дополнительного сверления и, соответственно, избавит от пыли. Его можно забить в гипсокартон с помощью молотка или вдавить рукой, если это по силам.

Принцип действия дюбель-гвоздя заключается в том, что при ввинчивании в него самореза первоначально плоская передняя часть раскрывается, образуя надежный упор.

Используют его для листов толщиной до 12,5мм включительно. Саморезы выбирают диаметром 3,5-5мм. Рабочая нагрузка на вырывание, заявленная производителем, составляет 15кг, на срез – 30кг, предельная нагрузка на срез, полученная опытным путем, составляет 48кг. Помимо прочего, дюбель-гвоздь подлежит повторному использованию, то есть его можно демонтировать и монтировать в другом месте несколько раз.

Плоский дюбель-гвоздь для гипсокартона очень удобен в монтаже, так как не требует сверления

Универсальный распорный дюбель Бабочка

Дюбель «бабочка» подходит как для гипсокартона, так и для бетонного основания. Отверстие под его установку просверливают сверлом диаметром 8мм, диаметр комплектного самореза – 4,5мм.

Для дюбеля «бабочка» рекомендуем использовать саморезы без пропуска резьбы, поскольку при ввинчивании, дойдя до гладкой шейки, саморез начнет прокручиваться, а дюбель не примет нужную форму в виде упора.

В целом пластиковый дюбель бабочка работает примерно, как и остальные, создавая упор за ГКЛ при ввинчивании самореза. По форме такой упор чем-то напоминает бабочку, отсюда и название крепежного элемента. Расчетная рабочая нагрузка на дюбель составляет 25кг, предельная – 55кг.

Дюбель Бабочка для гипсокартона является самым популярным, поскольку он одинаково недорогой, удобный и эффективный

Дюбель Молли

Дюбель Молли, а точнее анкер Молли (ведь это самостоятельная крепежная единица, не требующая дополнительно самореза) – еще один популярный тип крепления для гипсокартона, выполненный из металла. Этот дюбель в отличие от предыдущих выпускается различных размеров и, соответственно, под различные нагрузки.

К примеру, для Молли минимального размера с маркировкой 4/16/38 (4 – диаметр винта, 16 длина шейки и максимальная толщина листа, для которого он может быть использован, 38 – общая длина элемента) рабочая нагрузка составляет 25кг, предельная на срез – 47кг.

Для выполнения отверстий под Молли выбирают сверло в 2 раза больше диаметра шейки (первого числа в маркировке), то есть для четверки это будет 8 мм, для шестерки – 12 и т.д.

Для установки дюбеля Молли необходим специальный инструмент, приводящий крепежный элемент в «боевую готовность». С его помощью винт слегка вытягивается на себя, зацепы при этом сгибаются. Далее можно крутить винт отверткой, сгибая зацепы до упора. Все это следует делать, вставив дюбель в отверстие в гипсокартоне.

Если специального инструмента нет, привести анкер в действие можно, используя кусачки (бокорезы) или даже обычную плоскую отвертку.

Дюбель Молли для гипсокартона – решение для профессионалов

Скручивающийся пластиковый дюбель Фишер

При закручивании самореза в такой дюбель последний скручивается, образуя упор за листом гипсокартона, отсюда и название крепежного элемента. Диаметр сверления под такой дюбель – 8 мм, диаметр самореза – 5мм.

При закручивании самореза главное задача – не пережать слишком сильно, иначе он начнет проворачиваться, и крепеж нужно будет выполнять заново. По этой причине, используя шуруповерт для закручивания, выставляйте на нем минимальные обороты.

Рабочая нагрузка на отрыв скручивающегося дюбеля составляет 10кг, на срез – 25кг, краш-нагрузка – 70кг.

Скручивающийся пластиковый дюбель для гипсокартона – интересное и эффективное решение, подкрепленное надежностью Фишер

Методы закрепления дюбеля в большом отверстии

Что делать, если просверленное в стене щель оказалась больше, чем дюбель? Профессионалы рекомендуют придерживаться таких способов фиксирования дюбеля в стене, как:

  1. Применение ремонтной салфетки. Под ней подразумевается отрезок из особенного материала, которым обёртывается дюбель, а затем располагается в отверстии, проделанным в кирпичной, газобетонной, бетонной стене. Перед «обёртыванием», салфетку необходимо смочить в воде. Как только крепёжное изделие будет обёрнуто, его забивают в щель. Далее, необходимо подождать, пока оно затвердеет – примерно две-три минуты. Затем, можно вставлять саморез, шуруп и прочие крепежные приспособления.
  2. Воспользоваться 2-х компонентным составом. Под ним подразумевается особенный вид клея, в состав которого входит полиуретан без стирола, безопасный для организма человека. В упаковке, которая напоминает шприц, расположен 2-х компонентный состав.

Подвесы для профиля

С помощью подвесов профили крепятся к стенам или потолку. Любой подвес устроен так, что его длину можно менять. Всего можно выделить 5 вариантов подвесов для профилей гипсокартона.

Прямой подвес. Годится для крепежа профиля как к стенам, так и к потолку.

Прямой подвес для профиля

Прямые подвесы продаются в развернутом виде и при монтаже легко загибаются руками, образуя П-образную форму. К стене крепится резьбовыми дюбель-гвоздями. В редких солучаях, если стена или потолок рассыпчатые — применяется анкер-клин.

Виброподвес. Это тот же самый прямой подвес, но со специальной резиновой вставкой, которая исключает прямое соприкосновение металлического подвеса и твердой стены.

Виброподвес для профиля

Резиновая вставка гасит звуковые колебания, повышая звукизоляционные свойства отделки помещения. Совместно с виброподвесом в полость между стеной и гипсокартоном укладывают звукоизоляционный материал.

Как и простой прямой подвес, виброподвес используют как для стен, так и для потолка.

Подвес с зажимом. Еще этот крепеж называют анкерный или скользящий подвес. Применяется для монтажа каркаса на потолке.

Подвес для профиля с зажимом

Этот подвес состоит из двух частей — тяги и подвеса с пружинным зажимом. Длина тяги может достигать 1 метра. Такой подвес применяется в том случае, если нужно сильно опустить потолок или сделать его многоуровневым.

Подвесы с зажимом в виду своей конструкции используются только на потолке.

Подвес нониус. Похож на анкерный подвес с одним отличием — фиксация ступенчатая. Вместо тяги у этого подвеса планка с отверстиями, в которые для фиксации вставляется шплинт.

Подвес для профиля нониус

Подвес нониус применяют тоже только на потолке.

Крепление к ненадежной поверхности

Современные дома имеют множество поверхностей, изготовленных из не очень прочных материалов. К ним можно отнести гипсокартон, старый кирпич, деревянные доски или плиты из прессованных опилок. При работе с ними лучше использовать нейлоновые крепежи диаметром более 10 мм, глубина монтажа не должна быть меньше 6 см. Буравчик лучше выбрать на несколько размеров меньше.

Читать также: Как поменять катушку на триммере doffler

Процесс сверления должен быть безударным, так как излишняя нагрузка может повредить поверхность. Использование ударного режима может не оставить видимых разрушений, но внутренняя структура стены может пострадать. Если диаметр сверла будет слишком большим, крепеж будет свободно двигаться в отверстии, постепенно увеличивая его диаметр, особенно если работа проводилась с газобетонном.

Для гипсокартонных стен необязательно применять сверло меньшего диаметра, главное не давить на дрель и не использовать ударный режим. Гипсокартон – очень нежный материал, даже небольшая нагрузка может привести к разрушению участка стены. Просверлить отверстие следует с легким усилием, чтобы оно соответствовало размеру пластикового дюбеля с саморезом.

Стоит понимать, что крепить к подобным поверхностям тяжелые конструкции не нужно, даже если изначально материал справляется с нагрузкой, со временем под большим весом может произойти обрушение.

Если учитывать материал, из которого изготовлена стена, правильно подобрать дюбель и сверло к нему, а также имея на руках качественный инструмент можно сделать качественный монтаж, и не переживать о сохранности своей мебели или бытовой техники. Соблюдая рекомендации, с подобным монтажом справится даже неопытный мастер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие есть основные принципы выбора сверла под дюбель? Как должны соотносится диаметр дюбеля и сверла?

Существует несколько вариантов подбора сверла под дюбель. Этот момент выбора должен зависеть от типа предполагаемых работ и качества рабочей поверхности.

если стена железобетонная или кирпичная, прочной кладки и предполагается вешать нетяжелый предмет, то лучше всего выбрать ударный дюбель диаметром 6 мм и победитовое сверло такого же диаметра. При этом дюбель должен заходить в стену на не менее 40 мм, а в потолок — на 60 мм. Минимальное количество дюбелей – 2 шт.

Если вы собираетесь крепить к железобетонной или кирпичной стене средние по весу предметы (5–10 килограмм), то рекомендуется использовать ударный дюбель (диаметром 8 мм) и победитовое сверло — 8 мм. При этом: в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок — на 80 мм. Используемое количество дюбелей не должно быть меньше 4 штук.

если предполагается крепить тяжелый/габаритный (статичный) предмет к железобетонной или кирпичной стене — стоит выбрать ударный дюбель и победитовое сверло диаметром 10 мм. При этом в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок — на 80 мм. Минимальное количество дюбелей – 6 шт.

При креплении тяжелых предметов, в добавок с большой динамической нагрузкой (например, ступеньки лестницы, турника и др.) желательно использовать анкерные болты диаметром 8 мм и победитовое сверло такого же диаметра. В стену болт должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Количество болтов при таком роде работ не должно быть менее 4 штук.

в старых домах и постройках при выборе пары дюбель — сверло рекомендуется придерживаться следующего правила:

1) для крепления нужно использовать нейлоновые дюбели, диаметром 10 или 12 мм. В стену он должен входить примерно на 60 мм.

2) сверлить отверстие нужно победитовым сверлом, диаметр которого будет на 2 мм меньше диаметра применяемого дюбеля. Так делается потому, что сверло сильно «разбивает» отверстие в мягком материале стен старых домов/построек.

Каким сверлом сверлить под дюбель | Записки вольного мастера

Достаточно часто возникает вопрос: «Каким сверлом сверлить под дюбель ?» Несмотря на то, что, вроде бы, ответ на него очевиден (под дюбель 6  — сверло 6 мм., под дюбель 8 — сверло 8 мм., и так далее), некоторые специалисты утверждают, что диаметр дюбеля и диаметр сверла, а равно и отверстия под него, на самом деле различаются. Ибо якобы в процессе закручивания и последующего нахождения в материале крепеж претерпевает жуткие нагрузки. Попробуем разобраться, откуда эти мифы.

1. Утверждается, что для посадки самореза в пенобетонную перегородку необходимо уменьшать диаметр отверстия, так как при нормальном диаметре саморез начинает вместе с дюбелем прокручиваться в отверстии, и ничего не притягивает. Для купирования этого эффекта применяются различные фашистские способы, вроде обматывания дюбелей изолентой, надевания на них кембриков и термоусадочных трубок и так далее.

Вероятно, указанные специалисты просто не подозревают о двух вещах: а) на самом деле существует специальный дюбель для газобетона; и б) если его у вас нет, и достать не представляется возможным, то следует применить удлиненный «сормат» (типа 8 х 60), в который нужно закрутить (аккуратно !) длинный и толстый саморез, например, 5 х 60 мм. И ничего нигде прокручиваться не будет. Поскольку нужда в подобных конструкциях возникает, как правило, при монтаже карнизов, то подобный способ проверен именно на таком монтаже многократно, и вполне себе работает.

2. Если диаметр сверла под дюбель равен его диаметру, то при закручивании самореза дюбель разорвет, и все придется делать заново. На самом деле, случаи «разрывов» связаны обычно со следующими факторами: а) вы закручиваете слишком длинный и/или толстый саморез; б) вы закручиваете дюбель-гвоздь вместо того, чтобы забивать его; в) материал, из которого изготовлены дюбели, некачественный; г) погодные условия, при которых вы работаете, не соответствуют эксплуатационным условиям для данного материала; д) отверстие не зачищено (эта причина «работает» обычно тогда, когда отверстие глубокое, скажем, 100 мм).

Однако, когда вы устанавливаете крепеж в бетоне или железобетоне, иногда нелишне будет немного подраскачать отверстие (не более, чем на 20 — 30% диаметра), причем не только у поверхности, а на всю глубину. Это если дюбель вообще не лезет в отверстие, а при попытке забить его туда сгибается или ломается. Для коротких (короче 100 мм.) саморезов «раскачка» обычно вообще не требуется.

3. Многие задумываются: а как же вычистить отверстие ? Они применяют для этого шурупы, стальную или медную проволоку и даже пылесосы. На самом деле просто не нужно останавливать бур внутри отверстия, а следует его всунуть и высунуть несколько раз на вращении (да, именно так), и всю пыль вынесет наружу, где ее можно будет спокойно собрать пылесосом. Если отверстие направлено вниз, тогда тоже можно применить пылесос.

Ну и в заключение: при сверлении отверстий «под дюбель» лучше всего использовать бур (и перфоратор) а не сверло и ударную дрель, ибо производительность будет на порядок выше. При точном сверлении лучше всего использовать перфоратор с горизонтальным расположением двигателя, так как у него обычно намного меньше как вибрация, так и степень раскачки бура, и потому он точнее «прихватывает» отверстие вначале.

Монтаж предметов со значительным весом

Для крепления тяжеловесных предметов (мебельных шкафов, полок, телевизионных подставок и др.) необходимо выбрать дюбель, также относящийся к ударному типу. При этом диаметр такого дюбеля, как и поперечный размер сверла, должен составлять не менее 10 мм. В стены такие дюбели заглубляются на 6 см, а в потолок – на 8 см. Для надежного крепления тяжеловесных предметов, как правило, используют не менее 6 дюбелей.

Для крепления турника и лестницы применяют анкерные болты, диаметр которых должен составлять не менее 8 мм. В поверхность стен такие болты заглубляются на 6 см, а в потолок – на 8 см.


Порядок монтажа анкера в бетонной стене

Разновидности болтов анкерного типа

Анкерные болты, используемые для крепления различных предметов, делятся на три основных типа:

  1. анкерные болты с гайкой, которая после монтажа крепежного элемента затягивается накидным или рожковым гаечным ключом (при помощи таких болтов выполняется крепеж скрытого типа);
  2. анкерные болты с самоконтрящейся гайкой, которую закручивают при помощи отвертки крестового типа (использовать такие болты можно для выполнения крепежа в тех местах, которые находятся на виду);
  3. двухраспорные анкерные болты – самые надежные крепежные элементы, которые применяются для фиксации даже очень тяжеловесных предметов.


Основные типы анкеров

В чем плюсы крепежа для гипсокартона бабочка

У этого крепежа есть масса преимуществ:

Этапы установки гипсокартона с использованием дюбеля бабочка

  • может продаваться как в комплекте с саморезом, так и отдельно, поэтому можно легко поменять резьбовой элемент на кольцо или подвес;
  • ребристая поверхность помогает прочно зафиксировать элемент в листе ГКЛ;
  • лапки, которые расходятся при вкручивании самореза, распределяют нагрузку на гипсокартон, тем самым обеспечивает жесткость конструкции;
  • универсальность этого крепежа позволяет использовать даже для стен из ДСП.

Дюбель-гвоздь бабочка в пластиковом варианте с 12 мм толщиной может выдержать несколько применений. Этот нюанс делает крепеж очень популярным среди обывателей.

Как сверлить кирпичную стену

Сверлить кирпич дрелью. несложный процесс. Для работы используется дрель ударного типа. Если сверление безударное, то процесс сверления может затянуться надолго

Очень важно, чтобы инструмент работал на больших мощностях. Важны и количественные показатели оборотов в минуту

Показатели более 2 000 оборотов считаются самыми приемлемыми.

Конечно, для исполнения более качественной работы применяют перфоратор. Если его под рукой нет, то используют дрели больших мощностей. Чтобы просверлить дыру не нужно каких. то особых знаний. Главное, соблюдать ряд несложных рекомендаций, о которых говорилось выше. Иногда можно наткнуться на пережженный камень. Образовать в нем полость будет достаточно трудно. Определяют такой кирпич по пыли, образующейся во время работы. Она становится ярко-выраженного черного оттенка.

Для образования отверстий в пережженных породах, нужно включить дрель на небольшие обороты и поставить ударную функцию. На инструмент необходимо давить очень сильно, чтобы ударная функция сработала правильно

Важно также во время работы следить, чтобы сверло не перегревалось. Сильно перегретое сверло способствует тому, что края сверла быстро изнашиваются

Для подобных целей чаще всего применяется сверло с алмазным покрытием. Таким образом сцепление получается наиболее эффективное. Это приводит к значительной экономии физических сил и электроэнергии.

Иногда возникают ситуации, когда проделанное отверстие нужно сделать значительного диаметра. К примеру, это может быть вентиляционный выход. Такие работы очень сложно будет организовать обычным инструментом. Понадобиться мощное оборудование и коронки большого размера.

Применение метчика

Прежде чем приступить к резьбонарезанию, надо определить диаметр подготовительного отверстия и выполнить его сверление. Для облегчения этой задачи был разработан соответствующий ГОСТ, который содержит таблицы, позволяющие точно определить диаметр отверстия под резьбу. Эти сведения позволяют легко подобрать размер сверла.

Для нарезания резьбы метрического типа на внутренних стенках сделанного сверлом отверстия используется метчик – винтообразный инструмент с режущими канавками, выполненный в виде стержня, который может иметь цилиндрическую или коническую форму. На его боковой поверхности есть специальные канавки, расположенные вдоль его оси и разделяющие рабочую часть на отдельные сегменты, которые называются гребенками. Острые края гребенок как раз и являются рабочими поверхностями метчика.

Метчик: конструкция и параметры

Чтобы витки внутренней резьбы получились чистыми и аккуратными, а ее геометрические параметры соответствовали требуемым значениям, ее надо нарезать постепенно, путем поэтапного снятия тонких слоев металла с обрабатываемой поверхности. Именно поэтому с данной целью используют либо метчики, рабочая часть которых по длине разделена на участки с различными геометрическими параметрами, либо наборы таких инструментов. Единичные метчики, рабочая часть которых имеет одинаковые геометрические параметры по всей своей длине, нужны в тех случаях, когда необходимо восстановить параметры уже имеющейся резьбы.

Минимальным набором, при помощи которого можно достаточно качественно выполнить обработку отверстий под резьбу, является комплект, состоящий из двух метчиков – чернового и чистового. Первый срезает со стенок отверстия под нарезание метрической резьбы тонкий слой металла и формирует на них неглубокую канавку, второй не только углубляет сформированную канавку, но и зачищает ее.

Разновидности метчиков для резьбы и их отличия

Минимальный комплект метчиков

Комбинированные двухпроходные метчики или наборы, состоящие из двух инструментов, используются для резьбонарезания в отверстиях небольших диаметров (до 3 мм). Для обработки отверстий под метрическую резьбу большего диаметра необходимо использовать комбинированный трехпроходной инструмент или набор, состоящий из трех метчиков.

Для манипуляций с метчиком применяется специальное приспособление – вороток. Главным параметром таких приспособлений, которые могут иметь различное конструктивное исполнение, является размер посадочного отверстия, который должен точно совпадать с размером хвостовика инструмента.

Некоторые разновидности воротков для метчиков

При использовании набора из трех метчиков, отличающихся как своей конструкцией, так и геометрическими параметрами, следует строго соблюдать последовательность их применения. Отличить их друг от друга можно как по специальным рискам, нанесенным на хвостовики, так и по конструктивным особенностям.

  1. Метчик, которым отверстие под нарезание метрической резьбы обрабатывается в первую очередь, отличается минимальным диаметром среди всех инструментов набора и режущими зубьями, верхняя часть которых сильно обрезана.
  2. Второй метчик имеет более короткую заборную часть и более длинные гребни. Его рабочий диаметр занимает промежуточное значение между диаметрами остальных инструментов из набора.
  3. Третий метчик, которым отверстие под нарезание метрической резьбы обрабатывается в последнюю очередь, характеризуется полными гребнями режущих зубцов и диаметром, который должен точно соответствовать размеру формируемой резьбы.

Комплект из трех метчиков

Метчики используются преимущественно для нарезания резьбы метрического типа. Значительно реже, чем метрические, применяются метчики, предназначенные для обработки внутренних стенок труб. Они в соответствии со своим назначением называются трубными, а отличить их можно по букве G, присутствующей в их маркировке.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий