Что такое лобзик: общее описание
Лобзик – инструмент, предназначенный для выпиливания из фанеры различных контуров, в том числе криволинейных. Он оснащен лезвием с мелкими зубцами, способными сделать срез фанеры ровным без образования значительных заусениц.
Ручной инструмент
Родоначальник этого типа инструмента – ручной лобзик. Он представляет собой металлическую дугу в форме буквы «U», между концами которой натянуто пилящее лезвие, прикрепленное к зажимам. Они надежно удерживают пилку при работе и позволяют регулировать ее натяжение. С одной стороны рамки находится рукоятка.
Зажимы на инструменте могут вращаться, создавая разные плоскости для пиления, тем самым предоставляют возможность для резьбы по дереву разной сложности.
При выпиливании из фанеры ручным лобзиком надо быть аккуратным: его конструкция довольно хрупкая, при интенсивной работе лезвие часто рвется от усилия и нагрева, потому его приходится заменять. Для этого каждый мастер должен иметь несколько десятков запасных пилок.
При работе с лобзиком для резьбы внутренних контуров удобно использовать такую вспомогательную дощечку, как на фото: она поможет и стол защитить, и решить проблему удобного расположения заготовки.
Электролобзик
Инструмент работает от электрической сети. Он представляет собой корпус, в котором размещены рабочие механизмы, на нем же сделана ручка для управления. Пилящий орган расположен в передней нижней части. Лезвие часто защищено лапкой, которая позволяет вырезать контур ровно по линии без отклонений. Продвинутые и профессиональные модели лобзика имеют различные насадки, облегчающие процесс распила и выравнивающие края фанеры.
Лезвия могут иметь разные зубья по форме и размеру. Необходимо подбирать соответствующие обрабатываемому материалу пилки, чтобы не происходило повреждений и порчи фанерного листа при эксплуатации механизма.
Классификация электролобзиков по мощности и применению:
- Лобзики для бытового использования обычно оснащены небольшой мощностью 350-500 Вт. Бытовой лобзик для новичков – оптимальный вариант, если вы хотите научиться вырезать узоры, создавать поделки из дерева и фигуры из фанеры, толщина которой не превышает 7 см. Работать с таким инструментом безопасно, если он оснащен защитной лапкой.
- Профессиональный лобзик дополнен различными насадками и функциями, у него увеличенная мощность от 700 Вт, скорость и точность резки. Электролобзик может справиться с деревянным листом толщиной 130-140 мм, листом стали 10 мм и алюминия 20 мм.
В инструкции как пользоваться электролобзиком, или в техническом паспорте должны быть расписаны основные параметры инструмента, которые необходимо учитывать при использовании механизма.
ЛДСП и нюансы его обработки
Для того, чтобы распилить столешницу без сколов можно использовать циркулярную пилу.
Для работы понадобятся:
На практике ДСП стали использовать лишь в 1940 году в США, но спустя очень короткое время популярность облетела весь мир, благодаря чему появились всевозможные разновидности. Самой популярной разновидностью стала ЛДСП, которая представляет собой не просто продукт прессования опилок с клеем под воздействием высокой температуры, но и дополнительную физическую и химическую защиту в виде меламиновой пленки.
При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее. Нередко столешницы покрываются производителем многослойным пластиком HPL, что дополнительно затрудняет процесс. Покрытия могут очень сильно отличаться по своим свойствам, но всегда они полимерные, из-за чего имеют одни и те же нюансы при обработке.
Сам процесс достаточно прост и может быть описан пошагово:
- при помощи остро заточенного лезвия делается бороздка на 2-3 мм вглубь. Если есть полимерное покрытие любого плана, то лезвие сначала нужно прогреть и без промедления использовать. При давлении холодной стали на твердую пластмассу, даже при очень серьезной заточке, пойдут микротрещины, чего желательно избежать;
- при помощи электролобзика, неспешно и тщательно регулируя направление, делается разрез. Если есть места, где направление изменяется, то тут лучше воспользоваться ручным лобзиком или подыскать максимально тонкую пилочку в электрический аналог (неудобно, но иногда необходимо).
Завершающие шаги распила
Устройство круглопильного станка.
Для данного этапа понадобятся:
- рашпиль или напильник;
- бумага наждачная;
- паста ГОИ;
- клейкая лента;
- декоративный уголок из дюрали.
Тут уже все достаточно просто, а использовать миллиметровую точность не потребуется, причем каждый этап выполняется в нескольких вариантах.
В самом начале нужно зашлифовать дерево. Для этого используется сначала рашпиль (напильник), которым убираются излишки. Затем шлифовальной машинкой (наждачная бумага нулевка) дерево приводится в приглядный вид. Данный этап необходим даже в тех случаях, когда после него ничего не планируется делать. Разорванные элементы дерева гораздо быстрее натягивают влагу, из-за чего износ происходит с огромнейшей скоростью.
После того как приведено в норму дерево, нужно привести в такое же состояние пластик. Обычно достаточно специальных полиролей, но найти их в розничной продаже не всегда просто. К тому же есть еще 1 осложнение – потребуется совсем немного полироли, а выбрасывать оставшуюся будет жалко. Идеальный вариант – паста ГОИ, которая есть почти в каждом доме, а направления в ее использовании позволяют не бояться за будущее применение.
Даже при удачном распиле и качественной шлифовке нужно подстраховаться, чтобы даже упущенные миллиметры не дали о себе знать. Для этого можно воспользоваться специальным мебельным декоративным уголком из дюрали. Уголок крепится на свое место, при этом не портит внешний вид.
Есть еще один совет от специалистов: при распиле можно воспользоваться направляющей лентой с клеящим слоем, которая не даст лезвию отклониться от маршрута.
Не стоит опасаться распилить столешницу без сколов собственноручно, когда это действительно нужно, но если есть возможность, то лучше отнести в ближайшую мастерскую, где это сделают на специальном оборудовании очень быстро и предельно качественно.
Инструменты для реза и механика их работы
Если не брать в расчёт стационарные станки для распила, альтернатив для ручной работы не так много. Из доступных инструментов можно предложить циркулярные и маятниковые пилы, в простонародье именуемые торцовками и электролобзиками. Также возможно выполнение достаточно качественного реза с помощью УШМ, на которую установлен пильный диск по дереву с победитовыми зубьями. Но это не самый эффективный и, к тому же, далеко не безопасный вариант.
В процессе резки любым типом электроинструмента рабочие органы движутся с очень большой скоростью, и потому механика обработки остается как бы за кадром. Однако её понимание — ключ к получению чистой кромки без сколов. Самый простой принцип положен в основу работы маятниковых пил. Рез осуществляется при прямом движении полотна пилки, при этом величина удаляемых фрагментов полностью зависит от величины зуба и его разводки.
Сколы появляются из-за неоднородности обрабатываемого материала, в частности из-за твёрдой корки ламинированных листовых материалов или по той причине, что волокна цельного дерева имеют разную плотность. Сколы могут образоваться с разных сторон изделия в зависимости от формы зуба, усилия подачи и скорости движения рабочего органа. При работе с лобзиком появление сколов обусловлено либо из-за того, что зубья вырывают крупные фрагменты с изнаночной стороны, либо по причине продавливания верхнего слоя, при котором он не срезается, а выламывается крупными фрагментами.
Работа зубцов циркулярного диска во многом похожа на лобзик за тем лишь исключением, что их движение направлено строго в одну сторону, и они двигаются с очень высокой скоростью. Также значимым фактором является направление (угол) приложенного усилия: если пила лобзика движется строго перпендикулярно поверхности, то циркулярка режет под произвольным углом, зависящим как от диаметра диска, так и от толщины детали. Это может играть на руку: косое погружение зуба способствует более аккуратному вырезанию стружки, но с обратной стороны из-за движения режущих кромок по касательной могут вырываться достаточно крупные фрагменты. Само собой, циркулярной пилой получится выполнить только прямой рез.
Нюансы обработки ЛДСП
В первую очередь рассмотрим все материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:
- непосредственно сама ЛДСП;
- предварительно заточенное лезвие;
- электролобзик;
- лобзик обыкновенный.
Кстати, ДСП в области мебельной промышленности и строительства начали использоваться только в 1940 году на территории Соединенных Штатов Америки, однако уже по истечении достаточно короткого времени популярность на данный материал возросла и распространилась на весь мир. Благодаря этому промышленность сделала значительный шаг вперед, и появились всевозможные разновидности этого материала.
Одной из самых популярных и часто используемых видов является ЛДСП, представляющая собой не просто продукт прессования опилок с клеем, поддающийся воздействию высоких температур, но и выполняющая роль дополнительной хим- и физической защиты в виде меламиновой пленки.
Обычно при распилке ДСП никаких осложнений не возникает, а вот с ЛДСП данный, казалось бы, простой процесс может осложниться. Дело в том, что часто на столешницах имеется покрытие от производителя многослойным пластиком HPL. Это существенно затрудняет процесс распиливания. Это покрытие может значительно различаться по качеству и по основным свойствам, и не всегда это покрытие полимерное. Поэтому при обработке данного материала возникает немало различных нюансов.
Пошаговое описание самого процесса:
С помощью хорошо заточенного лезвия производится бороздка глубиной в 2-3 мм. При наличии полимерного покрытия различного вида, лезвие рекомендуется слегка прогреть, после чего сразу же приступить к непосредственному использованию. Из-за возникающего давления холодной стали на твердый пластик, даже если заточка очень хорошая, могут возникнуть незначительные микротрещины и сколы, чего лучше по-возможности избегать.
С помощью инструмента под названием электролобзик необходимо аккуратно и плавно сделать разрез
В процессе работы важно тщательно регулировать направление лезвия. При наличие мест, где направление изменяется, лучше воспользоваться обыкновенным ручным лобзиком в качестве вторичного, вспомогательного инструмента
Или же можно воспользоваться самой тонкой пилочкой в электролобзике. Но это не всегда удобно.
После проделанной работы, можно переходить к завершающему этапу распиливания ЛДСП.
Почему электролобзик пилит криво
Изначально электролобзик предназначался для вырезания узоров и окружностей. Функция прямопиления существует не во всех моделях. Цена такого инструмента в разы больше.
Можно добиться прямого распила и с обычным электролобзиком. Для этого следует использовать линейку, которая должна идти в комплекте. Чтобы контролировать процесс пиления было легче, нужно понизить скорость.
Начинающие мастера нередко сталкиваются с проблемой: электролобзик при распиле уводит в сторону, а распил получается под углом. Чтобы справиться с этим, нужно детально изучить процесс правильного и ровного распила.
Существует несколько причин неровного пила:
- пила затуплена;
- используется слишком большой нажим;
- в древесине есть косослой.
Одной из причин кривого распила может быть слишком толстый материал. Как правило, тонкое дерево пилится легче и проще. У лобзика может быть плохая механика – в этом случае его нужно менять. Проверить качество лобзика можно, поводив им из стороны в сторону. Если он болтается, значит, это дешевый инструмент для грубых работ. Чтобы получить приемлемый результат, следует пилить с запасом, а края оформлять ручным фрезером.
Еще один эффективный способ, как научиться пилить электролобзиком ровно – начертить на заготовке не одну линию, а две параллельные. Так пропил будет ровнее.
Некоторые рекомендуют воспользоваться функцией маятника. На лобзик не нужно надавливать – он должен идти сам. Можно попробовать сменить режимы.
ЛДСП и нюансы его обработки
Для того, чтоб распилить столешницу без сколов можно использовать циркулярную пилу.
Для работы пригодятся:
- ЛДСП;
- лезвие;
- электролобзик;
- лобзик обычный.
На практике ДСП стали использовать только в 1940 году в США, но спустя очень куцее время популярность облетела весь мир, по этому появились различные разновидности. Самой пользующейся популярностью разновидностью стала ЛДСП, которая представляет собой не просто продукт прессования опилок с клеем под воздействием высочайшей температуры, да и дополнительную физическую и хим защиту в виде меламиновой пленки.
При распиле обычного ДСП осложнений появиться не может, а вот с ЛДСП все еще труднее. Часто столешницы покрываются производителем мультислойным пластиком HPL, что дополнительно затрудняет процесс. Покрытия могут очень очень отличаться по своим свойствам, но всегда они полимерные, из-за чего имеют одни и те же аспекты при обработке.
Сам процесс довольно прост и может быть описан пошагово:
- с помощью остро заточенного лезвия делается бороздка на 2-3 мм вглубь. Если есть полимерное покрытие хоть какого плана, то лезвие поначалу необходимо прогреть и без промедления использовать. При давлении прохладной стали на твердую пластмассу, даже при очень суровой заточке, пойдут микротрещины, чего лучше избежать;
- с помощью электролобзика, неторопливо и кропотливо регулируя направление, делается разрез. Если есть места, где направление меняется, то здесь лучше пользоваться ручным лобзиком либо подыскать очень узкую пилочку в электронный аналог (неловко, но время от времени нужно).
Завершающие шаги распила
Устройство круглопильного станка.
Для данного шага пригодятся:
- рашпиль либо ратфиль;
- бумага наждачная;
- паста ГОИ;
- клейкая лента;
- декоративный уголок из дюрали.
Здесь уже все довольно легко, а использовать миллиметровую точность не будет нужно, при этом каждый шаг производится в нескольких вариантах.
В самом начале необходимо зашлифовать дерево. Для этого употребляется поначалу рашпиль (ратфиль), которым убираются избытки. Потом шлифовальной машинкой (наждачка нулевка) дерево приводится в приглядный вид. Данный шаг нужен даже в тех случаях, когда после него ничего не планируется делать. Разорванные элементы дерева еще резвее натягивают воду, из-за чего износ происходит с огромной скоростью.
READ Какой Перфоратор Для Дома Лучше
После того как приведено в норму дерево, необходимо привести в такое же состояние пластик. Обычно довольно особых полиролей, но отыскать их в розничной продаже не всегда просто. К тому же еще есть 1 отягощение – будет нужно совершенно мало полироли, а выкидывать оставшуюся будет жAL-KO. Лучший вариант – паста ГОИ, которая есть практически в каждом доме, а направления в ее использовании позволяют не страшиться за будущее применение.
Даже при успешном распиле и высококачественной шлифовке необходимо подстраховаться, чтоб даже упущенные миллиметры не дали о для себя знать. Для этого можно пользоваться особым мебельным декоративным уголком из дюрали. Уголок крепится на свое место, при всем этом не портит внешний облик.
Еще есть один совет от профессионалов: при распиле можно пользоваться направляющей лентой с клеящим слоем, которая не даст лезвию отклониться от маршрута.
Не стоит бояться распилить столешницу без сколов своими руками, когда это вправду необходимо, но если есть возможность, то лучше отнести в ближайшую мастерскую, где это сделают на особом оборудовании очень стремительно и максимально отменно.
Как настроить пилу для ровного распила?
Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:
- Отпускается винт-фиксатор.
- Платформа наклоняется в нужное положение.
- Винт фиксируется.
С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.
Далее зависит от того, как и что пилить.
Доску поперек
При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.
На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.
Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.
При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.
Доску вдоль
Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.
Параллельный упор
Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.
Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.
Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.
ЛДСП и нюансы его обработки
Для того, чтоб распилить столешницу без сколов можно использовать циркулярную пилу.
Для работы пригодятся:
- ЛДСП;
- лезвие;
- электролобзик;
- лобзик обычный.
На практике ДСП стали использовать только в 1940 году в США, но спустя очень куцее время популярность облетела весь мир, по этому появились различные разновидности. Самой пользующейся популярностью разновидностью стала ЛДСП, которая представляет собой не просто продукт прессования опилок с клеем под воздействием высочайшей температуры, да и дополнительную физическую и хим защиту в виде меламиновой пленки.
При распиле обычного ДСП осложнений появиться не может, а вот с ЛДСП все еще труднее. Часто столешницы покрываются производителем мультислойным пластиком HPL, что дополнительно затрудняет процесс. Покрытия могут очень очень отличаться по своим свойствам, но всегда они полимерные, из-за чего имеют одни и те же аспекты при обработке.
Сам процесс довольно прост и может быть описан пошагово:
- с помощью остро заточенного лезвия делается бороздка на 2-3 мм вглубь. Если есть полимерное покрытие хоть какого плана, то лезвие поначалу необходимо прогреть и без промедления использовать. При давлении прохладной стали на твердую пластмассу, даже при очень суровой заточке, пойдут микротрещины, чего лучше избежать;
- с помощью электролобзика, неторопливо и кропотливо регулируя направление, делается разрез. Если есть места, где направление меняется, то здесь лучше пользоваться ручным лобзиком либо подыскать очень узкую пилочку в электронный аналог (неловко, но время от времени нужно).
Завершающие шаги распила
Устройство круглопильного станка.
Для данного шага пригодятся:
- рашпиль либо ратфиль;
- бумага наждачная;
- паста ГОИ;
- клейкая лента;
- декоративный уголок из дюрали.
Здесь уже все довольно легко, а использовать миллиметровую точность не будет нужно, при этом каждый шаг производится в нескольких вариантах.
В самом начале необходимо зашлифовать дерево. Для этого употребляется поначалу рашпиль (ратфиль), которым убираются избытки. Потом шлифовальной машинкой (наждачка нулевка) дерево приводится в приглядный вид. Данный шаг нужен даже в тех случаях, когда после него ничего не планируется делать. Разорванные элементы дерева еще резвее натягивают воду, из-за чего износ происходит с огромной скоростью.
После того как приведено в норму дерево, необходимо привести в такое же состояние пластик. Обычно довольно особых полиролей, но отыскать их в розничной продаже не всегда просто. К тому же еще есть 1 отягощение – будет нужно совершенно мало полироли, а выкидывать оставшуюся будет жAL-KO. Лучший вариант – паста ГОИ, которая есть практически в каждом доме, а направления в ее использовании позволяют не страшиться за будущее применение.
Даже при успешном распиле и высококачественной шлифовке необходимо подстраховаться, чтоб даже упущенные миллиметры не дали о для себя знать. Для этого можно пользоваться особым мебельным декоративным уголком из дюрали. Уголок крепится на свое место, при всем этом не портит внешний облик.
Еще есть один совет от профессионалов: при распиле можно пользоваться направляющей лентой с клеящим слоем, которая не даст лезвию отклониться от маршрута.
Не стоит бояться распилить столешницу без сколов своими руками, когда это вправду необходимо, но если есть возможность, то лучше отнести в ближайшую мастерскую, где это сделают на особом оборудовании очень стремительно и максимально отменно.
Техника безопасности при работе лобзиком
Электролобзик является травмоопасным инструментом, поэтому при его работе необходимо соблюдать правила безопасности:
Позаботьтесь о защитной экипировке. Респиратор предотвратит попадание мельчайших частиц пыли в дыхательные пути, а очки защитят глаза. Для безопасной работы с пильной оснасткой надевайте перчатки. Так, вы не порежетесь острой кромкой пилки и не обожжете руки при прикосновении к раскаленному от больших скоростей металлическому полотну.
Закрепите заготовку на рабочем столе, используя тиски или струбцины. Это предотвратит ее движение во время распиловки и снизит риск соскакивания пилки.
Часть детали, которую вы будете отпиливать, должна быть на весу
Важно убедиться, что пилке будет обеспечен свободный ход, и она не будет ни за что задевать. В момент включения электролобзика оснастка также не должна касаться каких-либо поверхностей.
Берегите руки во время работы лобзика
Не приближайте их к движущемуся инструменту. После выключения лобзика дождитесь полной остановки механизма.
Осуществляйте очистку и обслуживание лобзика только при отключенном питании.
Скорость движения пилки электролобзика
У большинства современных моделей предусмотрена регулировка частоты хода оснастки. У разных моделей диапазон регулировки может находиться в пределах от 500 – 800 до 2800 – 3000 ход/мин. На высоких скоростях распиливают древесину, фанеру, сталь, алюминий. Низкая скорость нужна для пластика и нержавеющей стали. Регулировка необходима также при выборе типа пропила: быстрый прямой рез осуществляет на высокой скорости, фигурный рез и доводка кромок требуют аккуратности, а значит, скорость движения оснастки должна быть небольшой.
Глубина пропила электролобзика
Этот показатель определяет, с какими по толщине заготовками можно работать лобзиком. Маломощные бытовые модели способны обрабатывать деревянные детали толщиной до 70 мм, а стальные до 4 мм. Профессиональные электролобзики имеют больший ход пилки, поэтому способны резать древесину толщиной свыше 100 мм, листы из алюминия толщиной до 20 мм, из стали до 10 мм.
Конечно, производители указывают больше характеристик, так как их задача предоставить покупателю исчерпывающую информацию о весе, размерах и других потребительских свойствах инструмента. Но эти три параметра являются основными при выборе. По ним можно определить предназначение конкретной модели электролобзика и решить, подходит ли он для специфики вашей работы.
Фигурный раскрой
Еще труднее получить изогнутые поверхности данной конфигурации в домашних критериях, тогда как для вас придется дополнительно издержать средства на приобретение маршрутизатора, поможет для вас избавиться от чипсов и выемок, образующихся при резке ДСП.
Чтоб вырезать ДСП, необходимо выполнить последующие деяния:
- Отметив контуры нужной детали на листе ДСП, вырезаем ее электронным лобзиком, пытаясь отрезать только пару мм от предусмотренной полосы кошения среза;
- Делаем шаблоны радиуса дизайна из ДВП либо фанеры и кропотливо шлифуем торцы наждачкой;
- Прикрепив шаблон к детали, которую следует обрезать, зажать ее зажимами и обработать ручным копировальным фрезой с подшипником, удаляя излишний материал точно до предполагаемой полосы скашивания.
Не имеет значения, какой резак (с 2-мя либо 4-мя ножиками). Единственное условие. Ножики должны принимать толщину среза, обрабатывается по всей высоте. После обработки остается только наклеить края на деталь. Как это делается. Смотрите:
Распиловка столешницы без сколов
При изготовлении кухонной мебели очень важно знать все тонкости. Так, одним из самых сложных моментов при работе были и остаются тонкости с ЛДСП
Причина тому достаточно простая: доска или простая ДСП потом прекрасно шлифуется и покрывается по мере надобности интересующими материалами, в то время как ЛДСП уже покрыто, а заменять, возможность вряд ли представится.
Столешница является одной из самых важных составляющих кухонной мебели.
Чаще всего проблема возникает на почве вопроса, как распилить столешницу, ведь ситуации бывают всякие, а итог должен быть совершенным. Для начала стоит отметить, что есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько. Так, циркулярная пила даст замечательный результат, но качественный агрегат стоит очень больших денег, потому встречается только на специальных фабриках. Болгарка, в свою очередь, несмотря на схожесть, даст огромное количество сколов.
На практике используются два профессиональных взаимозаменяемых инструмента – лобзик и электролобзик.
Специалисты делят полотна (пилочки) к ним на 2 категории: рвущие понемногу с обеих сторон либо рвущие сильно с одной стороны. В данном случае потребуются те, что рвут с одной стороны.
Вторичный инструмент будет использоваться по принципу скальпеля врача хирурга. Нужно очень заточенное лезвие, которое будет удобно сидеть в руке. Этим лезвием, перед тем как пилить, нужно сделать бороздку на 2-3 мм глубиной, что позволит выполнить работу безболезненно.
Завершающие шаги распила
- рашпиль или напильник;
- бумага наждачная;
- паста ГОИ;
- клейкая лента;
- декоративный уголок из дюрали.
Тут уже все достаточно просто, а использовать миллиметровую точность не потребуется, причем каждый этап выполняется в нескольких вариантах.
В самом начале нужно зашлифовать дерево. Для этого используется сначала рашпиль (напильник), которым убираются излишки. Затем шлифовальной машинкой (наждачная бумага нулевка) дерево приводится в приглядный вид. Данный этап необходим даже в тех случаях, когда после него ничего не планируется делать. Разорванные элементы дерева гораздо быстрее натягивают влагу, из-за чего износ происходит с огромнейшей скоростью.
После того как приведено в норму дерево, нужно привести в такое же состояние пластик. Обычно достаточно специальных полиролей, но найти их в розничной продаже не всегда просто. К тому же есть еще 1 осложнение – потребуется совсем немного полироли, а выбрасывать оставшуюся будет жалко. Идеальный вариант – паста ГОИ, которая есть почти в каждом доме, а направления в ее использовании позволяют не бояться за будущее применение.
Даже при удачном распиле и качественной шлифовке нужно подстраховаться, чтобы даже упущенные миллиметры не дали о себе знать. Для этого можно воспользоваться специальным мебельным декоративным уголком из дюрали. Уголок крепится на свое место, при этом не портит внешний вид.
Есть еще один совет от специалистов: при распиле можно воспользоваться направляющей лентой с клеящим слоем, которая не даст лезвию отклониться от маршрута.
Не стоит опасаться распилить столешницу без сколов собственноручно, когда это действительно нужно, но если есть возможность, то лучше отнести в ближайшую мастерскую, где это сделают на специальном оборудовании очень быстро и предельно качественно.
ЛДСП и нюансы его обработки
Для того, чтоб вырезать столешницу без стружки, можно использовать циркулярную пилу.
Для работы для вас пригодятся:
- ДСП;
- Лезвие;
- Лобзик;
- Обыденный лобзик.
На практике ДСП начали использовать исключительно в одна тыща девятьсот 40 г. В США, но из-за очень куцее время популярность распространилась по всему миру, по этому появились различные сорта. Самым пользующимся популярностью сортом стала ламинированная ДСП, которая не просто продуктом прессования опилок клеем под воздействием высочайшей температуры, да и дополнительным физическим и хим защитой в виде меламиновой пленки.
При резке обычной ДСП сложностей не может появиться, но из ДСП все еще труднее. В большинстве случаев столешницы производитель покрывает мультислойным пластиком HPL, что еще более усложняет процесс. Покрытия могут быть очень различными по своим свойствам, но они всегда полимерные, потому они имеют схожие аспекты во время обработки.
Сам процесс довольно прост и его можно обрисовать поэтапно:
- При помощи резко заостренного лезвия делается канавка глубиной 2-3 мм. Если есть полимерное покрытие хоть какого плана, то лезвие поначалу необходимо прогреть и использовать без проволочек. При давлении прохладной стали на жесткий пластик даже при очень суровой заточке пойдет микротрещин, чего лучше избегать;
- При помощи лобзика, медлительно и кропотливо регулируя направление, делается надрез. Если есть места, где меняется направление, то лучше пользоваться ручным лобзиком либо отыскать узкий файл, вероятен в электронном аналоге (неловко, но время от времени нужно).
Завершающие шаги распила
Устройство циркулярной пилы.
Для этого шага для вас пригодятся:
- Россыпь либо файл;
- Наждачка;
- Воткнуть GOI;
- Скотч;
- Декоративный уголок из дюралюминия.
Тут все уже довольно легко, и не надо использовать миллиметровую точность, и каждый шаг производится в нескольких версиях.
В самом начале необходимо засыпать древесную породу. Для этого поначалу употребляется распил (файл), который удаляет избытки. Потом при помощи шлифовального станка (нулевой наждачка) дерево приводят в приятный вид. Этот шаг нужен даже в тех случаях, когда после чего ничего не планируется делать. Вырванные древесные элементы еще резвее извлекают воду, из-за чего износ происходит с большой скоростью.
После того, как дерево возвратится в обычное состояние, пластик необходимо привести в такое же состояние. Особых полиров обычно довольно, но отыскать их в розничной торговле не всегда просто. Не считая того, еще есть одно отягощение. Необходимо будет совершенно мало полировки, а другие выкинет AL-KO. Лучший вариант. Паста GOI, которая есть практически в каждом доме, а указания по ее использованию позволяют для вас не страшиться предстоящего использования.
Даже при успешном резке и высококачественном шлифовке необходимо убедиться, что даже пропущенные мм не дают о для себя знать. Для этого можно использовать особый декоративный мебельный уголок из дюралюминия. Уголок крепится к собственному месту, при всем этом он не портит внешний облик.
Есть еще один совет экспертов: при резке можно использовать направляющую ленту с клеевым слоем, что предотвратит отклонению лезвия от маршрута.
Не стоит страшиться вырезать столешницу без чипсов своими руками, когда это вправду нужно, но если есть возможность, лучше отнести ее к наиблежайшей мастерской, где это будет изготовлено на особом оборудовании очень стремительно и с высочайшим качеством.
Зачем нужен круг из фанеры
Прежде чем думать, как лобзиком вырезать круг в фанере, нужно четко понимать, для чего он необходим. Использоваться в последующем может как сама полученная заготовка круглой формы, так и фанерный лист с отверстием правильной формы.
Где может пригодиться круглая заготовка из фанеры:
- для изготовления различных поделок и шаблонов для них;
- использоваться в качестве основания для настенных часов;
- применяться для последующей фигурной резки или декупажа;
- выступать сидением табуретки, столешницей кухонного или журнального столика и т.д.
- для создания различных сувениров, к примеру, шкатулки и т.д.
Также вырезать правильный круг из фанеры может быть нужно для последующего использования листа с отверстием:
- установки врезной мойки в столешницу;
- получение потолка с вырезом под осветительные приборы круглой формы (точечные светильники или одну люстру);
- для производства мебели с декоративными фасадами и другими элементами и т.д.
