Классы ламината — какой выбрать?
Правильно укладываем ламинат — видео
От огромного ассортимента «глаза могут разбежаться» даже у опытного строителя, не говоря уже о тех, кому придется впервые покупать ламинат.
Так какой-же ламинат выбрать?
Ламинатная доска делится на классы эксплуатации, которые расскажут нам о сроке службы изделия, в зависимости от влияющих на них нагрузок.
Каждая доска обязательно проходит 18 тестов (Европейская норма EN-13329), благодаря которым присваивается тот или иной класс.
Данная норма делит ламинат на две больших категории:
- ламинат коммерческого использования
- для домашней эксплуатации
Коммерческий ламинат предназначен для службы в коммерческих помещениях (простите за тафталогию). Благодаря повышенным износостойким характеристикам срок службы панелей может составлять 10 и более лет. А если использовать такую доску в домашних условиях, то сроки увеличиваются в разы.
- 31 класс — предназначен для пола в коммерческих помещениях со слабой нагрузкой. Срок службы — не более 3 лет. Если использовать его в домашних условия, то срок увеличивается до 10 лет. На данный момент — это один из самых востребованных ламинатов в России.
- 32 класс — это коммерческие помещения со средней нагрузкой. Средний срок эксплуатации не более 5 лет. В домашних условиях такой пол может пролежат от 12 до 15 лет. Его вполне можно использовать на кухне. Самый оптимальный выбор на мой взгляд. Соотношение цена — качество.
- 33 класс — очень интенсивная нагрузка. Такой ламинат используется в местах общего пользования — автовокзалах, танцевальных клубах. Срок эксплуатации более 15 лет, а при использовании в домашних условиях некоторые производитель дают пожизненную гарантию.
Ламинатные доски для домашнего использования не могут похвастаться такими качествами. 5 — 6 лет эксплуатации для них — оптимальный результат. Дело в том, что изготавливаются они из ДВП или МДФ, что существенно снижает их характеристики. Главное их достоинство — низкая цена.
Данный ламинат подразделяется на 21, 22, 23 классы. Сроки службы от 2 до 6 лет соответственно.
Подготовка поверхности к работе
Укладка лаг на утеплитель и выравнивание пола с помощью плит ДСП
Сначала нужно убрать старое покрытие: линолеум, ковролин. Кафельную плитку снимать необязательно. Нужно только отремонтировать отвалившиеся части. Нужно также убрать сгнившие части и обработать основание грунтовкой.
Стяжку шлифуют для устранения неровностей. Для обеспечения хорошего прилегания ламелей и предотвращения скрипа напольного покрытия, нужно собрать весь мусор и пыль с поверхности основания. Перед монтажом ламината на бетон стелется подложка, выполняющая роль звукового и теплового изолятора. Ее монтируют встык. Крепить подложку необходимо на двухсторонний скотч.
Схемы укладки
В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.
Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов
Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.
Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см
Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).
Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.
Выбор подложки
В качестве подложки годятся любые стандартные материалы, которые используются для любых покрытий:
- Пробка.
- Изолон.
- Пенополиуретан.
Все эти материалы имеют свои достоинства и недостатки, но главной целью их использования является снижение шума при ходьбе. Поскольку наличия капиллярной влаги от деревянного основания ожидать не приходится, а паропроницаемость древесины практически нулевая, то вся задача сводится именно к шумоизоляции покрытия.
Здесь надо действовать исходя из состояния основы и выбирать либо двойную подложку, если есть сомнения в ее качествах, либо одну из названных ранее.
Как выполнить подготовку
О том, что основа крайне важна при выполнении подготовительных работ, должен знать каждый рачительный и аккуратный хозяин. Проанализировав, из какого материала выполнена основа, можно будет правильно подобрать нужный тип приготовительных работ. Обычно речь идет о двух различных видах нижней основы.
Бетон
Обычно о бетонном основании идет речь, если ремонт проводится в многоквартирном доме с большим количеством этажей. В этом случае приготовление начнется с заливки стяжки из цемента и бетона – это несложно и доступно каждому. Не потребуется привлекать извне силы и сотрудников.
Нужно качественно подготовить основание, при необходимости – залить стяжку
Вот на что следует обратить основное внимание, если у вас бетонное основание:
- стяжка будет просыхать не менее 3-х недель;
- чтобы быстрее справиться с просушкой, добавьте в подготовленный раствор пластификаторы;
- обязательно проследите, чтобы стяжка была аккуратной, без трещин и углублений – такие детали могут существенно навредить и принести в дальнейшем одни проблемы. Чтобы этого избежать, проще просто сменить стяжку на новую.
Помните, что стяжка полностью высыхает лишь спустя 3 недели, так что ламинат получится уложить не сразу
Если учитывать все эти нюансы, то результат будет качественным и более быстрым.
стяжка для пола
Основа из дерева
Конечно, дерево гораздо менее долговечный и устойчивый материал, несмотря на обилие всяческих пропиток и составов. Именно поэтому постарайтесь перед укладкой ламината выполнить несколько несложных действий, которые позволят полам служить дольше:
- в первую очередь избавьтесь от всех элементов пола, которые затронуты гнилью или плесени – подобного рода бактерии имеют свойство размножаться;
- если есть элементы, которые плохо держатся, обязательно дополнительно укрепите их гвоздями или саморезами – это позволит полам прослужить дольше и не даст некрасиво скрипеть;
если вы заметили какую-то крупную деформацию, то лучше всего перестелить деревянное покрытие основы совсем, нежели тратить силы на муторное и долгое восстановление;
Если вы укладываете ламинат на основу из дерева, нужно тщательно осмотреть черновой пол на наличие деформаций, слабой фиксации элементов пола
- при возникновении неровности рабочей поверхности, можно воспользоваться листами ДСП или фанеры.
Правильное выполнение всех предписанных рекомендаций поможет продлить срок эксплуатации деревянного полового покрытия почти на четверть века!
Монтаж пола без порожков
Схема укладки ламината с угловым замком.
Только закончив обустройство всех необходимых слоев, можно переходить непосредственно к монтажу пола. Техника монтажа пола из ламината без порожков ничем особо не отличается от обычной, с порожками. Укладку начинают, как обычно, — от окна. Первые три уложенных слоя будут основополагающими, поэтому требуют особого внимания при монтаже.
Ламинатные доски между собой соединяются с помощью замков, что и делает их укладку доступной практически каждому. С одной стороны доски имеется выступ, а с другой паз, в который этот выступ нужно вставить.
У первой доски с торца, что будет от стены, спиливается замок, с другого торца к ней присоединяется вторая. Соединяются замки просто: вторая доска своим выступом вставляется в паз первой под углом 30º, затем прижимается к полу, защелкивается замок
Здесь важно проследить, чтобы пазы в досках соединялись плотно, без зазоров, если так не входят, можно пристукнуть киянкой, но несильно, иначе сломаете замок
У всех досок ламината, которые будут лежать у стены, нужно со стороны, примыкающей к стене, спилить крепежный выступ, иначе ваш пол в этом месте будет смотреться не очень эстетично. Каждую доску перед тем, как уложить, нужно внимательно осмотреть, чтобы не было дефектов: сбитых углов, поломанных и покрученных замковых соединений и т.п. Лучше обнаружить такие дефекты изначально, чем разбирать потом уложенный пол.
Таким способом монтируется весь ряд, только последняя доска вряд ли уместится целиком (такое случается крайне редко), поэтому лишнее нужно отпилить. Но не стоит забывать, что пол из ламината — это плавающий пол, он ничем не прикреплен к базовому полу, и при изменении температуры в помещении возможны его подвижки.
Поэтому укладывать ламинат вплотную к стенам ни в коем случае нельзя — нужно делать от стен небольшой отступ, зафиксировав его ограничительным колышком. Но если при других способах укладки такой зазор допустим в 5-10 мм, то при укладке ламината без порогов его лучше брать 15 мм, так как в большем массиве пола и деформация будет больше.
Второй ряд начинается с отпиленного куска доски первого ряда, чтобы полосы шли в шахматном порядке. Но если отпиленный кусок небольшой, меньше 0,5 м, то лучше распилить пополам целую доску. Поперечные швы между досками в соседних рядах должны иметь минимум 0,4 м разницы. Между собой ряды соединяются таким же способом, что и доски. Затем так же присоединяется к первым двум третий ряд
Эти три ряда очень важно собрать правильно, без выступов, щелей и прочих дефектов, в противном случае вы можете с удивлением обнаружить, что посреди комнаты у вас в полу получилась довольно внушительная щель
Расчет количества материала
Поштучный расчет ламелей. Результат округляют в большую сторону
Перед укладкой плит ламината нужно определить, сколько материала потребуется для работы. Существует 2 способа проведения расчетов:
- По числу элементов. Для определения расхода материала измеряют длину помещения и делят полученный показатель на длину ламели. Результат округляют в большую сторону. Такие же манипуляции проводят с шириной комнаты и элемента. Полученные параметры перемножают. Такой метод расчета используют, если укладка ламината прямая.
- По площади основания. Этот метод является простым, независимо от того, какая схема монтажа использована. Сначала перемножают длину и ширину комнаты. Полученную площадь следует разделить на площадь планки ламината. К полученному значению добавляют 10% количества материала, так как лучше покупать его с запасом и из одной партии.
При расчетах учитывается форма комнаты. Даже современные здания не могут похвастаться идеальными пропорциями, поэтому ламината нужно покупать больше. Не стоит забывать о деформационном зазоре между напольным покрытием и стенами.
Укладка напольного ламината вдоль или поперек
Ламинат в последнее время стал одним из самых популярных напольных покрытий, используемых в ремонтно-строительных работах. Достоинства этого материала широко известны и высоко оценены требовательным потребителем. Но при работе с ним часто возникают вопросы, которые только на первый взгляд кажутся несущественными.
Схема укладки ламината.
В частности, речь идет о таком факторе, как направление монтажа стандартных ламинатных панелей.
Дело в том, что от того, как сориентированы продольные швы их соединения, зависит общее эстетическое восприятие комнаты.
Поэтому вопрос о направлении укладки ламината приобретает большое значение и достойна отдельного рассмотрения.
Вдоль или поперек: в чем разница?
Определение направления укладки ламината #8211 момент не менее важный, чем выбор его цвета и фактуры как элементов будущего обновленного интерьера. Способы укладки панелей вдоль или поперек комнаты считаются классическими вариантами отделки пола. Известен также диагональный вариант, он эффектен внешне, но его использование предполагает увеличенный расход материалов и потому требует специальных расчетов и навыков монтажа.
Но независимо от того, классический вариант применяется или диагональный, во всех случаях следует принять во внимание некоторые нюансы, связанные с направлением панелей. Основные характеристики ламината. Основные характеристики ламината
Основные характеристики ламината.
Для опытных мастеров-строителей, занимающихся ламинатом, вопрос, как ориентировать полосы уложенных панелей, на самом деле не является сложным. Практический опыт и расчет достаточно четко указывают это направление, которое напрямую зависит от месторасположения естественных источников света. Таковыми в помещении являются окна.
Общепризнанное правило гласит, что ламинат должен укладываться таким образом, чтобы своей длинной стороной каждая панель указанного напольного покрытия была параллельна вектору излучения света. Иными словами, правильно уложить фрагменты пола #8211 значит расположить их перпендикулярно стене, в которой находится окно или несколько окон.
В чем смысл такого расположения? Все достаточно просто: при подобной ориентации панелей их кромки не образуют тени и оказываются практически невидимыми. При качественной отделке пола этот фактор является едва ли не самым главным, так как невидимость швов производит впечатление идеальной гладкости основания и его монолитности.
Однако часто бывает так, что окна или какие-то другие источники света расположены на разных стенах помещения, в котором производится укладка ламината. Этот нюанс следует учитывать при планировке напольной отделки, ориентируя продольный кант ламината по самому большому в комнате окну
Кроме того, следует обращать внимание, насколько сложный периметр у отделываемой комнаты. К отделке такого пола следует подходить индивидуально, поскольку общепринятые правила могут здесь и не сработать. Покрывать полы ламинатом приходится и в помещениях, в которых нет окон
В этом случае исполнитель получает большую свободу выбора вариантов монтажа по сравнению со случаями, когда в комнате есть окна. Например, у него появляется потребность расширить комнату визуально, и тогда может быть смело применена укладка ламината поперек
Покрывать полы ламинатом приходится и в помещениях, в которых нет окон. В этом случае исполнитель получает большую свободу выбора вариантов монтажа по сравнению со случаями, когда в комнате есть окна. Например, у него появляется потребность расширить комнату визуально, и тогда может быть смело применена укладка ламината поперек.
Как резать ламинат в домашних условиях
Для того чтобы точно и аккуратно разрезать ламель, необходимо придерживаться двух основных условий. Прежде всего, потребуется правильно разметить линию реза. Для этих целей используются только столярные угольники. Никаких разметок с помощью лазерных лучей и указок, вмонтированных в электролобзик или реноватор, использовать нельзя.
Вторым условием является небольшая скорость подачи режущего инструмента. Чем сильнее режущая кромка давит на материал ламината, тем сильнее зубья отклоняются от направления движения. Производительность увеличивается, но качество поверхности снижается в разы.
Если резать материал болгаркой или дисковой пилой, то потребуется ещё и сохранять постоянное усилие давления на инструмент. Это единственный способ резать одинаково ровно по всей длине панели.
Способы и правила укладки
При укладке по бетонному полу монтаж досок выполняют на подложку. Сразу весь пол не застилают, раскатывая рулон прослойки по мере выстилания ламината. Подложку не фиксируют к основанию и не скрепляют части между собой. Полосы укладывают не внахлёст, а торцами друг к другу.
Выстилать ламинат начинают с угла комнаты. Первый элемент монтируют шипом к поверхности стенки, а между ним и стеной предварительно ставят клин. Аналогичные действия выполнят с последним элементом в ряду.
Выкладка покрытия во втором ряду ничем не отличается от выкладки первого ряда. Доску стыкуют с замком расположенным в продольной стороне первого рядка. Киянкой через досчатый обрезок стыкуют два элемента по торцу. У дверных проемов ламинат выстилают с введением половиц под наличники, оставляя необходимый зазор для расширения. Последний ряд половиц обрезают по нужному размеру, предварительно делая разметку и выпиливая её.
При укладке по деревянному полу после высыхания клея выстилают пароизоляционный слой плёнки внахлест на 20 см и фиксируют каждую полосу клеющей лентой. Укладку ламината проводят, как и на бетонный пол − с подложкой. Ее расстилают по фанере, ничем не закрепляя. После выполняют укладку досок по перпендикулярному направлению половиц. В конце приступают к монтажу плинтуса.
Замок Click
Тип замков со сложной формой, придающей соединяющей поверхности вид сборно-разборного конструктора. Покрытие укладывается легко, без особых проблем, а соединение половиц считается надёжным, долговечным. Избежать разбалтывания и стирания позволяет конструкция замка, предотвращающая чрезмерные механические нагрузки на его элементы.
Замок Lock
Ламели, имеющие такую систему замков, имеют соединение с глубоким посадочным местом. Отличаются простотой в изготовлении и соединяются между собой забиванием через посадочный брус. Из недостатков отмечают восприимчивость к продолжительным механическим нагрузкам, из-за чего шип и паз стираются, что приводит к появлению скрипа половиц, а в дальнейшем – зазоров.
Технология укладки
Существует два типа соединений ламината: подбивной (lock-замок) и защелкивающейся (click-замок). Панели с подбивной системой замков можно монтировать в одиночку. Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция» вставляется в паз уже установленного ряда. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м).
Первая доска ламината укладывается от стены с источником освещения. Между стеной и доской вставляются деревянные бруски с толщиной равной ширине компенсационного зазора. Бруски также вставляются в торцах каждого последующего ряда панелей. Вторая доска вставляется в торцевой замок первой доски под углом 25 градусов, опускается на пол и слегка подбивается молотком через бобышку. Последовательность действий повторяется до момента, пока вы не подойдете к противоположной стороне комнаты. Последняя доска в ряду подрезается по длине электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки пользуйтесь карандашом и угольником. Укладку последующего ряда начинайте с отрезанного куска доски, при условии, что его длина не менее 30 см.
Второй ряд панелей стыкуется в продольный замок первого ряда под углом 25 градусов. При этом придется вначале полностью собрать второй ряд по длине, а потом производить стыковку с первым. Вот на этом этапе вам может пригодиться помощник.
Современный ламинат с пластмассовой вставкой на торцевом замке значительно облегчает работу тем, что нет необходимости собирать весь ряд перед стыковкой с предыдущим, а можно защелкивать каждую доску по отдельности.
Чтобы устранить зазоры, панели необходимо подбить молотком через бобышку.
Повторяя эти нехитрые действия, вы уложите ламинат по всей площади пола. Последний ряд, если потребуется, необходимо будет подрезать по ширине, а для его подгонки можно воспользоваться струбциной, или S-образной скобой, которую за небольшие деньги можно приобрести в строительном магазине. Один изгиб скобы заводят за край панели ламината, а по второму ударяют молотком, пока панель не защелкивается в замке.
При укладке панелей в дверном проеме дверную коробку необходимо будет подрезать снизу ножовкой на толщину панели ламината и глубину 8-10 мм.
Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа необходимо откорректировать с помощью клиньев. Их немного вытаскивают при помощи плоскогубцев или, напротив, забивают глубже, таким образом регулируя ширину зазора.
Монтаж декоративных элементов производим на следующий день после укладки напольного покрытия. Плинтусы монтируются вначале вдоль стен с торцевыми сторонами панелей. Деревянные бруски из компенсационного зазора предварительно убираем.
Для закрепления материала советуем посмотреть короткое видео от одного из производителей, в котором наглядно продемонстрирован весь процесс, описанный выше:
https://youtube.com/watch?v=x8nGoFpIqsw
Способы укладки ламината
Расположение ламинатных досок зависит от направления света, особенностей планировки помещения и задач, решаемых дизайнером. В зависимости от расположения досок по отношению к окну, применяют три варианта:
- вдоль по направлению света;
- поперек световому потоку;
- по диагонали к окну.
Правильный способ укладки выбирают исходя из фактуры материала, будущего расположения мебели в помещении и общего дизайна комнаты.
Различают три способа укладки.
1. Классический — самый популярный вариант, позволяющий экономно использовать материал. По этой схеме доски укладывают как поперек источнику света, так и параллельно. Поперечная укладка позволяет зрительно расширить узкую комнату или коридор, продольная наоборот, удлиняет помещение.
Перед началом укладки следует прикинуть, сколько полных досок войдет в один ряд, и какого размера потребуется обрезок для завершения ряда. Если обрезок получается менее 300 мм, необходимо подрезать первую ламель в ряде до получения требуемого размера остатка.
Поперечная укладка.
Второй ряд начинают с доски, обрезанной на треть или в половину, так, чтобы не возникало пересечения замковых соединений. Далее укладка ведется с чередованием швов в рядах.
Применяется вариант чередования первых досок через два ряда, так называемая палубная кладка. Для начального ряда первая доска берется полная, во втором ряду первая доска обрезается на треть, в третьем ряду первая доска обрезается на 2/3. Далее при укладке соблюдают заданную последовательность.
Продольная укладка.
2. Диагональный, когда ламели расположены по отношению к световому потоку (окну) под углом около 45о. Раскладка досок в этом случае ведется от угла. Для получения ровного стыка доски и стены, торец ламели подрезают под углом. При укладке рядов, как и в классической схеме, соблюдается перевязка швов.
Диагональная укладка досок позволяет достичь визуального расширения пространства, что особенно важно для небольших по площади помещений. При использовании диагонального способа, перерасход материала составляет не менее 15% по сравнению с классическим вариантом расположения досок
Диагональная укладка.
3. Елочка. Вариант монтажа в елочку напоминает способ укладки штучного паркета, когда отдельные доски пересекаются под прямым углом. Этот способ применяют для настила полового покрытия в больших помещениях.
В комнатах с небольшой площадью укладка в елочку смотрится некрасиво. Также следует учитывать, что потери на обрезку составляют порядка 20%. Вариант возможен только при одинаковых замковых соединениях в торце и боковой стороне.
Более подробную информацию о вариантах укладки ламелей можно посмотреть в статье: «Как укладывать ламинат – вдоль или поперек комнаты?»
Необычное сочетание разных способов укладки ламината.
Расчет укладки
Чтобы правильно рассчитать число ламелей для настила, используют метод вычисления по площади:
- Первым шагом находят общую площадь помещения.
- Далее требуется определить площадь одной ламели. Длину умножаем на ширину. Расчет ведется в квадратных метрах.
- Чтобы выяснить, какое количество досок понадобится для помещения, достаточно поделить общую площадь на площадь одной ламели.
Понятно, что такой расчет не учитывает подгонку материала и потери на обрезки. Для получения более точных результатов к полученному значению применяют коэффициенты, соответствующие способу укладки ламината.
Уточняющие коэффициенты:
- классическая схема укладки – 1,05;
- диагональная схема укладки – 1,15;
- схема укладки елочкой – 1,2.
Уточненный результат делят на количество досок в одной пачке и увеличивают до целого значения.
Пример расчета для комнаты 4х5 м с настилом ламината классическим способом:
- Находим площадь комнаты: 4*5=20 кв.м.
- Находим площадь одной доски: 0,186 м ширина*1,288 м длина=0,239 кв.м.
- Находим необходимое количество досок: 20 кв.м./0,239 кв.м.=83,7 шт.
- Применяем коэффициент: 83,7*1,05=87,88.
В стандартной упаковке 10 досок, получается, что всего потребуется 9 полных пачек.
Как класть ламинат
Процесс укладки материала может отличаться в зависимости от того, какой тип ламелей используется. Например, существуют три метода монтажа, для каждого из которых применяется свой тип материала: ламинат с соединениями Click или Lock, а также вид покрытия, который монтируется с использованием клея.
Виды замков ламината
Монтаж ламината с замком вида «клик»
В случае использования клеевого метода ламинат приклеивается к черновому основанию при помощи специальных составов. Технология напоминает укладку паркета. Также клей может наноситься на места стыков между отдельными планками, которые потом плотно стыкуются друг с другом. Но такой метод сейчас практически не используется, за исключением оформления помещений с очень высокой проходимостью либо с высокой влажностью воздуха. Разобрать в случае необходимости ламинат не получится.
Монтаж покрытия с замками типа Lock подразумевает соединение отдельных планок ударным методом. То есть во время работы шип, имеющийся на одной стороне ламели, вбивается в паз на другой ламели. Такое покрытие уже теряет популярность из-за своих недостатков – трудоемкости работы и сложного разбора при необходимости.
В этом примере при подгонке элементов используется специальный брусок
Монтаж ламината с замками типа Lock
Сейчас чаще всего для укладки такого типа пола используется ламинат с соединениями Click. Здесь стыковка происходит за счет шипа и паза, но особой формы, при которой элементы надежно стыкуются и соединяются между собой без использования ударной техники. Стыковка панелей происходит под определенным углом, после чего ламель опускается на пол – в этот момент и происходит защелкивание. Такое соединение позволяет при необходимости легко разобрать отделку и перестелить ее.
Монтаж ламината с Click-замками
Схема укладки ламината
