Проверка обмотки
В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.
Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:
- сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
- у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
- у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.
Помимо этого следует учитывать, что сопротивление статорных катушек довольно низкое, поэтому для его измерения бессмысленно использовать приборы с низким классом точности, к таковым относятся большинство мультиметров. Исправить ситуацию можно собрав несложную схему на потенциометре с добавлением дополнительного источника питания, например автомобильной аккумуляторной батареи.
Схема для измерения сопротивления обмоток
Методика измерений следующая:
- Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
- Потенциометром устанавливается ток 1 А.
- Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле:. где RК и UПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).
Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:
Статор, освобожденный от ротора, подключается через трансформатор к пониженному питанию, предварительно поместив к нему стальной шарик (например, от подшипника). Если катушки рабочие, шарик будет циклически двигаться по внутренней поверхности безостановочно. При наличии межвиткового КЗ, он «прилипнет» к этому месту.
Признаки поломки в электрической схеме и диагностика причины
Исключив упомянутые неполадки механической части УШМ, тревожными признаками сбоя работы электрической цепи могут быть:
Проводить диагностику рекомендуется поэтапно от простого к сложному, поэтому начинать нужно с провода. Для диагностики понадобится мультиметр и отвертка для разбора корпуса.
Силовой провод
Для «прозвонки» питающего кабеля мультиметр нужно включить в режиме омметра. Один щуп устанавливается на стержень вилки, а второй – на один из подводящих контактов кнопки. При исправном проводе каждый из двух токоприемных стержней вилки будет прозваниваться с соответствующим ему контактом. При неисправности провод нужно заменить.
Кнопка
Проверка исправности кнопки выполняется аналогично. Контакт входа прозванивается с контактом выхода, только при этом ее нужно нажимать. Неисправная кнопка ремонту не подлежит и заменяется на новую.
Блок регулировки оборотов
Если обороты болгарки перестали регулироваться, то причина очевидна. При этом чаще выход из строя этого блока сопровождается полной «тишиной» при включении. Прозвонить блок регулировки оборотов на отсутствие проводимости несложно, а вот определить перегоревшую деталь и починить его под силу только опытному специалисту.
Двигатель
Если все предыдущие части цепи оказались исправны, то поломка скрывается в двигателе. Серьезными причинами неисправности могут быть межвитковое замыкание или пробой на корпус. При таких неисправностях болгарка не обязательно сразу перестанет работать, о них также свидетельствуют перегрев, потеря скорости оборотов и мощности. К счастью, неисправности такого характера случаются редко, а вот износ щеток рано или поздно неизбежен.
Щетки
При работе болгарки графитные щетки постепенно стираются. Их срок эксплуатации в среднем рассчитан на 2-2,5 года, поэтому многие производители включают в комплект инструмента запасные. О износе щеток свидетельствует появление искрения, которое видно через решетку вентиляции двигателя на корпусе. Если других признаков неисправности нет, то их достаточно просто заменить, не затрачивая время на остальную диагностику.
Замена графитных щеток в болгарке
Статор
Чтобы определить исправность статора необходимо замерить сопротивление его обмоток. Для этого диапазон омметра выставляется до 200 Ом и производится замер, присоединив щупы сначала к концам одной обмотки, потом другой. При исправности показания мультиметра для обеих обмоток должны быть одинаковы. Следует также убедиться в отсутствии пробоя на «железо» и прозвонить обмотки с корпусом статора.
Прозвон обмоток статора
Якорь
Якорем называют ротор коллекторного двигателя, на котором выполнено несколько обмоток. Концы обмоток припаяны к ламелям коллектора, через которые нужно производить замеры. Измерять сопротивление каждой обмотки нужно присоединяя щупы к ламелям попарно. Здесь также показания сопротивления всех обмоток якоря не должны отличаться.
Прозвон обмоток якоря в болгарке
Если какая-либо из обмоток якоря вообще не прозванивается, то причиной может быть отсутствие контакта с ламелью. Определить это можно визуально и исправить неполадку, взяв паяльник в руки.
Перемотка двигателя
Выявив разницу сопротивления обмоток в статоре или в роторе можно уверенно диагностировать межвитковое замыкание. В этом случае двигатель нуждается в перемотке. Перематывать также придется, если обмотка статора пробита на корпус.
Выполнить обмотку самостоятельно в домашних условиях не получится, так как, кроме опыта, понадобится специальный инструмент и приспособления. Кроме того, новая обмотка нуждается в последующей обработке специальным лаком и выдержкой в печи при определенной температуре. Это позволяет исключить вибрацию витков при работе и избежать преждевременный выход двигателя из строя. Лучшим вариантом будет сдать двигатель на перемотку в сертифицированный сервисный центр.
READ Как подключить адобе флеш плеер в опере
Как самостоятельно выполнить ремонт болгарки: видео
Источник
Ремонт статора электродвигателя болгарки
Реверсивное вращение коллекторного двигателя.
Сначала срезаются лобовые остатки обмотки. Затем изготавливается новая обмотка. Ее делают по шаблону, закрепленному на оси, которая держит две большие пластины
Очень важно в такой работе получить нужное количество витков. Проволока определенного диаметра должна иметь максимальное уплотнение
Две катушки вставляются в тело статора. Из обмоточного провода делаются выводы, которые изолируются гибкими пластмассовыми трубочками, кембриками.
Перед началом укладки обмотки, согласно технологическому процессу, проверяется симметрия пазовых коробок. Если они не закрывают обмотку, то, чтобы не допустить их повреждения, когда закладываются провода катушки, устанавливаются временные вкладыши.
Катушку, которую нужно будет уложить, монтируют прямо над поверхностью паза, находящегося снизу расточки. С помощью специальной пластинки выполняется монтаж проводников катушки.
Чтобы избежать перекрещивания проводов, которые расположены в пазу, их укладывают точно в той же последовательности, что и намотка на шаблон. Расположение проводников должно иметь строгую параллельность.
При выполнении следующей операции корпус статора поворачивается на одно деление. Проводится укладка в паз других катушек из начальной катушечной группы. После этого в пазы устанавливают междуслойные прокладки. Выводы катушечной группы прикручивают шпагатом к внешнему контуру катушек. Эти концы должны быть расположены параллельно катушечным выводам. Аналогичным методом монтируют нижнюю сторону катушек очередной катушечной группы. Эта операция продолжается, пока полностью не заполнятся все пазы катушек, которые входят в этот шаг.
После окончания намотки статорные катушки гильзуются. Гильзы должны иметь определенные размеры, зависящие от габаритов статора. Толщина материала для гильзы берется 0,2 мм. При этом длина гильзы должна превышать габарит статора. Практически всегда превышение составляет 1,5 мм.
Материалом гильзы является специальный электротехнический картон. На него сверху накручивается термостойкая пленка. Полученная конструкция оборачивается липким скотчем. Затем в статорные пазы монтируют загильзованные катушки, проводят проверку свободного движения якоря.
Полностью сформированную катушку обвязывают киперной лентой, затем покрывают лаком. Завершением всех работ является полная сушка, после которой статор будет полностью готов к эксплуатации.
Замена якоря самостоятельно в домашних условиях
Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.
Для замены потребуются:
- Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
- Отвёртки, гаечные ключи.
- Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.
Как снять якорь
Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:
- Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.
- Выкручиваются 4 винта, крепящие корпус редуктора.
- Аккуратно вскрывается и снимается крышка редуктора для получения доступа внутрь шестерёночного механизма.
- Снимается стопорное кольцо, фиксирующее малую шестерню на якоре.
- Освобождается от крепления фиксатор якоря, извлекается якорь вместе с малой шестернёй и подшипником.
- Шестерня, подшипник и диск фиксации якоря снимаются, протираются ветошью.Подшипник снимается специальным съёмником.
Видео: замена подшипников на болгарке
Как поставить якорь на место
Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:
- На вал якоря устанавливается диск фиксации.
- Методом напрессовки устанавливается подшипник.
- Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
- Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
- Закручиваются болты крепления редуктора.
- Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
- Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.
После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.
Видео: как проверить болгарку
Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.
Как Подключить Статор Болгарки
В схеме (рис. 1) показаны электронные соединения обмоток статора, ротора и графитовых щеток. Графитовые щетки в электродвигателе установлены в щеткодержателях. Щетки соприкасаются с ламелями коллектора. Одни концы обмоток статора подключаются к наружному источнику энергии. Другие концы обмоток статора соединены с графитовыми щетками, электронная цепь замыкается на обмотках ротора.
Регулятор оборотов болгарки соединяется проводами со схемой коллекторного электродвигателя поочередно. Схема подключения регулятора оборотов желательна указана на самом корпусе регулятора, или в руководстве по эксплуатации болгарки.
По устройству болгарки, что остается сделать нашему клиенту обозначено на рисунке и определенных объяснений не надо. С применением ведомой и ведущей конических шестерен передается вращение от электродвигателя на вал редуктора.
Вероятные предпосылки поломки электродвигателя болгарки последующие:
также другие вероятные предпосылки, связанные с любым разрывом в электронной схеме.
Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях
Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:
- мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
- новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
- паяльник;
- диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
- лак или эпоксидную смолу;
- моток толстых хлопчатобумажных нитей;
- наждачную бумагу.
Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора
Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.
Диагностика двигателя
Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.
Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.
Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.
Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.
Инструкция: как перемотать обмотку якоря
Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.
В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.
Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:
Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также
Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K)
Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (606), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм.
Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря.
Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.
Необходимые инструменты
Слесарный цельнокованый молоток 500 гр. Inforce. Фото ВсеИнструменты.ру
Типовой набор инструмента для ремонта.
- Различные молотки: металлические, деревянные, нескольких типоразмеров.
- Для манипуляций с катушками применяются плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи.
- Зачистка поверхностей статора от загрязнений и изоляции выполняется с помощью металлической щетки.
- Требуемую чистоту поверхности статора можно получить, используя электродрель с соответствующими насадками.
- Кроме микрометра для менее ответственных измерений применяются штангенциркуль и линейка.
- Контролировать электрические параметры катушек после перемотки можно мультиметром.
- Кембрики, изоляционный картон, киперная лента специальный лак для пропитки — вспомогательные материалы для технологии ремонта.
Ремонт: Устранение пробоя изоляции
Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.
Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.
Пайка пластин коллектора
Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.
Такой коллектор можно восстановить методом пайки.
Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку
Слегка проточите коллектор для очистки пластин.
Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.
Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди
Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.
Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.
Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.
Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.
Гальваническое наращивание пластин коллектора
Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.
Качество восстановления будет одинаковым.
- Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
- Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
- Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
- Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
- Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
- Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.
- Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.
Составные части электролита:
- Медный купорос — 200 г.
- Серная кислота 1,84 — 40 г.
- Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
- Кипячёная вода — 800 мл.
Как проверить обмотку статора УШМ в домашних условиях разными способами
Существует большое количество различных электрических приборов с помощью которых можно произвести диагностику статора. Однако в домашних условиях применяется ограниченное количество технических средств. Некоторые представлены в нижеследующих видео.
Проверка якоря/ротора и статора мультиметром/тестером
В следующем видео в качестве инструмента для диагностики ротора и статора электропривода используется прибор мультиметр или как чаще в обиходе называемый тестером. Применяется для измерения различных электрических параметров: сопротивления, силы тока, напряжения. Для определения неисправностей в виде обрыва проводов, пробоя обмотки на корпус используется режим «омметр», то есть выставляется определенное значение сопротивления, которое сопоставимо с имеющимся в проверяемой цепи. В данном случае с пределом 200 Ом.
Пробой статора на корпус определяется прикладыванием индикаторных щупов к его корпусу и одному из концов обмотки. Наличие на индикаторе какой-либо величины сопротивления показывает о наличии дефекта в виде пробоя обмотки на корпус. При диагностировании обрыва обмотки индикатор прибора не будет ничего показывать при совмещении щупов с выводами обмоток.
Более сложные манипуляции следует провести при проверке обмоток ротора электропривода. Обрыв обмотки может быть в любом соединении с отдельно взятой ламелью коллектора. Поэтому необходимо проверить сопротивление между всеми ламелями коллектора, прикладывая к ним поочередно индикаторные щупы. При отсутствии обрыва сопротивление будет иметь во всех случаях одно и то же небольшое значение. Любые отклонения свидетельствуют о наличии обрыва. Пробой обмотки на корпус проверяется щупами при контакте их с коллектором и «железом» из набора листов из электротехнической стали. Шкала индикатора не должна реагировать на данное действие.
Однако мультиметром невозможно определить межвитковое замыкание. Здесь применяется прибор носящий название индикатор коротко замкнутых витков (ИКЗ). Более подробно о нем в нижеследующей информации.
На межвитковое замыкание, индикатором
Принцип действия прибора для определения межвиткового замыкания показан в следующем видео. Прибор в проверяемой обмотке индуцирует магнитное поле. При наличии в обмотке коротко замкнутых витков ток короткого замыкания вызывает повышенное противодействие генерируемому прибором электромагнитному полю. Регулировкой ИКЗ выполняется настройка, по достижении которой срабатывает световой сигнал (индикаторная лампочка изменяет цвет с зеленого на красный) или раздается звуковое сопровождение. В дополнение к основному применению, автор показывает способ определения мест подсоединения проводов обмотки к ламелям коллектора, при отсутствии визуально просматриваемых контактов.
Макита, без приборов
В одной из моделей Макита в следующем видео во время работы пошел дым, что является верным признаком сгоревших ротора или статора. Для определения причин автор выполнил полную разборку болгарки, дающую возможность хорошо выполнить внешний осмотр подозреваемых в неисправности узлов болгарки. Если на роторе признаков последствий от задымления обнаружено не было, то на статоре несколько мест подгоревшего электроизоляционного лака четко просматривались.
Мультиметр – автомат: быстро и качественно выполняет измерения
Мультиметр, который представлен в следующем видео удобен в работе и позволяет снимать показания без лишней суеты, когда у прибора, не обладающего такой опцией «скачут» измеряемые величины. Показан способ определения погрешности измерения, связанный с сопротивлением индикаторных щупов. Дано ориентировочное значение сопротивления обмотки, где отсутствуют неисправности.
Чтобы проверить статор и ротор на межвитковое замыкание мультиметром, не потребуется много времени. Дольше придется разбирать двигатель. Болгарка, дрель, перфоратор – каждый инструмент можно отремонтировать, определив неисправность. Проверку лучше разбить на несколько основных этапов, и последовательно не спеша выполнять действия.
Схема прибора для проверки межвиткового замыкания
Схема прибора описывалась в журнале «Радио» №7 за 1990 год, но до сих пор не потеряла свою актуальность благодаря своей простоте и надежности. С таким пробором проверка межвиткового замыкания осуществляется за считанные секунды.
Собранный для сайта тестер немного отличается от этой схемы. О внесенных изменениях в схему читаем в конце статьи.
Основу тестера составляет измерительный генератор. Он собран на транзисторах VT1, VT2. Частота этого генератора не постоянная и зависит от колебательного контура, который образуется конденсатором С1, а также подключаемой катушкой, она подсоединяется к ХР1 и ХР2. Резистором R1 устанавливается нужная глубина положительной обратной связи, для обеспечения надежной работы измерительного генератора. VT3, включен в диодном режиме, он создает нужный сдвиг напряжения между эмиттером VT2 и базой VT4.
При сборке устройства целесообразно проверять правильность схемы постепенно. Проверку работоспособности генератора импульсов можно осуществить подключением переменного резистора на 1 кОм, как показано на схеме. Вращая движок этого резистора можно убедиться, что генератор импульсов работает правильно во всех режимах
При установки сопротивления 200-300 Ом, важно убедиться, что происходит мигание светодиода
Работа тестера осуществляется следующим образом. Если выводы тестера замкнуты, измерительный генератор не возбуждается вовсе, VT2 будет открытым. Напряжения на эмиттере VT2, а значит, на базе транзистора VT4 будет недостаточно, что бы заработал генератора импульсов. VT5, VT6 в таком случае будут открыты, а диод будет гореть постоянно, что сигнализирует о целостности цепи.
В случае подключения к измерительным выводам устройства исправной катушки, припустим, осуществляется проверка трансформатора на межвитковое замыкание, а также произведя подстройку с помощью R1, измерительный генератор начнет возбуждаться. На эмиттере VT2 напряжение будет увеличиваться, это все приведет к увеличению напряжения смещения на базе VT4, а также пуска генератора импульсов. Диод должен мигать.
Если окажется, что обмотка, которую проверяют, имеет короткозамкнутые витки, тогда измерительный генератор не будет возбуждаться, а прибор заработает также, как и в случе замкнутых выводов (контрольный диод засветится).
Когда измерительные выводы будут отключены или появится обрыв, тогда VT2 будет закрыт. Напряжение на его эмиттере, а это значит, что и на базе VT4 возрастает. Он открывается до насыщения, а колебания генератора импульсов будут сорваны. VT5, VT6 закроются, а контрольный диод не засветиться вовсе.
Еще одной особенностью этого тестера есть возможность проверки p-n переходов. Подключая к аппарату кремниевый диод или транзистор (анод к ХР1, катод к ХР2), контрольный светодиод должен мигать. При пробое светодиод просто горит, а в случае обрыва не светится.
Вместо VT1— VT3 можно ставить КТ358В или КТ312В. КТ361Б легко заменяются на КТ502, КТ209. При использовании светодиода необходимо последовательно с ним включать сопротивление около 30-60 Ом.; питания прибора осуществляется от источника — 3В. При использовании кроны целесообразно применить стабилизатор на 3,3В.
Иногда в крайнем правом положении переменного резистора, а также разомкнутых щупах тестера диод может засветиться. Необходимо изменить сопротивление резистора R3 (немного его увеличить), добиться, чтобы диод потух.
Когда проверяются катушки небольшой индуктивности, интенсивность перестройки переменного резистора, возможно, будет чрезмерной. Можно с легкостью выйти из этого положения включением последовательно с резистором R1 дополнительного переменного резистора с небольшим максимальным сопротивлением, например 1 кОм.
Устройство болгарки
Схема подключения коллекторного двигателя.
Она имеет три главных узла:
- якорь;
- статор;
- редуктор.
Якорем является вращающаяся деталь, имеющая обмотки, чтобы создавать нужный крутящий момент, который передается редуктору электродвигателя. Такие же обмотки имеет статор, который поделен на несколько частей. Электрический ток приходит на обмотку через угольную щетку и поступает к якорю. Затем ток приходит на следующую щетку и так далее, пока не будут задействованы все сектора статора.
В этой статоре установлен якорь. Этот элемент конструкции болгарки считается самым сложным, так как в нем запрессованы практически все обмотки.
Статор электродвигателя имеет одинаковый внешний вид. Характерными отличиями являются:
- габариты магнитопровода;
- число оборотов провода;
- сечение провода.
Когда электричество пробегает через якорные обмотки, возникает магнитное поле, постоянно взаимодействующее с таким же полем статора. Такое взаимодействие запускает в работу электродвигатель. Иногда в состав статора входят постоянные магниты. К примеру, такие детали имеет электродвигатель стеклоочистителя легкового автомобиля. Каждый коллекторный электродвигатель способен работать от любого вида напряжения. При изменении ее величины имеется возможность настроить нужное количество оборотов.
Характерными неисправностями статора считается:
- разрыв обмотки;
- межвитковое короткое замыкание;
- сгоревшая обмотка;
- пробой изолирующей поверхности.
Схема проверки коллекторного двигателя.
Редуктор поддерживает определенные обороты и нужную скорость. Ремонт болгарки вполне доступен в бытовых условиях. Нужно только предварительно разобрать приспособление.
Для того чтобы сдвинуть кожух, нужно открутить винт, крепящий пластмассовую пластинку. Все детали будут на виду, кроме редуктора, который скрывает металлический колпак. Он не позволяет редуктору иметь сильный нагрев. Для снятия редуктора нужно открутить четыре винта. Таким образом обнажатся все механические детали болгарки.
Когда устройство включается в розетку и разгон диска происходит на повышенных скоростях, это значит, что обмотка статора получила витковое замыкание. Статор требует ремонта, чаще всего требуется его перемотка.
Кажется, что перемотка статора – это работа повышенной сложности. Бытует мнение, что проводить такие работы в домашних условиях практически невозможно. Ведь порой даже опытные обмотчики электродвигателя отказываются от такой работы. Однако, имея соответствующий опыт и определенные технические знания, можно обыкновенный трехфазный статор отремонтировать за несколько часов со всеми подготовительными работами.
Перед началом ремонта и перемотки статор нужно очистить от грязи и удалить из пазов старую обмотку. Эта работа делается с помощью стальных щеток. Кроме того, удаляется поврежденная изоляция. Для облегчения очистки от изоляции статор опускают в нагретое трансформаторное масло, которое размягчает оставшуюся изоляцию.
Диагностика механической части УШМ
Чаще всего ремонту или замене в механической части болгарки подвергаются подшипники и шестерни (см. рис. ниже). Износ и выход из строя этих деталей обычно сопровождается повышенной вибрацией, нехарактерными звуками или заклиниванием редуктора. Диагностика их состояния производится визуально после полной разборки корпуса, а по ее результатам принимается решение о необходимости и виде ремонта.
Кроме того, в редукторах болгарок применяют защитные муфты, предотвращающие резкий рывок корпуса при заклинивании диска. Такие устройства изначально предназначены для работы в экстремальных условиях и, как правило, требуют ремонта очень редко.
Проверка шестерней редуктора
Для того чтобы осмотреть шестерни редуктора болгарки, необходимо отделить его от привода, а затем полностью разобрать. Диагностика заключается в визуальном определении степени износа зубьев, а ремонт — в замене отработавшей свой срок шестерни на новую. Основные виды неисправностей шестерен, требующих ремонта редуктора, — это стачивание и выкрашивание зубьев.
Проверка стопорной кнопки
Фиксатор шпинделя болгарки (стопорная кнопка) необходим для его удержания в неподвижном состоянии при затягивании прижимной гайки. Если он начинает западать, необходимо снять кнопку, вынуть шток и пружину, а затем очистить внутреннюю часть и визуально проверить состояние штока, сальника и пружины. Ремонт фиксатора обычно заключается в замене одного из этих компонентов (см. видео).
Проверка фланца для крепления дисков
Обычный опорный фланец болгарки — это простое устройство в виде диска, к которому прижимается отрезной круг. Его поверхность должна быть ровной, без выбоин и задиров. Ремонту он не подлежит, а при износе просто заменяется на новый.
Проверка подшипников ротора
Подшипник ведущего вала болгарки, который является валом ротора электродвигателя, можно осмотреть и заменить без полной разборки редуктора. Для этого достаточно разъединить корпус редуктора и привода (см. рис. выше). Если же принято решение о ремонте с заменой подшипника, то придется полностью извлекать ротор электродвигателя, снимать ведущую шестерню (см. фото ниже), а затем удалять старый и ставить новый подшипник.
