Накрутка на гайки
Дело было так. Есть у меня бензопила, самая обычная. Но вот беда, слизались у нее шпильки, которые держат пильное полотно (не знаю как оно по научному называется).
Так вот, нашел в интернете сервис по ремонту инструмента, приехал, описал проблему. Сервисмэн говорит ок, цена вопроса по замене шпилек — 600 р. Жаба конечно пыталась меня остановить от этих трат, но пила нужна была срочно — решил раскошелиться.
Примерно 15 минут, в недрах мастерской производился ремонт и вот наконец мне отдали отремонтированный инструмент. Дальше происходит диалог. Я — я, М -мастер.
М — Вам на шпильки гайки нужны?
Я — Ну да, прижимать то полотно как-то надо.
М — Ну тогда за ремонт 800 р.
Я — Сколько. 100 р. за гайку? Обычную гайку М8??
М — Ну да, а как вы хотели.
Я — Нет, спасибо. Давайте без гаек)
Отдал 600 р., Заехал в Леруа и купил эти 2 гайки за 2 р. 70 коп.))
Вот такая накрутка в 60 раз))
О причинах этого явления и способах устранения
Многие мотоциклисты, особенно начинающие, приходят в отчаяние, когда мотор их машины на полном ходу вдруг замирает. В таких случаях коленчатый вал порой не удается сдвинуть с места, даже разгоняя мотоцикл: поршень «намертво» заклинило. О причинах этого явления и способах устранения его последствий рассказывает инженер Минского мотовелозавода Г. ПИЛЮКЕВИЧ.
Сегодня двухтактные двигатели составляют абсолютное большинство в семье мотоциклетных моторов. Простые по устройству и неприхотливые в эксплуатации, они в то же время имеют более напряженный тепловой режим, чем четырехтактные. С ними чаще случается неприятность, которую называют заклиниванием поршня в цилиндре. Оно происходит, когда предусмотренный между ними зазор исчезает, и является следствием перегрева двигателя.
Склонность к заклиниванию проявляют, как показывает опыт, приблизительно пять из каждой сотни двигателей.
Прежде всего, надо иметь в виду, что на заводах размеры всех поршней и цилиндров строго контролируют, сортируют на группы, чтобы при сборке обеспечить нужный зазор между их поверхностями. Поэтому необходимым условием, исключающим заклинивание, надо считать тщательное соблюдение всех требований инструкции по обкатке мотоцикла. Следует избегать крайности, когда весь период обкатки проходит на четвертой передаче и скорость не превышает 50 км/час. С каждой новой сотней километров ее необходимо немного увеличивать. При этом нужно все время менять положение ручки «газа»: развив скорость, которую на данной сотне километров пробега считаете максимальной, и выдержав ее 10—15 секунд, сбросьте газ, а через некоторое время вновь прибавьте. Изменяя скорость таким образом, вы обеспечите лучшее охлаждение поршня. Еще один совет на период обкатки и после него. При спуске с горы не забывайте, пользуясь тормозом, на некоторое время прибавлять газ. Иначе работающий длительное время при опущенном дросселе двигатель не сможет получить в достаточном количестве смазку. Если пренебречь этим, то после спуска с горы прибавление газа на подъеме может внезапно вызвать задир поршня.
В этом, как и в большинстве других случаев, бывает виноват сам водитель. Рассмотрим наиболее характерные из них. Двигатель может перегреться и заклинить, если вы поставите не соответствующую по тепловым характеристикам свечу. Слишком бедная смесь приводит к тем же последствиям. Следует избегать также чрезмерно раннего зажигания, заправки мотоцикла топливом с октановым числом меньшим, чем рекомендует инструкция.
Бывает, что заклинивает не новый двигатель, а прошедший ремонт. Причина обычно кроется в слишком плотной посадке поршневого пальца в бобышках поршня или же в погнутом шатуне. В первом случае задиры располагаются одинаково по обе стороны поршневого пальца, а во втором — они оказываются с одной стороны ниже, а с другой — выше.
Что же делать? Если заклинивание все же произошло, прежде всего установите причину. Для этого вспомните все подробности происшествия и тщательно осмотрите детали. В большинстве случаев удается обойтись без их замены. Однако если заклинивание произошло там, где находятся поршневые кольца, то их или поршень придется заменить. Кольца завальцовываются в своих канавках, и извлечь их без поломок почти невозможно.
Задиры на поршне удаляют при помощи надфиля или бархатного напильника. Можно воспользоваться и мелкой наждачной бумагой, но при этом есть опасность, что наждачная пыль попадет в двигатель, поэтому изолировать его надо особенно тщательно
Обработку ведут осторожно и равномерно. Достаточно снять совсем небольшой слой, не более 0,1 мм
Перед сборкой все обработанные участки не забудьте промыть бензином.
При сильном заклинивании следы могут остаться и на зеркале цилиндра в виде налипшего на него слоя алюминия. Удалить его можно при помощи шабера или острого ножа. При этом старайтесь не повредить зеркало цилиндра
После сборки первое время рекомендуется ездить осторожно, скорость повышать постепенно, как при обкатке. Правильно обработанные поршень и цилиндр будут работать не хуже, чем новые
1973N09P13
Что означает нагар на поршнях?
Как известно каждому автолюбителю, поршень является одним из наиболее важных элементов двигателя внутреннего сгорания. Как правило, вся его работа заключается в преобразовании энергии уже сгоревших газов в энергию механическую. Зачастую поршень работает в крайне неблагоприятных условиях. На него постоянно воздействуют механические нагрузки, которые идут от сил инерции, или же от давления газов. Также на поршни воздействуют и довольно значительные тепловые нагрузки в момент непосредственного соприкосновения поршня с горячими газами во время сгорания топлива и при расширении продуктов сгорания. В дополнение ко всему, поршень способен нагреваться от трения о стенки самого цилиндра.
Исходя из этого, можно утверждать, что поршень по своему существу является наиболее загруженной деталью в двигателе. Тот поршень, который может легко выдержать все существующие нагрузки именно в период рабочей температуры двигателя внутреннего сгорания, будет стремительно разрушаться во время воздействия на него не изменившихся механических нагрузок в том случае, когда двигатель перегрелся. Да, мы говорим о извечной проблеме каждого автомобилиста – о нагаре на поршнях.
В данной статье мы попробуем разобраться, из-за чего он образовывается на поршнях, каким образом предупредить появление «такого неожиданного гостя» и как очистить поршни от нагара, если он все же образовался. Итак, начнем.
Как избежать нагара на поршнях
В том случае, когда двигатель вашего автомобиля еще не успел накопить в себе нагар, вам следует позаботиться о том, чтобы эта проблема обошла вас стороной. Так что же нужно сделать для того, чтобы избежать образования нагара на поршнях? В первую очередь вы должны помнить, что в исправном двигателе качество топлива и условия работы несут колоссальную ответственность за образование в двигателе нагара
Важно особенно следить за состоянием поршневых колец. В том случае, если происходит утечка масла в обильных количествах в камеры сгорания через ставшие уже совсем «деревянными» маслосъемные колпачки и давно изношенные поршневые кольца, из него и образовывается нагар
В том случае, если вы используете некачественное масло, вероятность образования нагара существенно возрастает
Исходя из этого, важно применять только масло высокого качества и на этом не экономить
Подведя итоги, нужно отметить, что уследить за образованием нагара на поршнях довольно сложно
Важно следить, чтобы он не образовывался в очень больших количествах, так как если нагара достаточно много, это может стать причиной заклинивания клапанов в направляющих втулках и предельного уменьшения проходного сечения впускных и выпускных клапанов. Специалисты не рекомендуют откладывать ремонт в долгий ящик, когда вы заметили, что двигатель стал обильно «пожирать» масло
Также стоить проводить тщательную очистку нагара, если он уже образовался, и следить за тем, чтобы она не навредила самому двигателю
Важно всегда помнить, что поршень является одним из наиболее важных элементов двигателя, и работа последнего напрямую зависит от его исправности
Проблемы с системой смазки цепи
Если на цепь не подается смазочный материал, то это грозит развитием следующих событий:
Восстановление поршня- удаление нагара. Бензокоса.
- Быстрый износ цепи (притупление зубьев, растяжение, истирание шины)
- Износ двигателя, так как на инструмент возлагаются большие нагрузки
- Износ ведущей звездочки, которая также нуждается в смазке
Неисправности системы смазки цепи и их устранение своими руками
Если не поступает масло на цепь, то причина может заключаться в недостаточном количестве смазочного материала в бачке, неисправность маслонасоса, а также повреждение каналов. Устранить поломку можно только после определения точной причины неисправности бензопилы.
Как оценить состояние свечи визуально
Первый признак выхода свечи из строя можно обнаружить сразу, даже не выкручивая её из цилиндра – темный поясок на белом изоляторе сразу над железным шестигранником под ключ. Это означает, что свеча потеряла герметичность, и продукты сгорания пробиваются на поверхность. Такая свеча подлежит замене сразу и без вариантов.
Разгерметизация свечи
Кроме воспламенения топлива, свеча зажигания выполняет еще одну пассивную функцию — обеспечивает герметичность камеры сгорания, без чего невозможна рабочая компрессия и вообще нормальная работа двигателя. О разгерметизации свидетельствует появление темного пояска на изоляторе, о чем говорилось выше.
Разгерметизация происходит исключительно при механическом разрушении. То есть, изолятор свечи мог треснуть или даже развалиться. Предпосылкой к этому могут быть как дефекты при изготовлении, так и экстремальная эксплуатация с сильными перегревами и резкими охлаждениями. Например, при работе на сильном морозе свеча сначала раскаляется. Двигатель глушат, свеча резко остывает. Если цикл повторяется, изолятор может не выдержать.
Такое же может случиться при попадании воды или при ударе.
Видео «Проверка зазора в замке поршневых колец»
Изучив записи, вы узнаете, как выбирать поршневые кольца.
Рано или поздно ваш двигатель износится и потребует замены поршневых колец или поршня в целом.
Кажется, что замена поршневых колец является обычной задачей, доступной каждому, кто более или менее знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного двигателя. Но, к сожалению, люди боятся тратить 15 минут своего невероятно дорогого времени на чтение литературы и заряжать все в двигателе по принципу (как это было. Вероятно, это сработает). Ну, флаг в ваших руках и обратитесь в сервис как можно скорее.
Итак, мы берем поршень и видим 3 канавки для установки поршневых колец. На 4-тактных двигателях, например, на 2-тактных двигателях, ограничительные заглушки отсутствуют.
Существует два типа поршневых колец на 4-х тактных двигателях. Первые два, которые установлены в двух верхних пазах, являются сжимающими. Из названия видно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем двигателе и должны содержать газы, образующиеся во время вспышки из-за сгорания топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца. Это скребки для масла. И здесь их цель ясна. Они отвечают за удаление масла, которое покрывает стенки цилиндра, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца пропущены, масло останется на стенках цилиндра, угрожая двигателю начать есть масло и, конечно, курить.
Как установить в первую очередь? Да, в принципе, как они были с завода, в том же порядке, но чтобы избежать ошибок, мы покажем снова.
Сначала мы ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнистую структуру. Его проще всего установить, потому что он самый гибкий из всех.
Затем поместите верхнее и нижнее кольца SHADOW скребка. Они немного сложнее, но их установка также не должна происходить.
Теперь положите поршневые компрессионные кольца: те, которые толще и «фирма», Сначала установите нижнюю, затем верхнюю. Надеть их немного сложнее, так как они менее эластичны и прочнее. Вы вряд ли сможете сломать их, но не согните их идеально кривыми руками.
Ты думаешь это все? Нет!
Тот факт, что кольца по-прежнему необходимо правильно расположить на поршне, чтобы кольца-фиксаторы (точки среза) не падали друг на друга. Проще говоря, вам нужно разрезать нижнее кольцо, не расположенное непосредственно над разрезанным верхним кольцом.
Начнем с верхних поршневых колец.
Нижнее кольцо блокировки расположено посередине над полостью клапана, например, на входе (также можно снять, разницы нет).
Замок верхнего кольца расположен строго в направлении, противоположном нижнему кольцу. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускным клапаном, замок верхнего кольца над полостью под выпускным клапаном.
Теперь перейдем к маслосъемным кольцам. Эти кольца также должны быть расположены таким же образом, чтобы не было совпадений с замком. Поэтому верхнее кольцо расположено над отверстием под поршневой палец с правой стороны.
Второй (нижний) расположен на противоположной стороне, также примерно посередине отверстия для поршневого пальца.
Последнее волнистое маслосъемное кольцо помещается в любую из четырех секций, полученных между отверстием для пальца и полостью под клапаном.
А теперь на ваш вопрос: что за фигня автор тут теряет? И почему так тщательно устанавливаются положения всех 5 колец?
Мы объясняем. Мы сделали все это, чтобы не оказалось, что когда один замок расположен над другим, через эти замки не проходят газы (в случае поршневых колец) и на стенках не остается масла (в случае скребка для масла). Кольцо).
Если принять во внимание поршневые кольца, то это потеря сжатия и прохождение горячих рабочих газов к маслосъемным кольцам, которые не рассчитаны на такие резкие высокие рабочие температуры. В результате кольца могут выгореть через некоторое время. Если мы повернем к кольцам масляных скребков и замки на них совпадут, масло не будет полностью удалено: оно достигнет поршневых колец, что приведет к коксованию канавок кольца, и в результате они будут трястись а потом сгореть
Если мы повернем к кольцам масляных скребков и замки на них совпадут, масло не будет полностью удалено: оно достигнет поршневых колец, что приведет к коксованию канавок кольца, и в результате они будут трястись а потом сгореть.
В результате вы получаете сгоревшие кольца и изношенный поршень.
Итог: установка кольцевых замков перед установкой занимает всего 2 минуты, а срок службы двигателя может быть увеличен на десятки часов.
Как поменять поршневую на бензопиле Штиль 180
При необходимости замены старой поршневой и установки новой, необходимо знать, как правильно это делается и соблюдать определенный алгоритм действий. Также необходимо иметь небольшую шлицевую отвертку, специальный комбинированный ключ штиль, силовую отвертку, молоток, выколотку из мягкого материала, компрессор и стопор для поршня Штиль.
Приступая к работе по замене поршня или поршневой группы в сборе, бензопилу необходимо максимально качественно очистить от загрязнений. Далее, работа проводится по следующему алгоритму:
- Снимается верхняя крышка с пилы и выкручивается свеча зажигания.
- Убирается боковая крышка.
- При помощи силовой отвертки удаляются стопора с амортизаторов бензопилы, после чего его ручка отсоединяется от корпуса.
- Далее, необходимо снять ведущую звездочку и стартер.
- В свечное отверстие установить стопор поршня и раскрутить гайку крепления маховика и сцепление.
- Снять маховик, сцепление и механизм червячного привода маслонасоса, который расположен за сцеплением.
- Раскрутить два винта крепления карбюратора и воздушного фильтра. Снять фильтр, рычаг управления двигателем и карбюратор Штиль.
- Снять катушку зажигания и глушитель.
После того как все эти операции проведены, необходимо еще раз очистить пилу от грязи, после чего перевернуть ее днищем вверх и выкрутить четыре винта крепления двигателя к корпусу бензопилы. Выкрутив винты, двигатель отделяется от корпуса и еще раз очищается.
На снятом двигателе раскручиваются и снимается поддон, после чего поршень в сборе с коленчатым валом вынимается из двигателя.
Далее, при помощи небольшой отвертки, вынимаются стопорные кольца поршневого пальца, и коленвал отсоединяется от поршня.
В случае, когда необходимо заменить только поршень, можно установить его на коленвал, после чего смонтировать стопорные кольца поршневого пальца, при этом расположив их таким образом, чтобы место разрыва стопорного кольца, было направлено вниз. Это необходимо для того, чтобы при работе двигателя исключить вероятность самопроизвольного выскакивания стопорного кольца (согласно инструкции производителя Штиль). После этого устанавливаются компрессионные кольца, цилиндр смазывается моторным маслом и двигатель собирается.
Картер устанавливается на двигатель, в качестве прокладки используется герметик, после чего монтируются четыре винта крепления и затягиваются крест — накрест. Далее, двигатель устанавливается на корпус бензопилы. Последующая сборка производится по обратному алгоритму разборки.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы
Цилиндро — поршневая группа
Цикл исследований интенсивности износа деталей цилиндро-поршневой группы двигателей ЯМЗ включал изучение влияния температуры охлаждающей жидкости на интенсивность износа, а также дисперсного состава пыли, ее физических свойств и концентрации в воздушном заряде на закономерности износа цилиндров.
В результате методических опытов первой группы было установлено, что работа дизелей ЯМЗ при низкой температуре охлаждающей жидкости не приводит к значительному повышению темпа износа.
В то же время опыты второй группы выявили, что износ цилиндров в значительной мере зависит от количества абразивных частиц.
В процессе отработки методики было оценено влияние на износ качества вводимой в дизель пыли.
При подборе пыли для форсированных испытаний двигателей ЯМЗ пыль различного дисперсного состава была разбита по размерам частиц, составляющих 90 % общей массы пыли, на три группы: -до 25 мкм, -до 10 мкм, — до 3 мкм.
Методические опыты выявили рассеивание износа цилиндров испытываемого дизеля при средней подаче пыли в цилиндр 1 г/ч и необходимость в общем случае применения статистических методов оценки износа.
В результате этих опытов установлено, что наибольший темп износа гильз цилиндров и поршневых колеи наблюдается при использовании пыли группы /, приготовленной из кварцевого песка с удельной поверхностью 5600 см2/г (ГОСТ 8002-62). Обычно эта пыль применяется для испытаний воздухоочистителей.
В следующем цикле методических опытов был сопоставлен характер и интенсивность износа при подаче пыли непосредственно в цилиндры и через воздухоочиститель. В первом случае ввод пыли во впускной патрубок каждого цилиндра осуществлялся через трубки пыледозатором НАТИ (Научно – исследовательского тракторного института), во втором пыледозатор подавал пыль в воздух, поступающий в воздухоочиститель.
Непосредственно во впускные патрубки вводили 0,08 г/ч пыли, что в условиях продолжительности цикла испытаний 100-150 ч обеспечивает малую относительную погрешность оценки износостойкости исследуемых вариантов деталей. К недостаткам данного метода испытаний следует отнести несоответствие эпюр износа цилиндров, полученных во время форсированных испытаний, эпюрам износа, построенным по результатам обычной длительной эксплуатации. Однако ввиду однородности распределения пыли по цилиндрам, а также возможности интенсификации износа в заданных пределах описываемый метод был применен для проведения сравнительных испытаний различных вариантов деталей цилиндропоршневой группы. Чтобы еще более ускорить отборочные испытания при подаче пыли во впускной патрубок, каждый испытываемый двигатель комплектовали несколькими деталями сравниваемых вариантов.
Испытания с вводом пыли в воздух перед воздухоочистителем проводились при двух дозировках ее: 1 и 0,5 г (м8). В обоих случаях дизель оборудовался серийными инерционно-масляными воздухоочистителями. Предельно допустимый износ гильз цилиндров достигался после испытаний продолжительностью 30-40 мото-часов. Однако и при данных испытаниях характер износа гильз цилиндров значительно отличается от такового при обычной эксплуатации дизелей. Уменьшение дозировки пыли до 0,5 г/(м3) привело к снижению темпа износа в 3-4 раза но сравнению с темпом износа при дозировке 1 г/(м3). Форма эпюры износа при этом приблизилась к эпюре износа, получаемой при эксплуатации дизеля.
Таким образом, форсированные стендовые испытания на износ деталей цилиндропоршневой группы с подачей 0,5 г/(м3) пыли перед воздухоочистителем позволили в течение 150 ч имитировать износ гильз цилиндров, близкий как но величине, так и по форме эпюры к износу при пробеге автомобилем 120-150 тыс. км. Недостатком данного метода является неравномерность распределения пыли, прошедшей через воздухоочиститель, по цилиндрам двигателя, вследствие чего нельзя одновременно испытывать детали нескольких вариантов. Кроме того, показатели воздухоочистителей не являются достаточно стабильными для обеспечения воспроизводимости результатов опытов при разных системах воздухоподачи. Эти недостатки метода компенсируются возможностью осреднения износа по большому числу цилиндров.
Ввиду этого данный метод был применен в исследованиях по повышению моторесурса дизелей ЯМЗ в основном для прогнозирования изменения ресурса деталей цилиндропоршневой группы в результате конструктивных и технологических мероприятий.
ЦПГ бензопилы
Устройство ЦПГ
Итак, что входит в состав ЦПГ( цилиндро-поршневой группы):
- Поршень
- Цилиндр
- Кольца (маслосъемные и компрессионные)
ЦПГ это основной узел двигателя, неисправности которого неизбежно ведут к дорогостоящему ремонту. Для поддержания его в рабочем состоянии необходимо лишь четко следовать инструкции и соблюдать некоторые общие правила:
- Использовать качественные масла, разведенные в точной пропорции, которая указана производителем.
- Избегать перегрева двигателя.
- Соблюдать нормативы работы для класса бензопилы (бытовая, полупрофессиональная, профессиональная).
- Всегда использовать правильно наточенную цепь, установленную в нужном направлении.
Неисправности ЦПГ бензопилы:
- Износ поршня, цилиндра
- Износ колец
- Механические повреждения (скол колец, подшипника)
Все эти и другие не такие распространенные неисправности в итоге приводят к задирам на стенках цилиндра или поршня, что в свою очередь приводит к замене полностью цилиндро-поршневой группы.
Как диагностировать в результате чего возникли задиры?
Первым делом снимите глушитель и в образовавшемся окне осмотрите ЦПГ на предмет задиров.
Если задиры только со стороны глушителя, то это свидетельство того, что бензопилу перегрели.
Если задиры по всей окружности цилиндра и они равномерные и имеют большое истирание и темный цвет, то это свидетельство неправильно приготовленной топливной смеси.
задир при неправильной смеси
В случае если задиры имеют вид глубоких царапин, расположенных неравномерно, то это механические повреждения ЦПГ, которые возникают в случае попадания в цилиндр инородных тел или сколов деталей ЦПГ.
Задиры расположены в зоне кольца- плохое качество смеси. Так же возможно что пилу обкатывали «по-советски».
Вот неплохое видео о диагностике ЦПГ:
Вы можете помочь в составлении рейтинга бензопил, проголосовав в опросе: «Составляем рейтинг бензопил»
Наконец- то собрался написать окончание про ремонт пилы Штиль 180. Все основное уже написано в Ремонт бензопилы STIHL 180+фотоотчет ( Часть 1)Теперь так дописываю несколько моментов по сборке
Главное не спешить, перепроверяйте все ли правильно собираете. Смотрите ютуб по этой теме. Лучше один раз увидеть…С момента ремонта пила работает нормально.Если есть вопросы пишите…
