Соединение ласточкин хвост

Валы круглого сечения

Наиболее широко применяемый и недорогой тип направляющих это полированные валы. Они просто монтируются, обрабатываются, купить такие детали не проблема. Валы производят из высокопрочной стали, в основном, шарикоподшипниковой, марок ШХ15 СГ, ШХ15, 95Х18-Ш. Они дополнительно подвергаются индукционному закаливанию верхних слоев, после чего полируются. Закалка индукционным методом повышает срок эксплуатации и снижает степень износа. Полированная поверхность позволяет двигаться каретке с минимальным трением за счет идеальной гладкости. Фиксируются валы своими руками, с двух концов, очень просто и быстро.

В продаже множество подделок, выполненных из металла низкого качества. Ведь проверить твердость стали на месте не представляется возможным.

Эта модель направляющих обладает рядом недостатков:

• нет фиксации на основании. Вал удерживается лишь за счет двух концевых крепежей, что значительно облегчает установку своими руками, но делает направляющие независимыми от столешницы. Это увеличивает вероятность неточностей при обработке, направляющие может повести, со временем они искривляются.
• провисают на длинных отрезках. В связи с провисанием валы длиннее 100 см в станкостроении не применяют. Следует также учитывать соотношение толщины и длины вала. Оптимальным считается соотношение 0,05, а лучше от 0,06 до 0,1.

Линейные подшипники на круглый вал

Используется два типа линейных подшипников для направляющих:

• шариковые втулки;
• подшипники скольжения.

Шариковые втулки или подшипники качения по сравнению с каретками рельс обладают двумя большими недостатками: малая грузоподъемность, большой люфт. Чтобы каретка не разворачивалась, нужно на каждую ось ставить по паре валов. Минусы шариковых подшипников качения:

• выдерживают малую нагрузку;
• невысокий ресурс работы — шарик прилегает к валу лишь в единой точке, поэтому здесь образуется высокое давление. Постепенно в месте соприкосновения пробивается канавка и вал необходимо своими руками менять;
• большой люфт — дешевые подшипники (а их большинство) производятся со значительным люфтом;
• легко забиваются опилкой и пылью.

Подшипники скольжения. Подшипники этого типа изготавливают из мягких металлов, капролона, они работают по принципу трения скольжения. Если при эксплуатации выдерживаются все допуски, грузоподъемность и точность такого подшипника не меньше, чем качения. Вместе с тем, ему не страшны опилки и пыль. Но это касается лишь бронзовых деталей, грамотно обработанных.

Как сделать ласточкин хвост своими руками — Справочник металлиста

Из разного вида соединений двух съемных деталей между собой в механике и деревянной промышленности, ласточкин хвост крепление — самое крепкое и надежное. В работе с деревом этот вид соединений, или замков применяется во всех формах производства.

Способы применения крепления ласточкин хвост:

1. производство мебели;
2. соединение заготовок между собой;
3. соединение брусков;
4. скрепление бруса при строительстве домов.

При масштабном производстве конструкцию данного замка, быстро и успешно выполняет фреза ласточкин хвост. В домашних условиях, при отсутствии фрезерного оборудования, несложно сделать ласточкин хвост своими руками. В тоже время, умение качественно изготовить эту конструкцию, считается мастерством высокого класса.

В данной статье приводится подробное описание процесса изготовления, с пошаговым перечислением всех приемов, чтобы мастеру любого уровня было понятно, как сделать ласточкин хвост.

Заключение

Практика показывает, что соединение ласточкин хвост крепление самое распространенное из надежных деревянных замков в столярном производстве.

При правильном изготовлении и надежной склейке оно способно выдержать большие нагрузки на разрыв, удары и вибрацию. Его использовали еще со времен строительства деревянных домов.

В старину этот распространенный в столярном и плотницком деле замок с названием ласточкин хвост, называли сковородень.

В настоящее время, этот вид деревянного замка распространен повсеместно во всех странах, в любых видах деревянных соединений.

Крепление бруса в ласточкин хвост

Считается, что замок «в ласточкин хвост» имеет морские корни, в ласточкин хвост выполнялось крепление судов с деревянным корпусом. Такое соединение оказалось наиболее устойчивым к намоканию древесины и разнонаправленным нагрузкам, вызванным волнением моря.

Основным преимуществом технологии стала надежная стыковка деревянных деталей без применения дополнительного крепежа, надежность крепления обеспечивает замок оригинальной трапециевидной формы.

В составе инструмента судовых плотников имелась специальная пила с названием «ласточкин хвост».

Технология ласточкин хвост для крепления бруса стала основной в промышленном домостроении, типоразмеры и особенности соединения определены ГОСТ 30974-2002.

Введение стандарта создало благоприятные условия для развития малоэтажного домостроения, отечественные деревянные дома промышленного производства по качеству не уступают финским образцам.

Стандартом установлены виды столярного соединения в ласточкин хвост:

• Соединение «в лапу»;
• Глухой «сковородень»;
• Открытый «сковородень»;
• Скрепление трапециевидной шпонкой.

Отличительной особенностью этих типов крепления является конструкция шип-паз, имеющая трапециевидную форму с прямым основанием.

Соединение «в лапу»

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца.

Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях.

Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги.

Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост»

Паз типа «ласточкин хвост» служит, в основном, в качестве направляющей для подвижных элементов машин – это консоли, салазки стола, направляющие суппорта токарных станков, серьги фрезерных станков. Основной инструмент для получения подобного паза — концевая угловая фреза, названная по типу паза «ласточкин хвост». Фрезы «ласточкин хвост» изготавливаются одноугловыми или двухугловыми. Нагрузка на двухугловые фрезы распределяется более равномерно, поэтому они работают плавно и более долговечны. Измерение и контроль размеровпроизводятся с помощью штангенинструмента, угловые размеры – универсальным угломером(сама фреза), шаблонами от базовой поверхности детали.

При фрезеровании паза необходимо обратить на следующие проблемы, которые могут возникнуть: — глубина паза и углы наклона боковых сторон не одинаковы по всей длине – причина неточная выверка детали в горизонтальной плоскости. — угол наклона боковых сторон не соответствует заданной величине – неправильный расчет угла фрезы, износ фрезы вследствие несоответствия режима обработки и материала инструмента. — разная ширина паза по всей длине – смещение стола станка в направляющих консолях. — шероховатость поверхности – работа с неправильно заточенным инструментом, несоответствие подачи. — поломка фрезы – вследствие большой нагрузки при обработке данного паза на сопрягаемые режущие кромки ломается верхушка фрезы – необходимо ее предварительно закруглять, делать с небольшим радиусом.

Фрезерование Т-образных пазов

Т-образные пазы применяют, в основном, в машиностроении для крепления деталей. Их щироко применяют в столах станков различного назначения (шлифовальные, сверлильные, фрезерные, строгальные и т.д.

). Они служат для размещения в них головок крепежных болтов, а также для выверки приспособления на столе станка. Т-образные пазы характеризуются общей глубиной, толщиной между пазом и рабочей поверхностью стола, а также шириной узкой верхней и широкой нижней части. Пазы этого типа регламентированы стандартом. Каждому размеру соответствуют строго определенные другие размеры, т.к. под них в промышленных масштабах изготавливаются специальные болты, крепежные приспособления, оснастка.Измерение и контроль размеров Т-образного паза производят штангенциркулем, штангенрейсмусом. При фрезеровании Т-образных пазов могут быть следующие виды брака: — высота паза по все длине детали неодинакова. — заготовка не выверена при установке в горизонтальной плоскости; — ширина внутренней части паза в конце меньше размера в начале заготовки – несвоевременное удаление стружки, вследствие чего — повышенный износ инструмента; — ширина узкой части превышает заданный размер – неправильная заточка инструмента, биение режущей части фрезы, недостаточная жесткость (люфт) стола станка.

Измм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ТЕМА 15: Виды работ с УДГ. Способы обработки. При обработке зубьев, шлицев, пазов, нарезание винтовых канавок и других операциях на фрезерных станках часто применяют делительные головки. Делительные головки как приспособления используют на консольных универсально-фрезерных и широкоуниверсальных станках. Различают: Простые и Универсальные Делительные Головки.

Простые делительные головки применяют для непосредственного деления окружности вращения обрабатываемой заготовки. Универсальные делительные головки применяют для установки обрабатываемой заготовки под требуемым углом относительно стола станка, ее поворота вокруг своей оси на определенные углы, сообщения заготовке непрерывного вращения при фрезеровании винтовых канавок.

Чаще всего посредством Универсальных Делительных Головок реализуются два способа деления простое и дифференциальное

.1)При Простом делении производят отсчет по неподвижному делительному диску. Управление поворотом детали осуществляется рукояткой, связанной через червячную передачу со шпинделем головки. 2)При Дифференциальном делении применяют в том случае, если нельзя подобрать на лимбе окружность с требуемым числом отверстий для простого деления. При повороте рукоятки через зубчатую и червячную передачи получает вращение шпиндель, а от него через сменные зубчатые колеса коническую и зубчатую пары получает вращение и лимб. 1)

2)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Омский Авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

ОТЧЕТ

Шипорезка своими руками – фото изготовления

• Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…
• Прочные перила своими руками – мастер класс ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРИЛ НА…
• Приспособление для нарезки паза своими руками Как нарезают пазы при помощи…
• Умывальник из камня своими руками Как построить помещение для умывальника…
• Торцевая (торцовочная) пила из болгарки своими руками – фото УСТАНОВКА ДЛЯ БОЛГАРКИ СВОИМИ РУКАМИ…
• Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночной светильник своими…

• Снежная лопата своими руками Снежная лопата своими руками Как-то за…

  Своими руками › Как выбрать или как сделать › Инструменты › Как нарезать шипы на циркулярке своими руками (шипорезка)

Универсальное приспособление для соединения шип паз

заводская пластина для изготовления соединения шип паз

Используется с фрезером для резов соответствующих пазов и шипов, оно устанавливается в тиски, и деталь прижимается струбциной к устройству. Как правило, продается в магазинах.

внешний вид соединения

Рассмотрим приспособления для фрезерования пазов

Выпилите верхнюю часть — столешницу из 18 мм фанеры длиной 40 см. и достаточной ширины, чтобы обработать самую толстую заготовку, которую Вы планируете соединять шипом.

Вырежьте два бруска 5х10 см., отпилив их такой же длины, что и верх. Бруски в дальнейшем будут играть роль прижима заготовки и центровки ее относительно паза в столешнице. Чтобы подготовить верх, проведите линию в его центре, затем отфрезеруете пазовую выемку по линии с одного конца.

схематичное изображение оснастки

Обратите внимание

Выемка должна быть такой же ширины, как копировальное кольцо, которое Вы будете использовать со своей фрезой. Выемка должна быть достаточно длинной, чтобы соответствовать длине самого длинного паза, который Вы собираетесь резать.

Затем отфрезеруйте два перпендикулярных центральной линии регулировочных паза. Наконец, просверлите смотровое отверстие между этими двумя пазами. Чтобы собрать всю конструкцию, вверните болты в губки и закрепите верх к брускам гайками-барашками с шайбами.

Чтобы использовать наше оборудование, начертите паз на заготовке и отметьте на ней центральную линию. Ослабьте барашки и установите заготовки между брусками таким образом, чтобы центральная линия соединилась с линией верха приспособы, проверьте, что край заготовки находится напротив кромки верха.

Зажмите барашки. Выровняйте фрезу по одному концу чертежа паза, затем отметьте вспомогательные линии на верхней поверхности стола по края базы фрезера.

Как правильно работать с оснасткой шип паз

Повторите это еще раз, чтобы отметить линии другого конца. Отфрезеруйте паз, внизу начиная рез с выравнивания базы фрезера по первой вспомогательной линии, и остановите фрезерование, когда пластина дойдет до второй вспомогательной линии.

Смастерим своими руками приспособление для изготовления шипов

Изделие для изготовления шипов

Сделанный из дерева и фанеры кондуктор, показанный выше, позволяет резать прямоугольные шипы с двумя заплечиками. Обрабатываемый предмет находится лицевой поверхностью снизу под кондуктором, в то время как фрезер двигается вдоль упора сверху, удаляя лишнее за два прохода.

Изделие состоит из двух параллельных базовых брусков, стопора и упора — все сделано из дерева такой же толщины, что и деталь, в данном случае из брусков 25х75мм, а также верхней поверхности и поддержки, сделанных из 18мм фанеры.

Базовые бруски должны быть приблизительно 400 мм длиной; вырежьте из фанеры верхнюю поверхность приблизительно 200 на 250 мм и приверните ее к брускам как показано на рисунке. Приверните стопор на концах базовых брусков вместе с поддержкой. Установите упор приблизительно в 25 мм от конца верхней поверхности.

вырезаем шип с помощью устройства

Раззенкуйте отверстия под все головки винтов и убедитесь, что сделали все углы прямоугольные. Просверлите смотровое отверстие в верхней поверхности, чтобы безошибочно поместить заготовку точно по разметке.

Популярное: Сделать приспособления для фрезера своими руками, или приобрести готовые?

Также нужно сделать пластину из оргстекла. Она должна быть, по крайней мере, такой же ширины, как база вашего фрезера и достаточно длинной, чтобы проходить от упора и выходить за стопор кондуктора: 250 на 300 мм будет достаточно.

Установите З/4-дюймовую фрезу, затем удалите стандартную пластину из инструмента и используйте ее как шаблон, чтобы отметить отверстия под винт и отверстие под фрезу в пластине из оргстекла.

Обратите внимание

Новая пластина должна быть закреплена на фрезере так, чтобы край фрезы находился против внутреннего края поддержки и стопора когда пластина идет вдоль ограничителя. Просверлите отверстия и закрепите пластину к фрезеру.

Чтобы начать использовать изделие прижмите конец заготовки к концу стопора и к базовому бруску. Зажмите все это струбциной вместе. Установите глубину реза на фрезере и отфрезеруйте деталь на половину шипа, продвигая пластину вдоль упора в течение всего реза. (Вы одновременно еще и прорежете базовые бруски.) Переверните заготовку и повторите операцию, чтобы закончить шип (внизу).

Каждый охотник желает…

Каждый стрелок знает, что суть прицеливания состоит в совмещении трех точек: прорези планки, верхней части мушки и того места, куда нужно попасть. Только в случае правильного учета расстояния, ветра и упреждения (если объект охоты подвижен) можно надеяться на попадание. Конструкция оружия, а следовательно и прицелов, может отличаться. Бывают прорези полукруглые, прямоугольные и те, что носят наименование «ласточкин хвост». Прицел этого типа позволяет опытному стрелку при определенных навыках быстро вычислять расстояние до цели.

А способ его крепления часто бывает таким же, как на штативах оптических приборов, и как он называется, несложно догадаться. В общем, современное оружие без «ласточкина хвоста» практически трудно представить.

Простой способ подгонки соединений «ласточкин хвост»

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Соединения «ласточкин хвост», вырезанные вручную, могут смотреться великолепно и ласкать взгляд плотностью подгонки. И всё же многие мастера по дереву испытывают некоторый страх вырезать подобные соединения вручную, поскольку боятся запороть всю конструкцию. Их терзают опасения, что они могут совершить неверный распил или сделать соединение слишком свободным, болтающимся.

В действительности, даже если Вы опытный мастер и в ручном изготовлении сложных столярных соединений «собаку съели», всегда имеется некий, пусть даже невысокий, процент ошибки, производственного брака. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Ну не выбрасывать же из-за этого всё изделие!

В данной статье, автор YouTube канала «Stumpy Nubs» расскажет Вам, как исправить эту ситуацию.

Материалы. — Доски — Клей ПВА — Малярная лента, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором. — Японская пила — Циркулярная или ленточная пила — Верстак, столярные тиски — Ручной рубанок, стамеска, киянка — Линейка, угольник, карандаш. Процесс изготовления. В столярном деле этот вид соединений применяется исключительно для деталей из натуральной древесины (для соединения заготовок из всякой гадости вроде ДСП, ОСП, МДФ, он не подходит). На его основе изготавливаются различные шкатулки, корпуса полок, ящиков, и множество других изделий.

Для начала автор напомнит, как изготавливается это угловое соединение.

На торце первой доски делаются надрезы в форме трапеций. В дальнейшем эта часть материала будет удалена для формирования паза между шипами.

Затем разметка переносится на вторую доску, и делаются соответствующие надрезы для пазов под шип.

Остается сделать ответные пазы.

Итак, получаются две вот такие детали.

При правильной подгонке обе детали соединяются очень плотно, даже немного приходится помогать киянкой.

На финальном этапе края соединения обрабатываются ручным рубанком и шлифуются наждачной бумагой.

Если же при разметке и распиле была допущена ошибка, либо мастер забыл учесть толщину полотна пилы, то может возникнуть две ситуации. В первом случае шипы окажутся шире, чем ответный паз. Тогда это легко устраняется при помощи стамески.

Во втором случае между шипом и ласточкиным хвостом образуется щель, и обе детали попросту болтаются. На этот случай автор предлагает простое решение, которое позволит достаточно легко подогнать детали. Всё, что нужно сделать — это использовать небольшую деревянную прокладку, равную ширине зазора.

Основное — это подобрать кусочек древесины, который бы по своим размерам идеально вписался в соединительный паз

В этом деле важно учитывать положение древесных волокон и цвет вставки. Она должна казаться практически незаметной

Торец заготовки нужно срезать под углом, чтобы она плотно встала на свое место.

В данном случае получившийся зазор совсем невелик, поэтому тонкой щепки будет вполне достаточно. Подкладку необходимой толщины можно вырезать на циркулярной или ленточной пиле, либо изготовить вручную.

Мастер не ставит перед собой задачу вырезать идеальную вставку, а лишь нарастить недостающую ширину ласточкиного хвоста на заплечике. После того, как он смазал поверхность клеем, он притягивает подкладку к детали кусочком клейкой ленты, чтобы зафиксировать её положение. То же самое можно сделать и в любом другом месте соединения.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Безостаточные способы угловой стыковки

Для монтажа бруса без наличия остатков часто применяют способ «в лапу», который представлен вариациями:

• Встык;
• Шпонка (клинья);
• Шипы коренные;
• Ласточкин хвост.

Встык

Самый востребованный в реализации вариант фиксации в лапу – это встык.

Все элементы стыкуются между собой и надежно фиксируются при помощи гвоздей и специальных пластин из стали. Перед началом работ по стыковке, все торцы необходимо тщательно выровнять.

Подобный метод не подойдет для возведения бань и жилых домов, поскольку недостаточная прочность соединения углов характеризуется высокими показателями потери тепла.

Шпонки

Соединение бруса в лапу на шпонках предусматривает использование вспомогательного вкладыша, который производится из твердой древесины.

Шпонки или клинья обеспечивают прочность стыковки элементов в углах.

Для использования шпонок в укладочных бревнах выполняются специальные углубления, которые предотвращают возможное смещение готовой конструкции. Шпонки бывают продольного, косого и поперечного типа.

Коренные шипы

Подобное крепление именуется, как теплый угол. Такой вариант предусматривает угловое совмещение отдельных деревянных элементов, обеспечивает дополнительную прочность, износостойкость и снижает теплопотери готовой конструкции.

Технология в лапу такого типа выполняется следующим образом: в одном из материалов подготавливается паз, на другом – шип соответствующего размера.

При стыковке элементов в углубления укладывается утеплитель для древесины – джут или войлок. Для увеличения устойчивости готовой конструкции рекомендуется чередовать угловое размещение пазов и шипов и соединять нагелями круглой формы из дерева.

При использовании присек, курдюков, нагелей для способа монтажа – шип/паз, обязательным условием является наличие вертикально расположенных щелей, которые необходимы для правильной усадки стен.

Ласточкин хвост

Самый надежный, практичный и прочный вариант Т–образного монтажа углов – «ласточкин хвост».

Технически он схож с коренным шипом, отличие заключается в форме выступа и паза, которые представлены в форме трапеции.

Ласточкин хвост представлен соединением в лапу, когда в укладочной основе проделывают углубления в форме трапеций, расположенных горизонтально. Это обеспечивает идеальную стыковку элементов конструкции.

Особенностью крепления ласточкин хвост является то, что он способен выдерживать предельные нагрузки, обладает износостойкостью к деформациям.

Если ласточкин хвост выполнен правильно, он обеспечивает прочность всей готовой конструкции. Крепление ласточкин хвост используется при строительстве деревянных срубов, бань и прочих строений.

Соединения такого типа представлены следующими видами шипов:

• Сковородня (в форме трапеции с симметричным расположением);
• Полусковородня (в форме прямоугольной трапеции);
• Замочный паз (вставочный);
• Прямой паз (коренной).

Применение соединения

Такой метод крепления применяется в различных областях, где необходимо получить надёжное крепление двух деталей или собрать целую конструкцию. Например, в машиностроении шиповое соединение ласточкин хвост применяют для крепления лопаток на диске в различных компрессорах, в отдельных агрегатах металлорежущих станков, в оптических устройствах для обеспечения точного линейного перемещения.

В строительстве при сборке деревянных домов в торцах скрепляемых брёвен изготавливают элементы ласточкиного хвоста (зубья и пазы). Его целесообразно применять для бруса соединения, имеющего прямоугольную форму. Размерами паза и шипа определяется надёжность всей будущей конструкции.

Кроме этого в строительстве оно используется в производстве различных столярных изделий:

• оконных рам;
• окон, форточек и фрамуг;
• дверных проёмов и самих дверей;
• межкомнатных перегородок, арок, различных углублений.

Для грубых соединений применяется масштаб 1:5. Он обеспечивает надёжный контакт особенно крупногабаритных деталей. Этот масштаб приемлем для мягких сортов древесины. В конструкциях из твёрдой древесины обычно применяют масштаб 1:8. Такой контакт выглядит более эстетично. При выборе этого параметра необходимо учитывать, что при небольшом угле наклона под воздействием внешней нагрузки или внутренних натяжений конструкция может разойтись. Поэтому его крепят с помощью столярного клея. При задании большого угла снижается нижняя часть шипа, что может привести к его разрушению.

Изготовление приспособления для выборки шипа

В отличие от профессионального станка, рабочий инструмент не имеет фиксации в пространстве. Его подают на неподвижно закрепленную заготовку двумя руками. Поэтому изготовление приспособления для зажима детали на первом этапе является обоснованной необходимостью. Простейшим приспособлением для этого является конструкция (рис. 2) из неподвижных направляющих (верхние, нижние, боковые), подвижной планки, которой регулируется длина выборки. Для его сборки необходимо выполнить последовательность действий:

• закрепить на куске фанеры (по ее краям) боковые вертикальные элементы одинаковой высоты с центральными вырезами;
• накрыть их направляющими, по которым будет перемещаться подошва фрезера;
• поставить боковые планки, ограничив ход электроинструмента по верхним направляющим;
• установить на нижней фанере подвижный элемент, которым регулируется вылет края заготовки, подвергающийся фрезеровке.

Рисунок 3. Схема выборки шипа.

Для фиксации подвижной планки используется стандартный винт с барашком либо специальный крепеж. Размеры всех элементов конструкции подбираются индивидуально:

• высота верхних направляющих равна толщине заготовки, в которой изготавливается шип, с учетом небольшого зазора для установки фиксирующего клина;
• ширина выреза в вертикальных элементах зависит от длины шипа, создаваемого ручным фрезером.

Читать также: Окучник на мотоблок своими руками чертежи

Для работы на данном приспособлении подходит ручной фрезер любой модификации, производителя, так как в большинстве моделей предусмотрена регулировка скорости резания, подачи, вылета рабочего органа.

Для шипа «ласточкин хвост» применяется приспособление с противоположным принципом:

• в листе фанеры, расположенным горизонтально, неподвижно фиксируется электроинструмент;
• его корпус расположен снизу, фреза выходит с обратной стороны листа в сквозное отверстие;
• на рабочем столе крепится брусок из твердой породы древесины (бук, береза, дуб);
• на бруске закреплен кусок доски в 2,5 см, являющийся расходным материалом (используется один раз с определенным диаметром фрезы).

Конструктивно фиксация ручного фрезера в листе многослойной фанеры решается несколькими вариантами — хомуты, саморезы

Важно, чтобы крепеж не выступал на рабочую сторону фанеры. Сам лист может крепиться к верстаку, опираться на пару стульев, фиксироваться на нескольких рядах бруса, козлах, лесах

Как выбрать паз фрезером?

Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

• Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
• Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
• Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
• Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.