Как шлифовать паркет шлифмашинкой своими руками

Нюансы технологии шлифовки

Технология предусматривает 3 этапа шлифовальных работ:

• первичная обработка – циклевка или грубая шлифовка;
• тонкая обработка – подразумевает получение ювелирного качества поверхности без изъянов;
• финишная обработка – предусматривает полировку полотна после шпатлевки.

После каждого этапа необходимо пропылесосить всю площадь полотна с помощью строительного пылесоса и выполнить влажную уборку. Насадки на шлифовальной технике меняют по мере истирания. Первый этап работы предусматривает циклевку машинкой для шлифовки деревянного пола с абразивом в 40-60 ед. В процессе грубой шлифовки ликвидируют царапины и неровности, удаляют грязь и старые слои краски. Направление обработки зависит от особенностей настила:

• на паркете типа «елочка» двигаются диагонально;
• укладка «плетенка», «щит» или «дворцовый паркет» обрабатывается по схеме крест-накрест;
• при палубном настиле держат направление вдоль волокон, разворот агрегата исключительно у стены;
• художественный паркет обрабатывается по спирали.

Далее проводится влажная уборка и следует этап чистового выравнивания с окончательным нивелированием всех поверхностных дефектов пола. Применяют абразивы с различным модулем зерна – от 60 и до 120 ед., иногда в ход идут и версии до 240 ед. По окончании тонкой шлифовки необходимо пропылесосить настил и протереть влажной тряпкой.

Перед финишной шлифовкой выполняют шпатлевку специальными смесями. После ее полимеризации полируют полотно с помощью плоскошлифовальной машины с насадками зернистости 120-160 ед., после чего еще раз пылесосят покрытие. Далее последуют этапы грунтовки и нанесения финишного покрытия.

Критерии выбора

При покупке конкретной модели шлифовальной техники следует учитывать задачи, которые должен выполнять в будущем электроинструмент. От этого зависит выбор профессионального или бытового оборудования.

Профессиональные шлифовальные машинки по дереву идеально подойдут для выполнения продолжительной, активной и непрерывной работы. Стоить они будут гораздо больше, чем бытовые инструменты. Для использования без существенных нагрузок и длительных работ стоит отдавать предпочтение более простым шлифмашинкам. Если выбор стоит между профессиональным устройством и обычным, то лучше приобретать первый вариант, несмотря на его дороговизну. Если же был выбран второй, то при работе с ним рекомендуется меньше подвергать аппарат большим нагрузкам. Через каждые 3 часа необходимо делать паузы. Только соблюдение простых правил эксплуатации позволит продлить срок службы инструмента.

Если есть необходимость в шлифовании или полировке декоративных деревянных изделий, то приобретать рекомендуется эксцентриковые модели

Уборка помещения ручным способом занимает очень много сил и времени.

Длина шнура при выборе модели шлифмашинки играет значимую роль. Поскольку работать с устройством на коротком шнуре неудобно, а удлинитель не всегда есть возможность использовать.

Для чего нужна шлифовка паркета

Перед тем как покрыть лаком паркетный пол, его нужно отшлифовать, то есть фактически отполировать покрытие до состояния «идеально гладкий». С помощью этой же техники обработки удаляются остатки старого лакокрасочного процесса, загрязнения, мелкие дефекты, царапины, слабые волокна древесины, которые «поднялись» в процессе укладки или циклевки пола.

Секрет отлично проведенной шлифовки в постепенном уменьшении зерна насадок. Сначала проводится грубая обработка, потом более тонкая. Такой подход позволяет достичь отличных результатов даже на покрытии в очень плохом состоянии.

Не нужна шлифовка паркета своими руками в следующих случаях:

1. Когда щели между планками старого пола составляют более 7 мм. Затирка и приведение в нормальное состояние – невероятно трудоемкая работа, да и никто не даст гарантии, что через несколько месяцев это покрытие не деформируется. Для таких случаев рекомендуется либо полная замена, либо перестилание полотна с обработкой каждой плашки и применением клеевых смесей.
2. Сильное истирание наиболее частых мест хождения (коридоры, проходы между комнатами) либо глубокие царапины, сколы, а также борозды, прогрызенные древоточцами. Лучше сначала заменить поврежденный участок, а потом отшлифовать пол целиком.
3. Паркет был залит большим количеством воды и вспучился, появилась плесень и грибок. Лечение только заменой.

Что делать с серьезными дефектами — сколами, трещинами, вздутием планок

Во время подготовительных работ можно обнаружить дефекты целостности ламелей. Чаще всего к ним относятся сколы и трещины в планке, чуть реже встречаются вздутия, приподнимающие два-три ламеля над плоскостью пола. В последнем случае ситуацию исправит выравнивание паркета обычным рубанком. Устранение сколов и трещин требует более серьезных усилий.

Перед тем как покрыть паркет лаком, сколы замазывают специальной шпаклевкой. После отвердения ее шлифуют в уровень с полом. В трещины заливают паркетный ЛКМ в смеси с клеем ПВА или в чистом виде, используя шприц с толстой иглой.

Если ламель треснул от края до края — его придется заменить. Клеем эту ситуацию не исправить.

Начало работы

Театр начинается с вешалки, а самостоятельная шлифовка пола начинается с проверки основания. Это особенно актуально, если речь идет о старых полах. Да, дерево — это универсальный природный материал, который используется в строительстве почти с начала возникновения самого строительства.

При этом оно имеет свойство разбухать при повышенной влажности, скажем весной и осенью, и ссыхаться при пониженной, соответственно, зимой и летом.

Поэтому с годами деревянный пол деформируется и может даже прогнить. Это означает, что перед началом работы необходимо выявить и устранить дефекты деревянного пола. Для начала постучите молотком по всем половицам. Если звук будет глухой, значит, доска гнилая внутри. Хотя внешне она может этого и не показывать. Ржавые шляпки гвоздей, которыми прибиты половицы, тоже сообщают о внутреннем процессе гниения.

Но заменить некоторые половицы не так сложно. Ведь может потребоваться и замена лаг. В деревянном доме необходимо проверить балки и закладные венцы. Для этого используйте шило с длинным острием. Потыкайте балку по всей длине. Если обнаружите гнилой участок, его 100% стоит заменить, а в идеале — заменить всю балку.

В городских квартирах укладка лаг производится на бетонное основание, а не на грунт, как в частных домах. В квартире может потребоваться ремонт этого самого бетонного основания, так как там могут обнаружиться трещины. Если так, то их необходимо устранить. В том случае, если со старой бетонной стяжкой совсем все плохо, возможно, придется заливать новую.

Нюансы выбора лака

Технология предусматривает выполнение работ в комфортных климатических условиях: при температурной отметке выше +15оС, но ниже +25оС, и относительном содержании влаги в воздухе от 60% и выше

Важно также знать коэффициент влажности самого дерева: в мелких паркетинах содержание влаги не должно превысить 10%, в крупных брусках – 6% и меньше. Сырой материал через определенный промежуток времени приведет к усадке, которая в свою очередь повлечет за собой образование трещин в лаковой пленке и зазоров между досточками. Дефекты потребуют капитальной реставрации либо полной замены пола

Дефекты потребуют капитальной реставрации либо полной замены пола.

При выборе материала надо предусматривать функциональное предназначение помещения:

Для мест с повышенной концентрацией влаги (кухня, ванная) потребуется наносить на паркет уретансодержащие лаки (чистые, полиуретановые и алкидно-уретановые).

Для того чтобы лакировать паркет в коридоре, гостиной, на лестничных площадках, рекомендуется покрывать поверхность водорастворимыми смесями на основе полиуретановых масел или смол.

Детская комната требует особого соблюдения фактора экологичности. По этому критерию подойдут полиуретановые водорастворимые смеси при их быстрой сушке. Вредные вещества выделяются лишь при лакировании и полимеризации. Безвредные товары промаркированы знаком EN 71.3.

Настил в сезонно используемых дачных домиках желательно окрашивать алкидно-уретановыми или уретановыми смесями, наделенными повышенной пластичностью и приспособленными к защите пола при температурных колебаниях.

Уретановая продукция с эффектом антискольжения целесообразна к использованию на деревянных полах с повышенной интенсивностью механических нагрузок.

Показания к шлифовке деревянного пола

Технология одинаково актуальна как в процессе обустройства нового настила, так и при реставрации старогодощатогопола:

1. При укладке нового паркета нередко образуются неровности, перепады, участки с заболонью, мелкими дефектами в виде царапин. Эти же проблемы возникают и при оформлении настила из досок. Так как напольная конструкция представляет собой полотно из множества элементов, сложно добиться ровной поверхности идеального качества. Шлифовка деревянного поласпособствует эффективному выравниванию полотна и устранению всех поверхностных дефектов.
2. Старый настил из древесины в процессе эксплуатации тоже теряет эстетичный вид, снижаются его функциональные характеристики. При реставрации приходится частично менять изношенные элементы конструкции, снимать старое лакокрасочное покрытие, удалять царапины, пятна, загрязнения и другие поверхностные изъяны. Все эти процедуры выполняются при помощи шлифовки.

Шлифовка деревянного пола рекомендована при укладке нового паркета

Шлифовка деревянного пола из досок или паркета – процедура не простая, здесь требуется профессиональный подход. При этом, имея определенные знания и навыки, можно выполнить работу самостоятельно, без привлечения специалистов.

Характер шлифовальных работ — общие советы

Процесс восстановления паркетного пола — это первоначальный ремонт с устранением дефектов, после которого обязательно последует так называемая первичная — грубая шлифовка. Чтобы обработать покрытие, необходимо подготовить помещение и оборудование к работам. Для этого комнату освобождают от предметов мебели по возможности, а те, что остаются, накрывают защитной пленкой.

Паркет освобождают от шурупов и гвоздей, тщательно моют, вытирают сухой ветошью, маскируют головки крепежных элементов в дереве на несколько сантиметров. На следующем этапе демонтируют плинтуса и изучают особенности работы аппарата для шлифования, анализируя мощность и соответствие показателей оборудования розеткам в комнате.

Нужно знать о том, что шлифовальные машины работают слишком громко для того, чтобы позволить себе не использовать шумозащитные наушники. Также для защиты слизистых стоит использовать респиратор против паркетной пыли. Не помешает применять и перчатки для защиты рук во время проведения длительных работ по шлифованию.

При работе без наушников вполне можно частично оглохнуть на продолжительное время

Машины ленточного типа

Ленточные шлифмашины предназначены для предварительной шлифовки пола, выравнивания, зачистки и циклевки.

По внешнем виду шлифмашина ленточного типа напоминает миниатюрный трактор на гусеничном ходу. Ее рабочая поверхность – склеенная в кольцо абразивная лента, которая перемещается между двумя вращающимися роликами, как на конвейере. Ширина ленты – 65-110мм. Подошва, на которую опирается лента, сделана из тонкой металлической пластины и дополнена мягкой подложкой.

Скорость вращения абразивной ленты находится в пределах 150-500 м/мин. От этого показателя напрямую зависит и производительность. Однако только в том случае, если добавочная скорость будет подкреплена увеличенной мощностью. Иначе «прижать» быстро вращающуюся ленту к полу не удастся и увеличенная скорость не повысит качество работы инструмента. Оптимальное значение скорости — 300 м/мин – достигается при мощности 650-700 Вт.

Чтобы «прижать» абразивную ленту к поверхности, конструкцию машины оснащают металлической платформой разных размеров. Мощные профессиональные модели оснащены широкой подошвой в 100 мм, обеспечивающей их высокую производительность и стабильность на поверхности. Для инструмента класса «хобби» достаточной является ширина в 75 мм. Отдельно стоит упомянуть так называемые «электронапильники» — машинки с очень узким рабочим полотном (ширина от 6 мм), позволяющим добраться до самых труднодоступных мест.

Про технические характеристики и важные особенности работы с ленточными шлифмашинками рассказывают в видео (на примере модели Интерскол ЛШМ-76/900):

Признаки изношенности паркета

После длительной эксплуатации настил приходит в негодность и требует косметического ремонта. В отдельных случаях реставрация покрытия выполняется до истечения гарантийного срока годности пола.

Причины могут быть следующие: использование мягкой древесины для изготовления пола, который смонтирован в помещениях с большой проходимостью, плохое качество монтажных работ, выполненных без учета требований технологии, отсутствие должного ухода за паркетом.

Чтобы узнать степень износа, освободите пол от всех видов покрытий, очистите от грязи. Паркет восстанавливается шлифованием в таких случаях:

• Если видны только мелкие царапины и трещины, следы от мебели и когтей домашних животных.

Некоторые плашки рассохлись, между ними появились большие зазоры.

Лак потускнел и потерял первоначальный вид.

Планки расшатались, начали скрипеть. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, закрепите детали к основанию саморезами, утопив головку на 2-3 мм.

При постукивании по планкам слышен глухой звук, что означает наличие пустоты под доской. Чтобы от нее избавиться, просверлите в дереве отверстие и заполните пространство под ним клеем с помощью шприца. Можно также прибить плашки гвоздями или закрепить саморезами.

Положите длинную линейку на пол и измерьте зазор под ней. Если щель больше 2 мм, планки на одном участке износились и требуют доработки. Наиболее простое решение возникшей проблемы — шлифование, но иногда косметический ремонт не помогает.

Бесполезно выполнять работу в случае обнаружения следующих дефектов:

• Если пиломатериалы рассохлись и на большой площади между планками появились зазоры более 5 мм.

Пластины вспучились после намокания. Восстановить первоначальное состояние пола невозможно.

Покрытие истерлось только в одном месте, где на него приходится максимальная нагрузка. Например, возле порога или посредине помещения. Если перепады высот превышают 5 мм, настил демонтируют.

При наличии глубоких выбоин или неровностей.

Если пластины постоянно намокают снизу от влажных испарений. Их полностью удаляют и выполняют гидроизоляцию перекрытия.

В помещении сыро, присутствует плесень и гниль.

Особенности циклевания паркета

Если площадь сложных участков небольшая, их можно обработать циклей без использования электрических устройств. Также подобным образом выполняется ручная шлифовка паркета возле плинтусов и углов. Двигать инструмент тяжело, зато практически нет пыли и не надо тратиться на аренду специального оборудования.

Проведите по паркету влажной тряпкой, планки намокнут и станут мягче. Возьмите циклю двумя руками, прижмите к паркету и перемещайте к себе, снимая стружку. Если появятся задиры, начинайте шлифовку с другой стороны пластины.

Пройдитесь по обработанной поверхности в обратном направлении. Следующая полоса должна перекрывать первую. Если на влажном полу останутся волокна, подождите, пока он высохнет, и выполните повторное циклевание.

Нанесение декоративного покрытия

Нанесение лака или масляно-воскового покрытия позволяет не только придать паркету красивый внешний вид, но и призвано защищать деревянный пол от различного рода повреждений.

При этом масляно-восковые составы проникают глубоко в структуру древесины, но не дают того богатого блеска, который обеспечивает лак. Кроме того, полировка паркета нуждается в периодическом обновлении, которое желательно выполнять раз в 0,5-1 год. Лак держится дольше, но он устилает поверхность паркета. При этом лак наносится в несколько слоев. Чем больше количество слоев, тем более прочным будет покрытие.

Признаки изношенности паркета

• Если видны только мелкие царапины и трещины, следы от мебели и когтей домашних животных.
• Некоторые плашки рассохлись, между ними появились большие зазоры.
• Лак потускнел и потерял первоначальный вид.
• Планки расшатались, начали скрипеть. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, закрепите детали к основанию саморезами, утопив головку на 2-3 мм.
• При постукивании по планкам слышен глухой звук, что означает наличие пустоты под доской. Чтобы от нее избавиться, просверлите в дереве отверстие и заполните пространство под ним клеем с помощью шприца. Можно также прибить плашки гвоздями или закрепить саморезами.

Бесполезно выполнять работу в случае обнаружения следующих дефектов:

1. Если пиломатериалы рассохлись и на большой площади между планками появились зазоры более 5 мм.
2. Пластины вспучились после намокания. Восстановить первоначальное состояние пола невозможно.
3. Покрытие истерлось только в одном месте, где на него приходится максимальная нагрузка. Например, возле порога или посредине помещения. Если перепады высот превышают 5 мм, настил демонтируют.
4. При наличии глубоких выбоин или неровностей.
5. Если пластины постоянно намокают снизу от влажных испарений. Их полностью удаляют и выполняют гидроизоляцию перекрытия.
6. Дерево изъедено жуками-точильщиками.
7. В помещении сыро, присутствует плесень и гниль.

Когда ремонт могут выполнить только специалисты

В некоторых случаях восстановление паркетного пола потребует привлечения профессионалов, имеющих опыт работы в этой сфере и профессиональное оборудование.

Когда сложно устранить дефекты самостоятельно:

1. Сильно изношенное покрытие с деформированными досками и трещинами можно восстановить без замены всего пола.
2. Если после затопления плашки вздулись и деформировались, их нужно снять и высушить. Сильно деформированные элементы подлежат замене. После укладки пола старые доски нужно циклевать и покрыть лаком.
3. Паркет потемнел, его прочность уменьшилась, появились грибковые поражения, древесину можно проткнуть шилом на 5 мм. Такое покрытие придется перестилать с полной просушкой чернового пола.

В остальных случаях можно выполнить восстановление своими руками.

Локальная реставрация

Небольшие царапины можно замазать специальным ретуширующим карандашом. Если на покрытии образовались глубокие царапины, выбоины, небольшие сколы, их нужно заделывать шпаклевкой. Предварительно участок очищается от лака (если паркет лакированный), необходимо полностью удалить загрязнения, пыль из сколов, выбоин. Дефекты заполняются шпатлевкой в цвет покрытия. После ее высыхания отреставрированный участок шлифуется, обеспыливается и покрывается лаком или другим защитным составом.

Существует много разновидностей паркетных шпатлевок, простейший состав можно приготовить своими руками из строительного клея ПВА и пыли, образовавшейся при циклевке паркета. Так что выполняя циклевку, стоит сохранить горсть пыли – она пригодится для ремсостава. Самодельная шпатлевка отличается доступной ценой, но сильно уменьшается в объемах после высыхания и легко разрушается при механических воздействиях.

Готовые шпатлевки имеют свои плюсы и минусы:

• Шпатлевка-расплав подходит только для точечной заделки мелких дефектов, для ее применения необходим воскоплав
• Акриловая заполняет дефекты и швы между паркетинами, повышает водонепроницаемость покрытия, для заделки крупных трещин ее необходимо наносить в несколько приемов
• На основе растворителя и древесной стружки быстро сохнет, позволяет заделывать крупные дефекты, основной недостаток – токсичность, резкий запах
• Масляно-клеевая очень долго сохнет, но максимально устойчива к повреждениям, износу

Если нужно отреставрировать довольно большой участок, а общая площадь дефектов значительна, их точечная заделка займет слишком много времени. В этом случае шпатлевка наносится тонким слоем на всю поверхность плашек круговыми движениями шпателя. При этом заполняются и небольшие щели между паркетинами. После такой заделки изъянов необходимо выполнить фальшстыки в местах соединения плашек, чтоб этот участок не отличался от других. Линии стыков проводят шилом, приложив к краю паркетины стальную линейку.

Выбор правильного состава

Выбор лака или масла — это немаловажный этап на пути к получению идеального покрытия. Опытные производители всегда снабжают свой продукт подробным описанием его компонентов и характеристик (расход на кв. м., срок хранения, уход и т.п.). Их следует тщательно изучить перед началом работы.

Основным критерием выбора считается актуальная нагрузка на имеющееся половое покрытие. Иными словами, пространства с большой степенью проходимости требуют лаков, способны выдержать повышенную нагрузку. Но если вы хотите покрыть пол на десятки лет, то лучше предпочесть более дорогие, но надежные восковые мастики или пропитки в виде масла. Нанесение такого состава позволит использовать пол не один десяток лет. Конечно, стоит понимать, что масло характеризуется более высокой стоимость.

Места с большой проходимостью следует покрыть специальным «износостойким» лаком

Важными моментами, которые также стоит взять во внимание, являются следующие характеристики состава для нанесения на доску:

• срок высыхания;
• срок хранения;
• предполагаемый расход материала на квадратный метр доски;
• правила по использованию и уходу т.п.

Что касается цветового оттенка лака, которым стоит покрыть пол, тот тут ограничений нет. Современные производители радуют покупателей множеством разнообразных по оттенку составов, так что можно выбрать соответствующее нанесение абсолютно для любого стиля внутренней отделки дома. В ассортименте производителей присутствуют и такие материалы, уход за которыми минимален.

Порядок шлифовки пола своими руками

1. Подготавливаем пол к шлифовке, освобождаем всё пространство и по возможности снимаем плинтуса (делать это не обязательно, но для более качественной работы лучше это сделать).
2. Подготавливаем шлифовальную машину к работе – заряжаем в неё наждачку (пользоваться ей не составляет труда, обычно арендодатели оказывают консультации в правилах пользования аппаратом и технике безопасности). Сразу вам необходима самая плотная наждачка – ей вы будете работать “по грубой”. Шлифовка паркета своими руками. Ваша задача отшлифовать доску до бела в одном направлении. Т.е. если у Вас доска, то Вы шлифуете перпендикулярно тому, как она лежит, если паркет, то в любом направлении, но, не меняя его. В процессе шлифовки, если вы понимаете, что наждачная бумага уже полностью стёрлась – смените её на новую.
3. Предполагается, что вы отшлифовали “по грубой”: Ваш пол стал светлым, насколько это возможно, а вы шлифовали в одном направлении. Сейчас необходимо сбить порезы, оставленные после грубой шлифовки. Если вы использовали Р24, то замените её на Р36 или Р40, если же была Р40, то замените её на такую же новую. Порезы, особенно крупные, должны быть видны невооружённым глазом. Самой распространенной шлифмашинкой шлифовка паркета своими паркета своими руками. Задача на данном этапе — что бы их ни стало. Вам необходимо пройтись шлифовальной машиной в направлении, перпендикулярном тому, как вы шлифовали сразу. В процессе шлифовки будете видеть, что порезы становятся не видны и пол принимает более приятный вид. Если же в полу были щели, то на этом этапе до снятия порезов Вам необходимо будет полностью их зашпатлевать (шпатлёвка быстро засохнет, после этого можете сбивать порезы).
4. Предпоследний этап шлифовки – это полировка мелкой наждачной бумагой (Р80). Перед его началом вы должны убедиться, что порезов больше не осталось и пол полностью ровный. Если всё именно так, тогда можете заряжать в аппарат Р80 и начинать шлифовать. Если шлифуете доску, тогда на этом этапе необходимо шлифовать в том же направлении, в каком сбивали порезы. Если шлифуете паркет, тогда вам необходимо шлифовать по диагонали (т.е. от угла к углу). На этом использование окончено.
5. Так как у Вас в любом случае останутся места, которые отшлифовать ленточной машиной не получилось (углы, под батареей и т.д.), то для них Вам и нужна ручная шлифмашинка. Из особенностей можно отметить, что для неё лучше всего использовать липы с маркировкой Р40. Это завершающий этап шлифовки.

Примечание: т.к. в большинстве ленточных шлифмашин предусмотрен пылесборник, то пыли после её использования оставаться не будет. А вот при использовании ручной шлифмашинки возможности собирать пыль нет, так что Вам необходимо будет при себе иметь респиратор и защитные очки.

1. После того, как пол вы полностью отшлифовали, вам необходимо будет избавиться от появившейся пыли – в идеале использовать мощный пылесос (если сомневаетесь, домашний бытовой лучше не использовать), если же такого нет, то просто убрать пыль веником и совком.
2. После того, как вы избавились от пыли, можете приступать к лакировке. Каждый слой необходимо наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Шлифовка паркета своими не нужна шлифовка паркета своими руками в шлифмашинкой. Если тонируете пол, тогда первым делом необходимо нанести тонировку, а после её высыхания (примерно 6-8 часов) уже покрывать лаком. Как правило, после высыхания лака может подняться оставшийся неотшлифованный ворс – с ним бороться очень просто: после полного высыхания первого слоя лака необходимо взять использованную наждачную бумагу Р80 и вручную, сильно не прижимая, пройтись ей по всему полу. После этого подмести и покрыть пол оставшимися слоями лака.

Если Вы выполнили все эти действия, то можете собой гордиться – теперь Ваш пол полностью отшлифован, а Вы можете похвастаться новыми приобретёнными умениями. Поздравляю!

Вибрационные шлифмашины

Вибрационная шлифмашина – компактный универсальный инструмент, применяемый для грубой и тонкой шлифовки разных деревянных поверхностей, в том числе и паркета. В процессе работы прямоугольная подошва машины вибрирует, с высокой скоростью совершая возвратно-поступательные движения небольшой амплитуды. С повышением амплитуды хода увеличивается и скорость шлифовки, однако уменьшается качество обработки.

На подошве вибрационной шлифмашины фиксируется наждачная бумага или абразивная сетка разной степени зернистости. Бумага может закрепляться на липучках или с помощью боковых зажимов. Металлические зажимы используются в большинстве конструкций, так как позволяют надежно зафиксировать на подошве шлифовальную бумагу (сетку) любого производителя.

Подошва – рабочий элемент вибрационных шлифмашин – может иметь разный размер. Самые ходовые машинки с традиционными размерами подошвы («стандарт») – примерно 100х200 мм. Но для узких, труднодоступных мест больше подходят агрегаты класса «мини» с размерами около 10х10 мм.

Платформы большинства шлифмашинок – прямоугольные или квадратные. К отдельному классу относят аппараты с треугольной подошвой. Они предназначены для обработки углов, элементов лестниц, поверхностей сложной формы. Треугольные платформы некоторых моделей бывают поворотными и съемными (для возможности установки другой площадки).

Основа подошвы бюджетных моделей чаще всего стальная или пластмассовая, а у более дорогих аналогов – изготовлена из алюминиевых или магниевых сплавов. В любом случае, качественная подошва характеризуется небольшой амплитудой вибрации при работе на холостом ходу (без нагрузки). К рабочей поверхности подошвы крепится мягкая накладка из резины или мелкопористого полимера. Полимер более плотный, чем резина, поэтому лучше «удерживает» плоскость.

Большинство моделей шлифмашин данного типа имеет двигатель с мощностью 150–300 Вт. Они легки, маневренны, но в то же время отлично справляются со своей функцией шлифовки. Существуют и более мощные машины, например, Makita 9046 (600Вт). Они отличаются более крупными размерами и весом, поэтому управляться с ними сложнее. Однако у таких машин есть существенное достоинство: они способны без перерыва (и перегрева!) работать на низких скоростях и получать более качественный результат обработки.

Амплитуда хода подошвы у вибрационных машин всегда небольшая, находится в пределах 1-6 мм. 5-6 мм – это самая большая амплитуда, позволяющая быстро отшлифовать поверхность. Но обработка при этом будет достаточно грубой. Чем меньше амплитуда, тем более качественной будет шлифовка.

Еще одна важная характеристика – скорость хода. На большой скорости машинка способна быстро снять толстый слой древесины. Это соответствует грубой шлифовке. Финишная тонкая шлифовка возможна при использовании машины с небольшой скоростью хода. Многие известные производители выпускают модели с регулируемой скоростью, что дает возможность настроить инструмент под разные цели обработки и под разные материалы.

Небольшой обзор, позволяющий понять, на что обратить внимание при выборе вибрационных шлифмашин:

Шлифовальная машина

На сегодняшний день, производители узкоспециализированной техники предусмотрели наличие большого количества инструментов, которые используются на разных этапах шлифовки. Все они обладают различными настройками, функциями и особенностями использования:

Машина барабанного типа – наиболее распространенный и часто используемый инструмент, обладающий универсальными свойствами. Может применяться, как для выполнения циклевания, так и для шлифовки. Машина обладает простой и надежной конструкцией, которая состоит из двух шлифовальных барабанов – центрифугальный и вальцовочный. Несмотря на всю простоту конструкции, техника может работать с расходными абразивными материалами, и выполнять обработку поверхности в трех направлениях.
Ленточная машина. Данный тип устройства целесообразно применять для проведения работ на больших площадях, либо для паркета, изготовленного из грубой древесины. Разработчики предусмотрели специальную конструкцию, в которой центр тяжести смещен вниз, благодаря чему обеспечивается максимальное прилегание к поверхности. Такая особенность позволяет не тратить лишнюю физическую силу, а использовать все преимущества техники. Такие машины могут отличаться по уровню мощности, чем данный показатель выше, тем предоставляется большая возможность проведения работ без остановки оборудования.
Угловая машина – применяется при необходимости проведения работ в труднодоступных местах. Рабочим элементом устройства выступает шлифочный диск, он также имеет разные разновидности, в зависимости от типа выполняемой шлифовки (плоский, тарельчатый, чашечный, полировочный). В новых моделях, представленных на рынке, можно увидеть большое количество вспомогательных опций – регулировка оборотов, поддержка их постоянного количества, защита от случайного включения, плавный запуск.
Машина на дисках, еще ее называют плоскошлифовальной – используется на финишном этапе. Она бывает трехдисковая или однодисковая, благодаря чему поверхность становится гладкой и ровной, и предоставляется возможность нанесения тона и лака. По своей сути, такое устройство выступает аналогом углошлифовальной техники, и может проводить шлифовку под радиаторами отопления, возле труб. Все это достигается за счет небольших габаритов и высокой маневренности.
Вибрационное устройство – одна из разновидностей плоскошлифовальной техники. Однако обладают большим числом функций, и возможностей, которые делают инструмент практичным и универсальным. Такая машина может применяться не только для финишной чистки, но и на начальных этапах выполнения процесса. Принцип ее работы построен на обратно поступательных движениях. От амплитуды колебания подошвы напрямую зависит скорость работы. Однако стоит понимать, что чем выше скорость работы, тем ниже качество ее исполнения. В связи с этим для выполнения финишной отделки мастера выбирают меньшую амплитуду движений. На подошву устройства могут быть установлены листы с разной зернистостью, сетки и шлифовальная ткань.
Эксцентриковая машина – универсальный инструмент, работающий по принципу вибрационной техники и шлифовального круга. Благодаря таким свойствам, удается не только сократить время обработки, но и достигнуть высокого уровня качества. Уровень производительности такой техники может изменяться, в зависимости от выбранного диаметра круга, чем он меньше, тем удается более качественно произвести шлифовку

Так же стоит обращать внимание на выбор скорости. На высоких скоростях производят грубую шлифовку

Работая с паркетом, или другим натуральным покрытием, желательно отдавать предпочтение низким оборотам, ведь древесина покрытая лаком достаточно чувствительна к высоким температурам и интенсивности трения.

Выше перечисленные инструменты считаются одними из наиболее популярных, и часто применяемых. Но при этом существует еще ряд устройств, обладающих большей универсальностью, что позволяет применять их в работах с другими основаниями – дельта-, прямо-, пневмошлифовальные машины.

Особенности шлифовки и полирования мраморной основы

Шлифовка мраморного пола выполняется при потере изначального декоративного вида поверхности, когда поверхность мраморных плит стала мутной или износилась.

Последовательность шлифовальных работ:

1. Выравнивание. Процесс выравнивания представляет собой грубое шлифование мрамора, применяется сразу после монтажа мраморных плит или в ходе реставрации пола, утратившего слой заводской полировки;
2. Устранение дефектов. Обязательно выполняется при повреждении мрамора путем пломбирования трещин, царапин и сколов более 3 мм. В составляющие компоненты шпаклевочного средства входит полиэфирный клей. Его можно наделить оттенком с помощью колеровочной пасты, подходящей под тон мраморного покрытия;
3. Реставрация стыков. Если растворные швы между плиткой пришли в негодность, старую расшивку удаляют и выполняют новую. Все это делается перед обработкой мрамора шлифовальной машиной;
4. Шлифовка поверхности. Ее применение позволяет убрать царапины, которые стали результатом выравнивания мрамора;
5. Полировка мрамора. Завершающая стадия реставрационных работ, обеспечивает напольную поверхность зеркальным отражением.

С помощью химических средств выполняется лощение и кристаллизация мрамора, в результате чего тонкий полировочный слой наделяется длительным сроком эксплуатации.

На завершающем этапе мраморная поверхность покрывается защитным полимерным составом, что позволит уберечь полы от случайно пролитых жидкостей.

В завершении статьи рекомендуем просмотреть тематический видео материал.

Видео: