Какая отвертка нужна для макбука

Применимые модели

Инструкции, приведенные ниже для следующие модели MacBook Pro 15-дюймовый и 17-дюймовых моделей:

  • Модель MacBook Pro (17 дюймов, конец 2008 г.) и ранее
  • Модели MacBook Pro (15 дюймов, начало 2008 г.) и ранее

Спецификации памяти

Пожалуйста, используйте таблицу ниже, чтобы подтвердить памяти, установлен совместимый с вашим Макбук Про.

Модель MacBook Pro (17 дюймов, конец 2008 г.) и ранее и MacBook Pro (15 дюймов, начало 2008 г.) и ранее
Количество слотов памяти2
База памяти512 МБ (комплектация по заказу)
Максимальный объем памятиОбратитесь к таблице ниже
Технические характеристики карт памяти— Двойная скорость передачи данных миниатюрном корпусе с двухрядным расположением модулей памяти (ддр3) формат — 30 мм (1,18 дюйма) — 200-контактный — РС2-5300 DDR2 с частотой 667 МГц тип оперативной памяти

Обратитесь к этой таблице максимальное количество памяти, которое может быть признано этих ноутбуков:

2 ГБМакбук Про, макбук Pro (17 дюймов), модель MacBook Pro (15 дюймов, глянцевая)
3 ГБМодели MacBook Pro (15 дюймов и 17 дюймов процессор Core 2 Duo с)Примечание: эти модели поддерживают только 3 ГБ памяти. Если вы хотите увеличить объем SDRAM в ваш компьютер, установить 2 ГБ-DIMM в один слот и гнезда 1 ГБ SO-DIMM в другой.
4 ГБМодели MacBook Pro (15 дюймов 2.4/2,2 ГГц), модель MacBook Pro (17 дюймов 2.4 ГГц) на MacBook Pro (15 дюймов, начало 2008 г.) и MacBook Pro (17 дюймов конец 2008 г.)

Снятием или установкой памяти

Вы должны удалить батарею перед установкой дополнительной памяти и вставьте батарею после установки памяти. Следующая процедура включает в себя все необходимые инструкции по обе части процесса.

Предупреждение: внутренние компоненты вашего MacBook Pro может быть теплым. Если вы используете ваш MacBook, подождите десять минут после выключения компьютера, чтобы дать внутренним компонентам остыть, прежде чем продолжить.

Шаг 1: извлеките аккумулятор

  1. Выключить Макбук Про. Отсоедините адаптер питания, кабель Ethernet, и любые другие кабели, подключенные к MacBook Pro, чтобы предотвратить повреждение компьютера.
  2. Переверните компьютер.
  3. Найдите выпуска аккумулятора защелки на каждой стороне батареи.
  4. Сдвиньте обе защелки вверх. Аккумулятор слегка приподнимется.
  5. Извлечь аккумулятор.

Шаг 2: снимите дверь памяти

  1. Используя крестовую размер 00 отвертка, открутить дверь памяти и извлеките его из отсека компьютера. В зависимости от модели вашего MacBook Pro, вы можете иметь три или четыре винта.
  2. Дотроньтесь до металлической поверхности внутри компьютера, чтобы разрядить статическое электричество от вашего тела.

Шаг 3: удалить существующие памяти (если имеется)

Если вам нужно удалить карту памяти—например, если вы заменяете его, или если нужно пробраться мимо памяти в верхний слот, чтобы открыть нижний слот—вы можете извлечь карту по распространению вкладки на каждой стороне карты от зарубки в памяти. Карта должна выскочить немного

Поднимите карты памяти около 25 градусов и затем аккуратно вставьте карту из слота памяти.Важно: держите модули памяти, по их краям; не прикасайтесь к позолоченным разъемам

Шаг 4: Установите памяти

  1. Вставьте новую карту памяти на 25-градусный угол. Выстроить паз на карту с вкладке малого в слот для карты памяти и вставьте карту в слот до тех пор, пока края золота почти не видно. Плотно прижмите карту памяти в слот памяти. Вы можете почувствовать некоторое сопротивление.
  2. Аккуратно выкладываем небольшие вкладки в памяти от прорези и вставьте карту памяти, пока две вкладки на каждой стороне блокировка карты на место.
  3. Вставить дополнительную память во второй слот.Примечание: убедитесь, что вы установить память как на иллюстрации ниже, с позолоченными контактами вставляется почти полностью в разъем.

Меняем термопасту

С помощью зубочистки осторожно подденьте шлейф, расположенный над кулером. Он приклеен к корпусу кулера, поэтому потребуется небольшое усилие, чтобы оторвать его

Опять же, с помощью зубочистки отключите миниатюрный шлейф кулера, легонько приподняв лапку и вытащив его.

Теперь с помощью все той же отвертки Torx T4 откручиваем три винта, удерживающих кулер и осторожно извлекаем его

Переходим к съему радиатора. Тут нас ждут уже четыре винта. Постарайтесь запомнить усилие, которое пришлось приложить для их срыва — при обратной сборке нужно будет затянуть винты точно так же.

После того, как вы открутите 4 винта, не снимайте радиатор. Он зафиксирован еще в одной и весьма проблемной части.

Возле кулера, в самом углу, есть опасная зона – миниатюрный проводок, под которым расположен фиксирующий кулер винт.

Осторожно отодвиньте провод в сторону и открутите шуруп. Главное – ничего не повредить

Извлеките радиатор, расшатывая из стороны в сторону и освобождая резинку-уплотнитель.

Откручивая винты, сделайте еще один схематический рисунок с их расположением

Это важно! Винты отличаются друг от друга

С помощью баллончика со сжатым воздухом или спринцовки избавьтесь от пыли, образовавшейся на решетке радиатора. Разумеется, тоже самое следует выполнить и с кулером.

Доступ к кристаллу процессора обеспечен!

Да, то, что осталось от заводской термопасты не могло спасать MacBook от перегрева. Она высохла и не обеспечивает должного термоотвода.

С помощью ватного диска и спирта тщательно вытираем процессор (до зеркального блеска) и радиатор.

Мы подошли к самому ответственному моменту — нанесению термопасты. Столкнувшись с самостоятельной заменой пасты, многие пользователи сталкиваются с проблемой: какое оптимальное количество термопасты следует наносить?

Для того, чтобы понять, для чего вообще нужна термопаста, посмотрите на эту картинку:

Цель замены термопасты – обеспечить сглаживание и заполнение микротрещин на поверхности процессора и радиатора. Она нужна не для того, чтобы быть прослойкой между ними. Поэтому с подходом: «Больше положу – лучше остужу» вы сделаете только хуже. Термопаста очень быстро высохнет и перестанет выполнять свою функцию, потеряв необходимые физические свойства.

Распределить пасту нужно тончайшим слоем по всей поверхности процессора. Примерно такое количество:

Затем, с помощью лопаточки разравниваем термопасту.

Когда все будет готово, не спешите сразу же накладывать радиатор

Примерьте его расположение и особое внимание уделите резиновому уплотнителю. Он должен входить в паз материнской платы

Только после этого вы сможете правильно установить радиатор. Будьте осторожны при вкрутке углового винта (там, где опасный провод). Не слишком усердно затягивайте винты, делая это постепенно с каждой стороны.

Далее устанавливаем кулер, фиксируем его винтами, подключаем шлейф. Подключаем шлейф, который располагался над кулером и только потом аккумулятор.

При установке аккумулятора убедитесь, что еле заметный паз на штекере защелкнулся.

Закрываем тыльную металлическую крышку, закручиваем десять винтов по периметру.

Сборка завершена!

MacBook перестал заряжаться

Первое, что необходимо проверить, — отсутствие мелких посторонних предметов и грязи в разъеме MagSafe. Визуально проверьте разъем на компьютере и зарядке и, в случае наличия грязи, удалите ее. Для этих целей можно воспользоваться ватной палочкой, слегка смоченной в чистом спирте

Важно! Хотя спирт и не является проводником тока, все равно делайте данную процедуру на выключенном компьютере и отключенной от розетки зарядке.
Довольно часто MacBook перестает заряжаться по причине поломки блока питания. Проверить можно простым подключением заведомо рабочего аксессуара.
Если с блоком питания все в порядке и грязи в разъемах нет, возможно, причина кроется в розетке, к которой подключен блок питания

Попробуйте подключить БП к другой розетке.
Если вы все перепробовали, но MacBook упорно не хочет заряжаться, вам стоит попробовать сбросить SMC или контроллер управления системой. Более подробную информацию о сбросе SMC можно найти на сайте Apple https://support.apple.com/ru-ru/HT201295.

Проблема 1: Сковородка с промышленным вентилятором

В моем привычном рабочем режиме в OS X запущен с десяток всевозможных приложений, среди которых: текстовый редактор, Photoshop, браузер Safari вперемежку с Opera (в каждом по 10–15 вкладок), почта, пять мессенджеров, iTunes, пару окон Finder. Все это работает относительно стабильно первые полчаса. А потом начинается настоящий ад.

Кулер раскручивается на максимум (а это добрые 6500 оборотов в минуту), клавиатура прогревается до температуры, которая вызывает дискомфорт в работе. Приложения начинают играть в матрицу и реагируют с раздражающим запаздыванием… Это начало бесить – работать так невозможно!

Ради практического интереса устанавливаю приложение iStat Menus и с удивлением наблюдаю следующую картину.

На приведенном скриншоте температура достигает 96 градусов. Напомню, что в этот момент я не занимаюсь видеомонтажем или обработкой тяжелых файлов. В момент такой нагрузки значение температуры пересекало отметку в 105 градусов.

Чем это чревато? Слишком высокая температура может стать причиной выхода из строя любого из элементов на плате ноутбука. Начинается логичная деградация комплектующих: конденсаторов, резисторов, кристаллов и рано или поздно вы просто столкнетесь с преждевременной кончиной MacBook.

Ремонт или замена материнской платы – это недешевое удовольствие, поэтому настоятельно рекомендую периодически проверять температуру с помощью вышеуказанной утилиты.

Сервисный центр? Нет уж, я сам

Индустрия компьютерных услуг сегодня развита отлично. Один звонок и за вашим Mac приедет представитель сервисного центра, сам заберет его, потом в течение суток сделают «полное ТО» и доставит обратно. Вариантов сценария тут масса и вы всегда можете найти компанию или специалиста, который сделает ваш MacBook «как новенький». Вопрос в том – насколько качественно?

Да, многие именно так и поступают – отнес в центр и пусть разбираются. Мне, как человеку, который интересуется техникой, технологиями и особенно всем, что связано с Apple, стало интересно сделать все самостоятельно.

Моий читатели сейчас разделятся на две группы: на тех, кто скажет: «Да в чем тут геройство-то – час работы и все готово» и тех, кто покрутит у виска со словами: «Ну, давай, все равно криво сделаешь. В этом вопросе нужен специалист». Думаю, найдется и третья категория, которая поддержит мое желание лезть туда, куда не положено.

Почему я решился

Примечание. Техническую часть вопроса, терминологию и эстетику сервисных центров я специально оставил за гранью этой статьи. Любому из нас важен результат.

В моем распоряжении топовый 13-дюймовый MacBook Air 2011 года. Пять лет назад это была «зверь машина», процессор которой (а тут i7 1,8 ГГц) перемалывал любую нагрузку в пух и прах. 4 ГБ оперативной памяти – тогда это еще был логичный стандарт, да и сегодня его хватает для всех повседневных задач.

Предыдущий владелец относился к этой «рабочей лошадке» с должным трепетом, а последние два с лишним года его эксплуатирую «в хвост и гриву» я. За это время MacBook вскрывался один раз, мной. После удаления прослойки пыли с области кулера (мы все любим работать на коленях и мягких подушках) ноутбук был благополучно закрыт, но хватило этого ненадолго.

Меняем аккумулятор

Все, что нужно для профилактики — на руках. Отвертка Torx T4/T5, новая батарея, термопаста, руки и полное сосредоточение.

Единственное, чего нет на фотографии — деревянной палочки или зубочистки для отключения шлейфов. Ни в коем случае не используйте для этого металлическую отвертку.

Перед началом работы сразу же отключите шлейф, ведущий к аккумулятору.

Откручиваем винты по периметру аккумулятора. Не поленитесь взять лист А4 и схематически зарисовать расположение каждого винтика. У них разная длина и резьба, и при обратной сборке есть риск вкрутить что-то не туда, тем самым, проткнув корпус устройства.

Я сделал так:

Для разборки нужно открутить ровно пять винтов, используя отвертку Torx T4.

Изымая батарею, будьте предельно осторожны и старайтесь придерживать ее сразу со всех сторон. Под собственным весом аккумулятор может сломаться.

Оригинал и только что приобретенный «100% оригинал» ничем друг от друга не отличаются.

Единственное, что бросается в глаза – отсутствие на приобретенной батарее пластикового хвостика для извлечения.

Не критично, переживем.

Устанавливаем новую батарею на место и фиксируем винтами, согласно нашей схеме. Каждому винтику – свое место. Старайтесь не прилагать силы, умеренного поворота отвертки вполне достаточно.

После установки аккумулятора шлейф не подключаем, ведь впереди самая трудоемкая часть профилактики – замена термопасты.

Покупка батареи и термопасты

Итак, мне нужен новый аккумулятор для MacBook Air 13‘’ 2011 и термопаста. Кроме слухов и убеждений, что везде подделки, и оригинала не существует (и в этом есть доля правды) в аккумуляторном вопросе у меня предьявить рынку нечего. С термопастой все решается проще и по принципу «да помогут мне форумы».

Первое и самое важное — выяснить, какая модель батареи установлена конкретно в вашем MacBook. Информацию можно легко найти в интернете, указав точное название модели и год выпуска (не забудьте про диагональ экрана), но лучше всего собственными глазами увидеть необходимый серийный номер

Для того, чтобы открыть MacBook, нам нужна нестандартная (для прочей бытовой техники) отвертка формата Torx T5 или «звездочка».

В идеале нужно иметь сразу две отвертки: T5 для открытия крышки ноутбука и T4 для отсоединения внутренних винтов, которые удерживают батарею, кулер и радиатор. Так крепежные винты не будут испытывать износа от неподходящего формата отвертки.

С помощью отвертки T5 осторожно открутите 10 винтов:

Два центральных верхних винта длиннее 8 других – не забудьте об этом при обратной сборке.

Теперь определяем модель батареи.

В модели MacBook Air 13‘’ 2011 года установлен аккумулятор под номером A1405. А дальше дело техники – ищите наиболее подходящий магазин в интернете и заказывайте нужную вам модель. Найти «100% оригинал» – это скорее похоже на миф, поэтому отнеситесь к китайской маркировке и иероглифам на аккумуляторе спокойно. В конце-концов, и ваш MacBook гордо несет на себе надпись с тыльной стороны корпуса: Made in China.

По поводу термопасты. На рынке есть немало достойных вариантов:

  • Glacial Stars Ice Therm I
  • Arctic Cooling MX–2
  • DEEPCOOL Z3
  • Arctic Silver Ceramique 2
  • Cooler Master IC Essential E1
  • КПТ-8 в конце концов – она весьма неплоха

При желании, вы можете заняться детальным разбором эффективности каждой из предложенных выше паст. Лично у меня времени на доскональное изучение не было — работа остановилась, а раскрытый Mac ждал операции.

Мой выбор пал на Cooler Master IC Essential E1 сразу по нескольким причинам. Во-первых, она немного дешевле распиаренной Zalman, во-вторых, по многочисленным отзывам, прекрасно справляется с охлаждением.

Наконец, вы покупаете полноценный набор для самостоятельно прокладки пасты: сам тюбик со «спасительной субстанцией», спиртовую салфетку и лопаточку для разравнивания слоя пасты на процессоре. Цена вопроса – около 600 рублей, но объема тюбика хватит на десяток-другой процессоров.

Убедитесь, что ваш iMac признает своей новой памяти

После установки памяти, вы должны убедиться, что ваш компьютер iMac распознает новую память с помощью Apple () меню > «Об этом Mac».

Открывающееся окно содержит общий объем памяти, включая объем памяти, который изначально пришел с компьютер плюс добавленный памяти. Если вся память в iMac и был заменен на новый итог всей установленной оперативной памяти.

Подробные сведения о памяти, установленной в ваш iMac, нажмите кнопку отчет о системе. Затем выбрать память, в разделе Устройства в левой части информационной системы.

Если компьютер не распознает память или не запускается правильно, убедитесь, что оперативной памяти у вас установлен совместимый с вашим компьютером, и что он правильно установлен притирки памяти. Если вы продолжаете испытывать проблемы с памятью в вашем имак, обратитесь в службу поддержки Apple.

Эффект замены термопасты, аккумулятора и несколько советов

Проделав все, что описал выше, я самостоятельно выполнил профилактику любимого MacBook Air. Но вопрос, который волновал меня еще до того, как все это затеять – эффективность мероприятия.

Рассказываю.

Термопаста. До замены термопасты температура ноутбука редко опускалась ниже 95–100 градусов. Кулер работал на полную даже про отказе от запуска приложений, а температура, до которой нагревался корпус, делала работу невозможной.

Печатаешь текст в редакторе – 92–94 градуса, запускаешь Safari – все также. Открываешь Final Cut – покоряется отметка в 105 градусов. Кулер работает, но толку от него нет. Он не охлаждал!

Замена термопасты и прочистка кулера подействовали магически. Он перестал шуметь! При запуске тяжелых приложений MacBook моментально нагревается, неспешно раскручивается кулер и в течение минуты – падает. А температурные показатели теперь выглядят так:

  • Работа в Final Cut Pro X (видеомонтаж) – 94–97 градусов
  • Серфинг, музыка, мессенджеры, Photoshop – 70–80 градусов
  • Работа в текстовом редакторе – 40–45 градусов.

Температура в комнате – жаркий летний день, около 23–25 градусов.

Последнего показателя я не видел на своем MacBook Air НИКОГДА. Работать в полной тишине — это настоящее наслаждение. Вас ничто не отвлекает, не донимает и не раздражает. Стоила ли игра свеч? Однозначно!

Аккумулятор. 40 минут – это максимум, который я мог себе позволить без розетки. После включения, новый аккумулятор был заряжен на 52%. Все мы наслышаны о калибровке, с которой связаны постоянные споры и домыслы.

Калибровать батарею НУЖНО. Конечно, если вас интересует ее адекватная дальнейшая работа. Что я делал после первого включения:

  • Сразу же подключил адаптер питания и зарядил аккумулятор до 100%
  • Разрядил до 10% и повторно зарядил до 100%
  • Повторил цикл 3 раза

Все, этого достаточно. Не удивляйтесь, если программа iStat Menu будет постоянно показывать разные значения емкости аккумулятора и его здоровья. Это нормально до момента, пока аккумулятор не раскачается, а на это может потребоваться около 20–25 циклов разряда/заряда.

При эксплуатации аккумулятора старайтесь работать в режиме 20-100%. Не доводите аккумулятор до полной разрядки и прекращайте работу после того, как Mac выдаст уведомление о критическом заряде. Старайтесь снимать MacBook сразу после того, как он зарядился на 100%. Так вы сможете не беспокоиться о времени автономной работы и деградации батареи в течение нескольких лет.

Разумеется, это лишь рекомендация. Современные аккумуляторы (а уж тем более от Apple) оснащены необходимыми контроллерами защиты и обеспечивают максимальный срок эксплуатации и без лишних «танцев с бубном». Техника Apple создана для комфорта, а придерживаться или нет советов по эксплуатации – решать вам.

Во время окончания работы над этой статьей мой Mac обещает проработать еще 4 часа 15 минут. Количество полных циклов заряда – 7. Показатель температуры – 46 градусов (я работаю на коленях). Скорость вращения кулера – минимальные 2000 оборотов в минуту, но складывается ощущение, что он вообще не работает.

Проделанной работой я доволен. Следите за своим MacBook, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы. Хорошего ремонта, тихих оборотов и долгого времени автономной работы!

iPhones.ru

Подробнейшее руководство для тех, кто решился. Цикл жизни ноутбуков Apple значительно дольше, чем у конкурентов. С этим трудно поспорить, особенно если речь идет о моделях, выпущенных 3–4 года назад и раньше. Максимум алюминия, продуманная эргономика, расположение всех элементов – именно такие девайсы смотрят на нас с прилавков магазинов. А где-то в параллельном измерении стоят пластиковые…

Список моделей Аир Макбук

Модели воздушного макбука организованы году они были введены, начиная с самого последнего. Нажмите на название модели для детального технического задания.

Модели MacBook от 2012 года и новее смогут запустить последнюю версию для macOS. Для моделей до 2012 года, отметил последний совместимые операционные системы.

2018

Воздуха MacBook (сетчатка, 13-дюймовый, 2018)Цвета: серый космос, золотой, серебристый Идентификатор Модели: MacBookAir8,1 Номера Деталей: MRE82xx/А, MREA2xx/А, MREE2xx/А, MRE92xx/А, MREC2xx/А, MREF2xx/А, MUQT2xx/А, MUQU2xx/А, MUQV2xx/А Технические характеристики: воздуха MacBook (сетчатка, 13-дюймовый, 2018)

2017

2017 воздух MacBook (13-дюймовый) Идентификатор Модели: MacBookAir7,2 Номера Деталей: MQD32xx/А, MQD42xx/А, MQD52xx/А Технические характеристики: воздуха MacBook (13-дюймовый, 2017)

2015

Модель MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 г.) Идентификатор Модели: MacBookAir7,2 Номера Деталей: MJVE2xx/А, MJVG2xx/А, MMGF2xx/А, MMGG2xx/А Технические характеристики: модель MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 г.)

Модель MacBook Air (11 дюймов, начало 2015 г.) Идентификатор Модели: MacBookAir7,1 Номера Деталей: MJVM2xx/А, MJVP2xx/А Технические характеристики: модель MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 г.)

2014

Модель MacBook Air (13 дюймов, начало 2014 года) Идентификатор Модели: MacBookAir6,2 Номера Деталей: MD760xx/Б, MD761xx/Б Технические характеристики: воздуха MacBook (13-дюймовый, рано 2014)

Модель MacBook Air (11 дюймов, начало 2014 года) Идентификатор Модели: MacBookAir6,1 Номера Деталей: MD711xx/Б, MD712xx/Б Технические характеристики: для MacBook Air (11 дюймов, начало 2014 года)

2013

Модель MacBook Air (13 дюймов, середина 2013 г.) Идентификатор Модели: MacBookAir6,2 Номера Деталей: MD760xx/А, MD761xx/А Технические характеристики: модель MacBook Air (13 дюймов, середина 2013 г.)

Ноутбук MacBook Air (11 дюймов, середина 2013 г.) Идентификатор Модели: MacBookAir6,1 Номера Деталей: MD711xx/А, MD712xx/А Технические характеристики: для MacBook Air (11 дюймов, середина 2013 г.)

2012

Модель MacBook Air (13 дюймов, середина 2012 г.) Идентификатор Модели: MacBookAir5,2 Номера Деталей: MD231xx/А, MD232xx/А Технические характеристики: модель MacBook Air (13 дюймов, середина 2012 г.)

Ноутбук MacBook Air (11 дюймов, середина 2012 г.) Идентификатор Модели: MacBookAir5,1 Номера Деталей: MD223xx/А, MD224xx/А Технические характеристики: для MacBook Air (11 дюймов, середина 2012 г.)

2009

Модель MacBook Air (Середина 2009) Идентификатор Модели: MacBookAir2,1 Номера Деталей: MC505xx/А, MC233xx/А, MC234xx/А Новая совместимая операционная система: OS X Эль-Капитан 10.11.6 Технические Характеристики: Для MacBook Air (Середина 2009)

На клавиатуре перестала работать кнопка включения

Первым делом нужно понять, что все кнопки на клавиатуре функционируют и лишь одна кнопка включения не работает. Для этого запускаем компьютер с материнской платы. То есть находим на материнской плате два контакта, отвечающие за включение компьютера (по сути это два контакта кнопки включения), замыкаем их, после чего компьютер должен включиться. Проверяем работу кнопок на клавиатуре. Если все работает, а кнопка ВКЛ. — нет, то это наш случай. Ремонт производится следующим образом.

В начале разбирается кнопка включения. Далее к ее двум контактам подпаивается два проводка ПЭВ. Затем эти два проводка подпаиваются к контактам на материнской плате, отвечающим за включение.

Как найти эти контакты? Если вы умеете пользоваться схемами, то у проблем у вас не возникнет, а если нет, то «Google в помощь». Вводим запрос следующего содержания: «How to start MacBook from logic board» или «Как включить MacBook с материнской платы».

Данный тип ремонта относится к сложным, и если у вас нет опыта работы с паяльником, рекомендуем вам обратиться в проверенный сервис.

Проблема 2: Я расскажу вам, как убить аккумулятор

Работать за большим монитором намного приятнее. Помещается много окон, можно эффективно расположить рабочее пространство, радуют реалистичные цвета достойной матрицы (эра ЭЛТ уже в далеком прошлом) и не так устают глаза. Нормальные люди для такой цели покупают Mac Mini или Mac Pro. Наш человек – подключает ноутбук через Display/Thunderbolt Port, дополняет это фирменной Apple Keyboard и Magic Trackpad, и чувствует себя «победителем по жизни».

К кому отношусь я, думаю, вы уже поняли. 24 часа в сутки MacBook красуется на моем рабочем столе, никогда не выключается (благо энергопотребление у него минимально) и все это время подключен к сетевому адаптеру.

После покупки уже мой MacBook Air мог похвастать тремя часами автономной работы. Полгода эксплуатации в режиме «системный блок» и время автономной работы сократилось до 40 минут, а количество циклов заряда перевалило за отметку в 650. Посмотреть можно в меню Об этом Mac -> Отчет о системе -> Количество циклов перезаряда.

На официальном сайте Apple указана гарантия на сохранение 80% емкости после 1000 циклов подзарядки, но, видимо, инженеры компании подразумевают более адекватный вариант эксплуатации.

Подробнейшая инструкция для тех, кто решился.

Не повторяйте моих ошибок и относитесь к аккумулятору вашего Mac бережно. Как это делать расскажу ниже.

Чем это чревато? Ты чувствуешь себя постоянно привязанным к розетке, а на вопрос: «У тебя есть ноутбук», попросту затрудняешься ответить.

Вердикт. Решено – настало время генеральной профилактики. Первый пункт в списке – замена термопасты на процессоре со всеми вытекающими устранениями пыли. Второй – замена аккумулятора.

Замена разбитого трекпада

Почти на всех компьютерах Apple алгоритм замены разбитого трекпада выглядит следующим образом:

  • Первым делом необходимо отключить компьютер.
  • Далее извлекаем аккумулятор.
  • После чего меняем трекпад. Вроде бы ничего сложного, но это только так кажется.

Вот несколько советов, следуя которым вы сможете успешно заменить нерабочий трекпад на своем Mac. Во-первых, не торопитесь. Если никогда не делали ничего подобного, выделите на данную процедуру как минимум два часа. Во-вторых, регистрируйте каждый свой шаг. Фотографируйте, зарисовывайте, но ни в коем случае не полагайтесь только на свою память. Зачем это надо? Причина в том, что при обратной сборке винты нельзя путать местами. Нам известны случаи, когда из-за одного перепутанного винтика из строя выходило устройство целиком. В-третьих, обязательно найдите полное руководство по своему ремонту. И, в-четвертых, не применяйте силу при сборке/разборке. Если что-то не идет, лучше немного отдохните и после отдыха со свежей головой попробуйте еще раз сделать этот шаг.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий